La belleza es una fuerza terrible (C)
Todos los días, cada mujer pasa mucho tiempo frente a un espejo, porque es un deseo natural de encantar, conquistar y sorprender con su apariencia, para estar completamente armada en el mundo moderno de la belleza.
Egipto
Desde la antigüedad, las mujeres han tratado de decorarse y transformarse con la ayuda de diversos cosméticos. La historia de los cosméticos se originó en el Antiguo Oriente y se remonta a miles de años. El estándar de belleza femenina en el antiguo Egipto fue considerado el rey Nefertiti. Los egipcios de las clases altas usaban cosméticos bastante. Se sabe, por ejemplo, que los lápices labiales que usaron difieren poco de los modernos: contenían tintes y grasa. Las mujeres se delineaban los ojos con un lápiz hecho de carbón y marfil quemado, usaban blanco para la piel, rubor natural especial que irritaba la piel, causando enrojecimiento, aceites corporales, agua fragante. Además, se hacían manicura y pedicura, se deshacían del vello corporal y usaban jabón.
Pocas personas saben que la primera guía de cosméticos fue escrita por la reina Cleopatra. Las mujeres griegas recurrieron a los servicios de "esteticistas", en términos modernos, maquilladores profesionales. Ayudaron a las mujeres a lograr la belleza y preservar la juventud prescribiendo varias infusiones y cremas a base de hierbas. Las mujeres griegas se hacían peinados intrincados y también usaban maquillaje: se aplicaban hollín en las pestañas, se blanqueaban la piel con polvo y cal para darle un tono más claro.
África
En las tribus de África, existían rituales completos de aplicación de colorantes en el cuerpo y la cara antes de la caza, ritos religiosos y guerras, algunas tribus han conservado esta tradición hasta el día de hoy.
Francia
En Francia, durante la época del rey Luis XVI, se consideraba chic aplicar una gran cantidad de polvos en la cara, que tenían la capacidad de desmoronarse, pegar moscas, cada uno de los cuales tenía su propio significado según el lugar donde se aplicaba. metido.
Japón
También fue relevante el uso de cosméticos en China, India y Japón. Por ejemplo, las mujeres japonesas casadas hicieron tal maquillaje: se aplicaron barniz negro en los dientes y se afeitaron las cejas, blanquearon la piel, luego delinearon el contorno de la cara a lo largo de la línea de la frente con pintura negra y dibujaron las cejas de manera brillante.
Europa en el Renacimiento
En el Renacimiento, las mujeres con la frente ancha eran consideradas especialmente bellas, para ello también se afeitaban las cejas y unos centímetros de pelo cerca de la frente.
Nuestros dias
Ahora el arte del maquillaje ha ido tan lejos que no solo puede ocultar defectos y enfatizar la dignidad, sino también cambiar por completo una cara existente. La mujer moderna es una belleza seductora, bien cuidada, de modales refinados y maquillada hábilmente.
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18.12.13 13:23
Es probable que las primeras manifestaciones de actividad intelectual pertenezcan a las representantes femeninas de la raza humana. Los intentos de cambiar su apariencia: el prototipo de maquillaje, para atraer al sexo opuesto, tuvieron tanto éxito que gradualmente se convirtieron en un tipo de actividad específica.
Hace miles de años, un hombre hizo poco para justificar el nombre de "hombre razonable", persiguiendo a un mamut, un bisonte o un ciervo. El hambre y la caza para comer ocuparon por completo su intelecto.
Despertar el interés por un ejemplar tan preocupado, la “corona de la naturaleza”, es una tarea que las mujeres resuelven con éxito cambiando su apariencia, y en primer lugar, su rostro.
maquillaje para mujeres en la antigüedad, era una pintura de la cara y partes del cuerpo con la ayuda de arcillas coloreadas, hollín y otros tintes naturales. Solo hay un objetivo: llamar la atención, mostrar el nivel de desarrollo de las virtudes de las mujeres, lograr una respuesta.
La pintura de guerra de los hombres de la antigüedad (indios americanos y brasileños, indios mayas, tribus africanas) es muy similar en ejecución al maquillaje. Sin embargo, los objetivos de este libro para colorear son completamente opuestos: asustar, reprimir, causar horror.
A principios de nuestra era, las mujeres de la antigua Grecia y Roma utilizaban tiza para blanquear el rostro y pintura negra para las cejas y las pestañas. En Persia, las bellezas usaban henna. El rubor para las mejillas formaba parte del conjunto de las fashionistas de esa época. Los hombres estaban decorados con cicatrices y el maquillaje era solo para mujeres.
En la cultura del antiguo Oriente, los ministros de religión poseían los secretos de los ungüentos y líquidos para crear una determinada expresión facial en sus rostros. Estos trucos despertaron el asombro de las personas que acudían a los templos.
La experiencia del clero fue adoptada con éxito por las mujeres. El jugo de iris irritante provocó un rubor en las mejillas de los antiguos egipcios.
Blanqueando la piel del rostro con tiza, las bellezas de la antigüedad crearon un espectacular contraste de rubor y blanco. El ennegrecimiento de las cejas con polvo de antimonio intensificó este contraste.
La actitud hacia las mujeres "maquilladas" no siempre fue leal. Hubo períodos de completo rechazo y desprecio. El maquillaje en Inglaterra en el siglo XIX significaba ser una prostituta o una actriz y estaba completamente negado en la alta sociedad.
La demanda de un cambio en la apariencia de la mitad femenina de la humanidad fue tan grande que el maquillaje se convirtió en una forma de arte. Un gran impulso en su desarrollo fue la aparición de cosméticos.
Los óxidos de mercurio y plomo se usaban en recetas cosméticas, ungüentos, perfumes, polvos y ungüentos varios en la Edad Media. La toxicidad de tales cosméticos provocó consecuencias negativas para sus usuarios. El costo de la belleza temporal era muy alto: envejecimiento prematuro de la piel, inflamación y enfermedades de la piel.
El siglo XX le dio al maquillaje una base científica: la cosmetología. Los logros en química, dermatología, fisioterapia formaron la base del maquillaje moderno. Aparecen profesiones: cosmetóloga, maquilladora.
En la terminología del maquillaje moderno, existen conceptos: mañana, día y tarde. El maquillaje se asocia con el cabello, las joyas y la ropa, con la estación y la solemnidad del momento (recepción oficial, boda, banquete).
El pico del desarrollo del maquillaje moderno es el maquillaje permanente y la cosmetología quirúrgica. El masaje, la cosmética externa y la fisioterapia dan paso a inyecciones subcutáneas de tintes y bisturí.
La composición del futuro se basa en la penetración de la ingeniería genética en la cosmetología y... la degradación de la parte masculina de la humanidad.
Los éxitos de los genetistas permitirán a los químicos y biólogos crear ungüentos y cremas que cambien la apariencia de forma permanente sin intervención quirúrgica. El rejuvenecimiento, como hecho de la composición genética, estará en la vida cotidiana de los maquilladores del mañana.
Los desfiles gay, que se celebran en muchos países, no pueden prescindir del brillante maquillaje de sus participantes. Solo el maquillaje dice en parejas del mismo sexo cuál de ellos es una "mujer". La legitimación de dichos vínculos en todas partes conducirá a un aumento de la demanda de maquillaje específico.
Una mirada al pasado y al futuro del maquillaje lleva a la conclusión de que el maquillaje, como una forma de cambiar la apariencia, siempre se ha utilizado con el único propósito de llamar la atención sobre su apariencia del sexo opuesto. Y el desarrollo y sus poderosas perspectivas de futuro indican que el maquillaje es eterno.
Los cosméticos han entrado firmemente en nuestras vidas. Lo utilizan mujeres, hombres e incluso niños. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino, quién lo creó y hace cuánto tiempo fue?
La palabra “cosméticos” es de origen griego y se traduce de este idioma como “el arte de decorar”. Este arte lo dominaban a la perfección los egipcios, que se pintaban los ojos, las pestañas y las cejas con un líquido espeso y negro, se empolvaban, se sonrojaban, se peinaban y vestían ropas de colores vivos. Posteriormente, el arte del maquillaje se generalizó en el antiguo Egipto, Grecia, Japón, India y China.
En la antigua Rus, las mujeres usaban exclusivamente ingredientes naturales para restaurar la belleza: se frotaban las mejillas con remolacha, se pintaban los labios con jugo de frambuesa o cereza y usaban hollín para el delineador de ojos y las cejas. Para lograr la blancura ideal de la piel, se utilizaron miel y harina de trigo. Por cierto, en la industria cosmética moderna hay una tendencia a volver al uso de ingredientes naturales para crear cosméticos, y los cosméticos orgánicos deaura son una confirmación de esto.
Los cosméticos en la forma en que estamos acostumbrados a verlos ahora aparecieron a principios del siglo XIX. Entonces, en 1911, el propietario de la empresa Beiersdorf, Oskar Troplowitz, desarrolló la primera crema humectante a base de una emulsión de agua y aceite. La primera barra de labios de la forma que nos es familiar debe su aparición al fundador de la marca de cosméticos Guerlain, Pierre Francois Pascal Guerlain. Fue creado sobre la base de cera rosa y se llamó "Inolvidable" (Nem`oubliezpas). La barra de labios accionada por pistón tenía varios bloques intercambiables.
La sustancia que conocemos hoy como base fue creada en 1936 por Max Lotz, quien más tarde se convirtió en el fundador de la mundialmente famosa marca MaxFactor. El polvo compacto, que revolucionó la mente de las mujeres, también es su invención. El químico Eugene Schueller sintetizó el tinte para el cabello, que se vendió en masa bajo la marca L`Aureale. Más tarde, su fundador lo rebautizó como L`Oreal.
Es de destacar que todos los inventos icónicos en la industria cosmética femenina pertenecen a hombres. Los esmaltes de uñas multicolores, que fueron presentados a las mujeres por el fundador de la marca Revlon, Charles Revlon, no son una excepción. Como dice la prehistoria de su creación, Revlon, que examinó a las damas sentadas en las mesas vecinas del restaurante, se horrorizó al descubrir que una de ellas no tenía el mismo color de barniz y lápiz labial. Fue entonces cuando tuvo la idea de producir barras de labios y barnices del mismo color para dar a las mujeres la oportunidad de crear una imagen bella y armoniosa.
La historia de la creación de cosméticos se remonta a la antigüedad. Las primeras menciones caen en 3 mil - 2 mil años. antes de Cristo mi. Más concretamente, en Egipto, durante las excavaciones, se descubrieron las primeras cremas, pinturas de antimonio y hollín para los párpados. Los cosméticos fueron ampliamente utilizados en el antiguo Egipto. En las pirámides, en las tumbas de los faraones, se guardaban cajas de aseo con un juego completo de viales, tinajas, platos, cucharas de tocador y ollas. Muchos cosméticos no solo eran decorativos, sino que también tenían propiedades medicinales. La reina egipcia Cleopatra incluso escribió un libro sobre cosméticos y tenía toda una fábrica para la producción de perfumes. Por ejemplo, para prevenir las canas, usaban la grasa de las serpientes negras, la sangre de los toros negros y los huevos de las urracas, los cuervos. Los peluqueros aseguraron que los ungüentos elaborados con grasa de león tienen poderes milagrosos, favorecen la densidad y el crecimiento del cabello. Las torretas aromáticas se unieron a las pelucas. Se valoraron ungüentos, que incluían grasa de pescado, polvo de pezuñas de burro. Estos fondos fueron exportados y vendidos por mucho dinero. Las recetas egipcias son mencionadas por Hipócrates, también están incluidas en la medicina popular europea. Los egipcios también usaban tatuajes en el cuerpo. Los científicos descubrieron esto al estudiar las figurillas de las "novias de los muertos" en las pirámides del Nuevo Reino. Los tatuajes fueron diseñados para realzar los encantos femeninos. Ahora está claro por qué muchos de nosotros consideramos que Cleopatra y Nefertiti son inusualmente hermosas: era una belleza artificial, respaldada por cosméticos. Siguiente - Roma
Las bellezas romanas comenzaron a usar ampliamente los cosméticos a mediados del siglo I d.C. El antimonio servía de rímel y sombra de ojos, la tiza daba al rostro la blancura necesaria. Al mismo tiempo, comenzaron a usar depiladores, se cepillaban los dientes con piedra pómez y se teñían el cabello con henna. Ya en la Edad Media, la piel pálida, que era un signo de riqueza, se convirtió en un éxito en la tendencia de moda de los cosméticos, y el rubor era popular entre las mujeres de virtud fácil. Pero durante el Renacimiento, el uso de agentes blanqueadores en los cosméticos era peligroso para la salud y la vida de las personas. Como saben, la composición del polvo que inventó la señora Toffan (quien es famosa por inventar un veneno que mató a un gran número de hombres que le eran infieles a sus cónyuges) incluía arsénico. Pero, la señora advirtió a cada una de sus clientas que este cosmético debe usarse en casos extremos, como seducir a una pareja, por ejemplo. mediados del siglo XVIII
Lentamente, el colorete y el lápiz labial se pusieron de moda, sirviendo para transmitir una tez más saludable, como sugirieron los amantes de la moda francesa. Básicamente, los cosméticos contenían ingredientes naturales, hierbas, bayas, agua, pero a menudo los farmacéuticos involucrados en el desarrollo del siguiente producto cosmético añadían mercurio y ácido nítrico. Ahora está claro por qué apareció el dicho "La belleza requiere sacrificio", porque estas cosas ponen en peligro la vida. Algo como esto.
A los franceses les gusta decir:
"Para ser hermoso, debes nacer hermoso,
y para parecer hermoso, tienes que sufrir".
A lo largo de los siglos, el hombre ha tratado de embellecerse con la ayuda de los cosméticos, y esta era para él la preocupación más importante y debilitante. Con el desarrollo de la sociedad humana, los cosméticos cambiaron constantemente bajo la influencia de razones objetivas y subjetivas, y los ideales estéticos también cambiaron con el cambio de época. Lo que en un momento se consideraba hermoso, en otro era primitivo y, a veces, incluso feo.
El arte de decorarse tiene sus raíces en un pasado lejano:
1) Era prehistórica.
Los orígenes de la estética se remontan a la era prehistórica, esto se puede juzgar por los artículos para el hogar que han sobrevivido hasta nuestros días, obras de arte, objetos de cultura material. Ayudaron a descubrir cómo eran las personas que vivieron en épocas pasadas. Incluso entonces, el deseo de verse atractivo era grande. El ideal de la belleza femenina era un símbolo: la capacidad de tener hijos. En las cuevas de la edad de hielo, los arqueólogos han encontrado: lápices labiales, barras para colorear ojos y cejas, varillas para tatuajes, conchas afiladas para pinchar un patrón en la cara y el cuerpo. Durante las festividades, el nacimiento de un niño, la cosecha, las ceremonias rituales religiosas y los rituales, las campañas militares, los pueblos primitivos se pintaban el cuerpo y el rostro con tintes primitivos: arcillas y crayones de colores, carbón, savia de hierbas y hojas. Se frotaba grasa animal sobre el cuerpo, protegiendo la piel del frío y el calor.
2) Antiguo Egipto.
Varios monumentos arqueológicos y etnográficos atestiguan que en Egipto los cosméticos ya se conocían desde 2000 años antes de nuestra era. El antiguo Egipto no era solo una casta, sino también un estado estéticamente perfecto. Los cosméticos decorativos estaban disponibles solo para reinas y faraones, así como para su embalsamamiento. Los faraones que gobernaron en Egipto eligieron como esposas no solo nobles, sino también bellas reinas que adoraban el maquillaje. Frescos y esculturas de piedra caliza pintada, así como sarcófagos de madera trajeron a nuestro tiempo las imágenes de bellezas del antiguo Egipto como la reina Nefertiti y la reina Cleopatra, quienes lograron alcanzar la mayor belleza y asombrarnos con la magnificencia del maquillaje. Entonces, por ejemplo, la reina Cleopatra escribió un libro sobre cosméticos "Sobre medicamentos para la cara", y hace casi 1000 años, el científico Ibn Sina (Avicena) escribió el libro "Canon of Medicine", en el que prestó mucha atención a los cosméticos y desarrolló más de 500 recetas. , entre ellas medicamentos utilizados con fines cosméticos (para eliminar enfermedades de la piel, músculos).
A finales de los años 80, las enseñanzas del Instituto de Tecnología Aplicada del Consejo Nacional de Investigación Científica de Italia restauraron alrededor de 200 recetas de cosméticos, algunas de ellas se pueden usar ahora, porque los componentes no están desactualizados y los restos de También se descubrió la fábrica de perfumes de la reina Cleopatra. Entre los hallazgos se encuentran muelas de mano para moler hierbas y plantas, utensilios cosméticos: calderos, ollas para hervir y hervir compuestos e infusiones (algunos de ellos aún guardan restos de ungüentos), cucharas y espátulas, morteros y manos para medir, mezclar, moler polvos de colores, estuches adornados para barras de tinte, ánforas, frascos de perfume, así como jarras de perfume enjoyadas, espejos de metal e incluso herramientas de peluquería hechas de maderas raras y piedras semipreciosas: peines y rizadores, cuchillas para afeitar, peines, rulos .
También hubo "Institutos de belleza" en Egipto, masajistas, comerciantes de maquillaje (botellas de las cuales, así como cajas de rubor, ahora se almacenan en muchos museos de todo el mundo), los egipcios trajeron la aplicación de ungüentos en el cuerpo para alto arte, incluso médico. La base de todo tipo de cataplasmas, fricciones, bálsamos, ungüentos, colorantes minerales, incienso eran: resinas, malaquita rallada, sulfuro de antimonio, terracota, plantas, piedras semipreciosas y preciosas, marfil, huesos y entrañas de diversos animales, así como en cuanto a la nutrición, desinfección de la piel y para protegerla del sol, se utilizaba grasa de buey y oveja, aceite de oliva, sésamo y ricino. Para conseguir una piel suave, tersa y sin arrugas, los egipcios utilizaban una crema a base de tiza rallada. Y el mal aliento se combatía con dulces para chupar a base de malvavisco de mirra, bayas de enebro, pasas, cola de cuerno de carnero e incienso. Tres papiros egipcios sobrevivientes mencionan una receta para "transformar a un anciano en un joven de veinte años" eliminando y enmascarando los signos desfavorables de la edad, y dan la composición de ungüentos recomendados para "dar mayor flexibilidad a las articulaciones". Se le daba gran importancia a la higiene personal, por ejemplo, Cleopatra utilizaba baños elaborados con leche de burra que suaviza la piel, los cosméticos tenían propiedades curativas y decorativas. Fueron utilizados por todos los segmentos de la población, y los chamanes, curanderos, sacerdotes se dedicaron al arte de hacer. Los egipcios convirtieron el proceso de aplicación de cosméticos en un ritual. Seguían las exigencias de la moda de entonces, recurrían a cambios artificiales de forma: ensanchaban los labios, alargaban las orejas, etc. Los egipcios conocían los secretos de preparar pinturas brillantes, iluminadas, luminosas, que se obtenían de conchas o moluscos marinos. Las recetas para la preparación de polvos que dan a la piel una bruma y ocultan los defectos e imperfecciones naturales de la piel se mantuvieron en un profundo secreto. Los egipcios se tiñeron los ojos con polvos negros "cosméticos", el entrecejo se cubría con sulfato de cobre o malaquita finamente rallada, y para enfatizar el párpado superior, hombres y mujeres usaban una mezcla de cobre verde y sulfuro de plomo, mineral. Tal pintura para los párpados (repelente) le dio a los ojos no solo una forma almendrada grande y hermosa, sino que también se usó como repelente de insectos, sirvió como cura para la supuración de los ojos y para el tracoma. Los egipcios también usaban cal para palidecer sus rostros, para sus mejillas usaban rubor rojo anaranjado hecho de la materia prima de plantas y arbustos, también se sonrojaban y pintaban sus labios con polvo de arcilla roja, palmas, pies y uñas y uñas de los pies eran cubierto con henna rosa. Lavan la suciedad con cenizas, ladrillos triturados o arena fina.
Debido a la actitud seria hacia los rituales en el antiguo Egipto, no solo se inventaron los vivos. Todos los días, con cuidado reverente, las estatuas de los dioses se decoraban con cosméticos. Hicieron lo mismo con los que iban a otro mundo. Para maquillar a los difuntos y ungirlos con incienso, había recipientes especiales, ungüentos y accesorios de maquillaje.
Desde Egipto, los cosméticos penetraron en Grecia y, más tarde, en Roma.
3) Antigua Grecia - el culto a la belleza.
La misma palabra "cosméticos" proviene de los griegos, significa "ordenar" o "poner en orden". Este término fue interpretado como el arte de mantener la salud, mejorar la belleza del cuerpo y corregir las deficiencias. La antigua Grecia fue una civilización de belleza, su influencia en las culturas occidentales posteriores fue tan grande que la cultura y el arte formaron el llamado ideal clásico de belleza. A diferencia de Egipto, el deseo de belleza aquí fue compartido por todos los sectores de la sociedad. Asimismo, los griegos difundieron en Europa una gran cantidad de cosméticos y recetas, así como el culto al cuerpo y los baños y el concepto de belleza. La mayor atención se prestó al cuidado del cuerpo. Las mujeres y los hombres practicaban deportes, porque los cánones de la estética griega no permitían ni formas magníficas ni senos voluminosos. Las adicciones al cuidado del cuerpo se materializan en los baños. El procedimiento del baño fue precedido por una variedad de ejercicios físicos. El masaje corporal también jugó un papel importante aquí. Los filósofos griegos reconocieron la belleza como una de las virtudes de una persona, creyendo que la belleza y la salud son las principales virtudes, y el bienestar ocupó el tercer lugar.
Los cosméticos en la antigua Grecia y Roma eran un complemento imprescindible para un disfraz. Una variedad de productos cosméticos se mencionan en muchos monumentos griegos antiguos, incluida la Odisea de Homero. Asimismo, la información del padre de la Medicina Hipócrates, quien argumentó que la belleza se puede preservar con la ayuda de una nutrición moderada, dieta, masajes, deportes y actividades al aire libre, habla de los secretos de la belleza femenina. También se han conservado imágenes de mujeres griegas y romanas en el baño.
El maquillaje en Grecia y Roma era moderado, humano, porque el uso excesivo de cosméticos era la suerte de las mujeres públicas, de las cuales había muchas en el Mundo Antiguo. El nacimiento del cristianismo templó las pasiones y enseñó a las mujeres a no adornarse en nada y evitar la tentación vanagloriosa, a ser bellas en el alma y el corazón, y no en los labios, que se consideraban hijos del vicio. Pero, sin embargo, es a los griegos a quienes debemos la aparición del polvo blanco a base de plomo, que se utilizó hasta el siglo XIX. Se aplicaba en una capa gruesa sobre la cara, y le daba a la persona una apariencia lánguida y seductora, mientras ocultaba los efectos de las enfermedades de la piel, aunque el plomo, al final, completaba la destrucción causada por la enfermedad. La base del maquillaje de las mujeres griegas era pintura negra y azul para los ojos, las mejillas se sonrojaban con carmín, los labios y las uñas se pintaban a juego, usaban una gran cantidad de blanco, polvo para hombros y manos, rostros, polvos. para pestañas y ojos, perfumes. Esencias aromáticas, perfumes, aceites florales se colocaban en elegantes botellas de cerámica. Los espejos de bronce pulido eran un artículo de lujo y muy caros. Los cosméticos se almacenaban en vasijas bellamente pintadas, que a menudo eran obras de arte. En la antigua Grecia, no solo las mujeres, sino también los hombres cuidaban su apariencia.
4) Roma es una continuación de las tradiciones estéticas del Antiguo Egipto y Grecia.
En diferentes períodos del desarrollo del estado romano, especialmente durante el Imperio, se gastaron fabulosas cantidades de dinero en productos cosméticos. Gracias a los vínculos comerciales con Egipto y Oriente Medio, una gran cantidad de exóticos blancos, sombras de ojos, productos de depilación o coloración, cremas, ungüentos y ungüentos exóticos acudieron en masa a Roma. Se valoraban especialmente los polvos y ungüentos, que supuestamente daban a la piel un brillo dorado, traídos de Egipto. Se les atribuyen propiedades mágicas. Así, el tesoro estaba vacío y los fondos se estaban derritiendo, el Senado romano, para detener la fuga de fondos, restringió la importación de artículos de perfumería desde el exterior. El erudito romano Plinio el Viejo escribió que India, China, los países de la Península Arábiga, según las estimaciones más conservadoras, extorsionan cada año cien millones de sestercios del tesoro romano.
Todos los romanos querían lucir atractivos y se esforzaban por lograrlo cuidando su apariencia. Sin embargo, a diferencia de Grecia, no existía un único ideal de belleza. Las perfumerías romanas vendían productos aromáticos destinados a hombres y mujeres. Plinio el Viejo describió muchos de los cosméticos populares entre los romanos: jabón para teñir el cabello rojo, albayalde para el rostro, loción hecha de aceite de almendras con leche, polvo de dientes hecho de cuerno triturado y piedra pómez. Y para combatir las arrugas, Plinio recomendaba un pintalabios a base de aceite de linaza con grasa extraída de la pierna de un toro. Para la piel, el cuerpo y la cara, había aceites de palmera, para manos, aceites de menta, para el cabello, ungüentos de la planta de aceite esencial de mejorana. Las mujeres romanas se frotaban la cara, la espalda, los senos y los brazos con polvo de tiza mezclado con albayalde para blanquear la piel. El rubor en las mejillas se indujo con la ayuda de levadura de vino y ocre. Los ojos y las cejas se resumieron con lápices negros especiales, pizarras y hollín. Para guiar toda esta belleza, los romanos tenían esclavos especiales. Además, los romanos recurrieron a los remedios caseros. Por la noche, se alinearon las mejillas con pan horneado, y durante el baño de la mañana, la criada, en primer lugar, le quitó el pan adherido a la anfitriona. Luego se lavaba la cara con leche de burra, a la que se le atribuía el poder de conservar el hermoso color de la piel. Según Plinio, algunas mujeres romanas se lavaban la cara hasta setenta veces al día.
En el Imperio Romano todo el mundo estaba obsesionado con la verdad, tanto hombres como mujeres coleccionaban recetas de cosmética. El antiguo médico romano Galeno hizo felices a las bellezas con su famosa crema, cuya receta sentó las bases para la formulación cosmética. La nata fría de Galena es una emulsión aromatizada de cera y espermaceti a partes iguales y algún tipo de aceite, normalmente de almendras. Los romanos guardaban sus ungüentos en vasijas de alabastro o frascos de cuerno.
Además, los antiguos romanos a menudo recurrían al uso de decolorantes fuertes y tintes para el cabello, y a menudo resultaban calvos. Sin embargo, antes de que la dama de sociedad se viera obligada a ponerse una peluca, a menudo intentaba solucionar el problema con la ayuda de bálsamos y ungüentos sabrosos de estiércol ordinario. Los romanos estaban literalmente obsesionados con el cabello rubio. Se utilizaron materiales y joyas para los peinados.
Los perfumes también tenían mucha demanda, pero eran completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Las funciones de los espíritus se realizaban mediante ungüentos. La sustancia aromática favorita del comandante Gaius Julius Caesar era un perfume sólido: la pomada Telium, hecha de aceite de oliva y cáscara de naranja de grado especial. Se agregaron licores a vinos caros, se rociaron en la arena del circo, el escenario de los teatros. El emperador Nerón gastó una gran cantidad de perfumes, polvos fragantes, resinas, esencias en el funeral de su esposa. Las matronas ricas tenían bolsas de viaje especiales ("mundo de mujeres") que contenían pinturas y herramientas para cosméticos. Las sátiras cáusticas de los poetas romanos Ovidio, Horacio, Luciano, que ridiculizaban a las matronas romanas por su excesiva pasión por los cosméticos, han llegado hasta nuestros días.
Asimismo, la cosmética en Roma estaba íntimamente relacionada con la higiene de todo el cuerpo. Se crearon los primeros baños públicos conocidos: los baños de Caracal para 1600 personas, los baños de Diocleciano aún más grandes para 3000 personas, y también había solariums. Los antiguos baños romanos (términos) eran una especie de clubs, y los romanos no podían salir de ellos durante días y días, donde los atendían esclavos especiales. El aire de las termas estaba saturado de aroma. Los esclavos se especializaban en ciertos procedimientos: el baño-esclavos cosméticos, que frotaban el cuerpo con compuestos aromáticos, hacían masajes, compuestos terapéuticos y almas. Tonsores: esquilados y afeitados, ya que fueron entrenados en las habilidades de peluqueros y barberos. También había maquilladores y maquilladores que generalmente atendían a los romanos que no tenían sus propios esclavos.
El culto al baño floreció y cualquier romano o griego que se precie construyó un baño. El agua fría o tibia no era suficiente para los aristócratas: los baños fragantes se pusieron de moda. Calígula y Nerón bañados en aceites fragantes, y la reina egipcia Cleopatra y la famosa belleza romana Poppea. quien se convirtió en la segunda esposa del emperador Nerón, tomaba baños de leche de burra sistemáticamente con la esperanza de deshacerse de las arrugas de esta manera. Incluso durante sus viajes, Popea estuvo acompañado por un convoy de 500 burros. Aparentemente, las sustancias proteicas de la leche natural eran insustituibles. Poppea fue la primera mujer en la historia en ser autora de recetas cosméticas.
5) Bizancio.
Bizancio poco a poco, gracias a la proximidad de Oriente, comenzó a volver la moda de la cosmética decorativa. Entre las bellezas de Constantinopla, la legendaria emperatriz Teodora, una ex actriz de circo, que entendía mucho sobre los efectos externos, era especialmente famosa. Pero solo al cabello en Bizancio se le asignó un papel mínimo, se ocultaron constantemente bajo el velo de mafor, que se conservó en Europa y en la Edad Media, hasta el Renacimiento.
6) La Edad Media - la decadencia de la estética.
La mujer de la Edad Media vivió las consecuencias de una época marcada por la severidad de la moral, las guerras interminables, las epidemias al por mayor. Hordas de cruzados, que regresaban de las tierras árabes, trajeron cosméticos orientales a Europa, entre ellos el refrescante agua de rosas, que se preparaba con pétalos de rosas según una receta especial. El aroma sutil y agradable evoca recuerdos de una hermosa flor. El profesor de anatomía Heinrich Mondvil en un libro sobre cosméticos, creado por él para personas nobles en 1306, escribió sobre el efecto de los agentes aromáticos en el estado general de una persona, seguro de su poder mágico. Además, las Cruzadas introdujeron a los caballeros y sus acompañantes en el maquillaje musulmán y árabe: cejas oscurecidas y exuberantes, ojos delineados, boca oscura e incluso manos y pies pintados, que aún se conservan en los países del Magreb en la actualidad.
En una palabra, estas guerras dieron lugar a contactos e intercambios con otras culturas. Como resultado, a pesar de las estrictas prohibiciones de la iglesia, se empezaron a utilizar nuevos métodos para aplicar maquillaje y recetas para cosméticos. Apareció el primer tocador-buró. Con el tiempo, los hábitos de cuidado e higiene del cuerpo se debilitaron cada vez más, los perfumes con un aroma fuerte comenzaron a servir cada vez más como sustituto de la higiene corporal elemental.
7) El Renacimiento es un nuevo florecimiento de la estética.
Después de la Edad Media, llega el Renacimiento - una era en la que los valores estéticos, olvidados desde la Edad Media, reciben un nuevo desarrollo - es el apogeo del arte italiano, la prosperidad de los mecenas, la afirmación del concepto filosófico del hombre como un "hombre completo" sin especialización. La estética alcanza alturas de sofisticación sin precedentes en todas las áreas de la creatividad, la belleza se vuelve universal, y por lo tanto la estética femenina se convierte en parte de la armonía que abraza la vida de Italia en el Renacimiento, este país se convierte en un centro europeo de la elegancia. Las nuevas tendencias en la moda, en el arte de la belleza y la estética, se difundieron fuera de Italia, y su influencia se dejó sentir en las cortes de Europa. En el siglo XVI, los monjes de la iglesia de Saita Mario Navello en Florencia instalaron el primer gran laboratorio para la producción de cosméticos y medicamentos.
El ideal de belleza de las damas nobles italianas era un cuerpo de formas muy redondeadas, frente grande y abierta, cejas poco marcadas y piel blanquecina (evitar el bronceado), el cabello rubio era sinónimo de buen gusto, y para lograrlo, las mezclas más increíbles de extractos fueron preparados. Durante este período, aparecieron en Francia e Italia los primeros tratados sobre el arte de la belleza y la cosmética.
El monje italiano A. Firenzuola compiló un tratado sobre la belleza femenina. Escribió que la frente debe ser el doble de ancha que alta; de piel clara y lisa y sienes no demasiado estrechas. Las cejas son oscuras, sedosas, más gruesas hacia la mitad; el blanco del ojo es azulado, los ojos son lo suficientemente grandes y saltones, los párpados y las cuencas de los ojos deben tener una piel blanca con venas apenas perceptibles, y las pestañas no deben ser demasiado oscuras, los labios no deben ser demasiado delgados y estar bellamente uno en el otro. Los dientes no son demasiado afilados, de marfil. El cuello es blanco y más bien largo que corto, los hombros son anchos, etc.
La pintura italiana del siglo XVI de Rafael, Leonardo da Vinci, Veronese, Tiziano permite admirar las bellezas que correspondían al ideal de belleza descrito en el tratado. En las ciudades-estado de Italia (Roma, Nápoles, Florencia) surgieron perfumerías especiales, donde vendían todo tipo de productos "para mantener la belleza", pero a menudo incluían componentes venenosos. Se conocían más de 300 recetas cosméticas. Los cosméticos estaban dominados por los colores rojo y blanco. La pintura facial se ha convertido en un gran arte que toda mujer debería dominar. Los florentinos mostraron un virtuosismo particular en la pintura facial. Incluso las matronas respetables recurrían a este arte en las vacaciones. La duquesa de Milán, Catherine Sforza, escribió un tratado que introdujo las reglas de aplicación de técnicas de pintura y maquillaje. Tanto para mujeres como para hombres, una frente alta y abierta se consideraba hermosa. Por ello, recurrieron a la depilación de cejas y hasta de pestañas, para no perturbar la suavidad de las líneas, en consonancia con la moda.
Catalina de Medici se interesó por todo lo relacionado con la estética, pasó mucho tiempo estudiando pomadas y combinaciones de cremas. Más tarde, cuando se convirtió en Reina de Francia, llevó consigo a los mejores perfumistas de Florencia. Fueron ella y su amiga más cercana las primeras en abrir el Instituto de Belleza.
Así, el Renacimiento, nacido en Italia, recuperó el interés por la belleza carnal humana, que empezó a tener un inicio bastante erótico en el siglo XVI con la aparición de los corsés que podían levantar los apetitosos senos y apretar la cintura. Pero, a pesar de los cambios en curso, la higiene personal aún dejaba mucho que desear. La reina Margarita de Valois (Margo) siempre tuvo que peinarse con un esfuerzo increíble, porque no lo hacía a menudo, y se lavaba las manos una vez a la semana.
8) Barroco.
El barroco amaba la carne. Esto se puede juzgar por la gran serie de pinturas de Rubens, donde capturó las imágenes de damas llenas de salud a las que les encantaba beber, comer y disfrutar de los placeres del amor. El rubor rojo, una mirada floreciente, una tez saludable se han puesto de moda. Incluso los perfumes, siguiendo la tradición barroca, comenzaron a tener "olores de cocina" a pescado, carne y frutas.
9) Lejano Oriente.
Los cosméticos se desarrollaron principalmente en los países del sur: Persia, India, Arabia, América del Sur, China, Japón y Corea, había una fantasía refinada en la estética. Se utilizaron todo tipo de medios para ocultar el típico tono amarillento de la piel.
Persia antigua.
En Persia se fabricaba una amplia variedad de productos cosméticos: aceites perfumados, ungüentos, polvos, pinturas, etc. Además, se daba gran importancia al cuidado de la piel no solo del rostro, sino de todo el cuerpo. En un clima cálido, la gente trató de protegerlo del sol. Durante seis meses o más, las mujeres de clases privilegiadas eran sometidas a fricciones de mirra y bálsamo y abluciones con leche y sustancias aromáticas, ya que es posible que ya entonces se supusiera que frotar el cuerpo con diversos aceites esenciales ayuda a que la piel refleje los rayos del sol y lo protege de quemaduras, picaduras de insectos y también promueve un hermoso bronceado oscuro y uniforme.
India.
India era un país rico en materias primas para el arte de la belleza. Desde tiempos inmemoriales, los cosméticos decorativos se han utilizado en la India durante las ceremonias religiosas y en la vida cotidiana. Además, no ha sufrido cambios significativos. Las flores y el azafrán en polvo se utilizan a diario. Susrute, uno de los libros de medicina más antiguos del mundo, explica cómo cuidar tu apariencia con aceites esenciales, junto con muchas recetas para usar extractos de hierbas con fines cosméticos.
Porcelana.
La tradición de China en cosmética, como en muchas otras cosas, tiene una larga historia. Sus cánones estéticos se basaban en una mujer con un maquillaje impecablemente ejecutado y con una piel de lo más cuidada. La imagen de las bellezas chinas, descrita por Marco Polo, entusiasmó a trovadores y caballeros. El maquillaje consistía en aplicar una fina capa de polvo rosa, rojo o naranja. Los ojos estaban delineados con palillos humedecidos en rímel. Además, para parecerse más a una luna pálida, las damas se depilaron las pestañas y las cejas, se afeitaron el cabello alrededor de la frente. La piel se trataba con cremas a base de pulpa de fruta, aceites de té o grasas animales. Para los perfumes se utilizaban flores de jazmín, camelias o maderas aromáticas como el pachulí, así como el almizcle. La clara atención que las mujeres chinas prestan a la estética se refleja ampliamente en la poesía china y el arte chino en general.
Japón.
La "Tierra del Sol Naciente" estuvo muy influenciada por el arte de la belleza y la cosmética en China. El cuidado del cuerpo en Japón está asociado a la vida religiosa, y por ello hombres y mujeres allí siempre han sido tratados con respeto al mundo de la estética. Las mujeres japonesas utilizaban aceites, pigmentos y polvos del tinte de azafrán, entre otros cosméticos, para crear una apariencia atractiva. El rimel le dio expresividad a sus ojos, su cabello fue vigilado de la manera más cuidadosa, porque el cabello negro, brillante y frondoso era símbolo de una belleza sobresaliente. En todos los siglos, la pintura japonesa ha dejado imágenes gráficas de los tiernos cuidados que las mujeres japonesas dedicaban a la belleza del cuerpo y del rostro.
10) 17-18 siglo. Francia, Inglaterra, Rusia.
En Europa, los cosméticos fueron ampliamente utilizados por diferentes segmentos de la población. Con la llegada de Catalina de Medici a la capital francesa, París se convertirá y seguirá siendo el centro europeo de la moda y la estética hasta el día de hoy. Desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, las mujeres parisinas sufrieron la "fiebre rojiza". Bajo Henry 3, incluso los caballeros de la corte descargaban y se sonrojaban no peor que las damas. Y las damas nobles se pintaron no solo los labios, las mejillas, las cejas, sino también las orejas, los hombros y los brazos. Cuán tenaz fue esta moda, muestra el incidente con la duquesa de Nivernay, la esposa del enviado francés en Roma. Esta dama se negó a sonrojarse, pero un séquito de alto rango atacó a su esposo con solicitudes persistentes para influir en su esposa. Y el duque, que odiaba el colorete, tuvo que enviar un correo a su esposa, rogándole que obedezca la costumbre imperante en Francia.
Blush ganó tanto peso y gracias a los esfuerzos de la amante de Louis 14, la marquesa Pompadour, fue con ella que se convirtieron en una parte integral del baño. Cualquiera que no quisiera usarlos no podía ingresar a la corte. Bajo Pompadour, junto con el rubor, se consideraba de moda empolvar el cabello.
Bajo María Antonieta, el dominio del colorete se debilitó, pero no por mucho tiempo. Josefina, esposa de Napoleón 1, introdujo una mezcla de blanco con colorete. El propio emperador alentó esta moda. Un día le preguntó severamente a una dama de la corte: “¿Por qué viniste sin colorete? Estás demasiado pálido". Y cuando ella respondió que lo había olvidado, Napoleón exclamó: “¿Es posible que la dama se olvidó de sonrojarse… las mujeres tienen dos cosas que enfrentar sonroje y lágrimas”.
En el siglo XVII, apodado "galante", existía la moda de los polvos, y las caras pintadas entre hombres y mujeres eran un fenómeno corriente y asombrado por sus diversas variaciones. Y el primero que introdujo el polvo en la moda, que sobrevivió hasta la Revolución de 1789, fue el legislador en materia de moda y maquillaje, el rey de la corte de Versalles - Luis 14. También compiló un "mapa de la ternura", que indicaba los colores de labios, mejillas, ojos. El comercio con China puso de moda el polvo de arroz desteñido, que se usó en masa en el siglo XVIII, cuando no solo se empolvaba la cara, sino también las pelucas y los peinados, protegiendo la ropa preciosa del polvo con una capa de polvo especial. Así, en Francia, los cortesanos de Luis 14 damas y caballeros parecían muñecos coquetos, frágiles, de porcelana, pintados, ya que los polvos, el colorete y las pelucas blancas igualaban todas las edades.
La pintura de la cara en ese momento era tan complicada y requería tal habilidad que las damas incluso invitaron a los artistas para esto, y todos parecían estar hechos a medida de acuerdo con un patrón.
La reina inglesa Isabel 1, para enfatizar la palidez natural, se puso máscaras en la cara: de clara de huevo, yeso, arcilla y albayalde, lo que dio lugar a una moda para el rostro sin sangre, y cuanto más gruesa la capa, mejor. . La blancura del rostro, en contraste con las mejillas rojas del campesino, indicaba un origen noble por lo que los nobles evitaban cuidadosamente los rayos del sol. La moda de entonces gravitó hacia la pompa y la pretensión, no solo en el maquillaje, sino también en la ropa y los peinados, que se creaban utilizando todo tipo de almohadas, forros y armazones de alambre. Elizabeth, cuando envejeció, escondió su cabello ralo debajo de pelucas intrincadas y pintó venas azules en su frente blanqueada para dar la impresión de una piel joven y translúcida. En cuanto a la ropa, la ropa de los cortesanos era tan voluminosa que era muy difícil quitársela, y mucho menos lavarla. Por lo tanto, la higiene personal se redujo a nada: los inevitables malos olores desagradables se combatieron desesperadamente rociando el cuerpo con fragancias tan fuertes como el almizcle. La excepción fue Madame Du Barry, que llamó la atención en la corte rociándose con agua fría todos los días. Pero todo esto fue cambiado por la gran Revolución Francesa. Los excesos estéticos de la nobleza cesaron, y solo con la llegada al poder de Napoleón en Francia revivieron las tradiciones de cuidar la apariencia.
En los siglos XVII y XVIII, todos estos absurdos intentos de ocultar los signos de la vejez inminente, así como la mala alimentación, una vida viciosa y disoluta y el polvo de plomo blanco, contribuyeron en gran medida a que aparecieran granos y picaduras en la piel. rostros de personas nobles, que ningún cosmético podría ocultar. . Como resultado, hubo una moda de emplastos y moscas. Como regla general, se cortaron en forma de pequeños círculos o figuras de seda negra o roja, tafetán, terciopelo y se pegaron en las áreas afectadas de la cara y el cuerpo, mostrando así los signos a la persona amada. La posición de cada mosca significaba la ubicación del espíritu o corazón, lo que hacía más evidente la declaración de amor. Las cejas postizas hechas de piel de ratón o pelo de marta servían como decoraciones confiables del mismo tipo. Fueron usados voluntariamente tanto por mujeres como por hombres, a pesar de que todos estos trucos más de una vez pusieron a su dueño en situaciones picantes. Las almohadillas para las mejillas no causaron menos inconvenientes. Sirvieron para restaurar la forma redondeada natural de las mejillas, que desapareció por completo después de la extracción de los dientes podridos. Debido a estas almohadas, cualquier conversación generalmente se detenía tan pronto como tenía tiempo de comenzar. Incluso se hizo un daño más grave a los ojos. Se les instiló belladona, o "droga para dormir", para dilatar las pupilas y estimular la excitación sexual. El abuso de belladona condujo a la pérdida irreversible de la visión.
Mientras tanto, los peluqueros reemplazaron gradualmente a las doncellas de la corte, creando pelucas y peinados excéntricos. Sobre las cabezas de los amantes de la moda y de la moda, se erigieron laberintos de varios pisos a partir de marcos, almohadillas y cabello, sujetos con pegamento de manteca de cerdo. La construcción de tales estructuras estuvo acompañada de grandes inconvenientes, por lo que se intentó no tocar los peinados hasta que se desmoronaron por sí mismos. Es bastante natural que los piojos, las pulgas y las cucarachas encontraran refugio en los laberintos del cabello, y encontrar un nido de ratones en el propio peinado era bastante común. Perfumistas ingeniosos, peluqueros kuafer inventaron: ungüentos olorosos complejos, cremas, esencias aromáticas, perfumes, colonias, agua de tocador, barras de labios, rubor, lápices, polvo de harina de trigo y arroz. Todos estos fondos ya no se preparaban de forma artesanal, sino que se podían comprar en lujosos salones. A veces se añadían polvos venenosos a algunos cosméticos. Los gobernantes astutos y malvados utilizaron los servicios de los perfumistas. Así, por ejemplo, el célebre René Florentino, que se instaló en el Puente del Cambiador, elaboraba labiales, polvos, perfumes que escondían venenos bajo hermosos envases. Durante la época de la reina Catalina de Medici, muchas personas fueron asesinadas, objetables para ella, debido a sus lujosos "regalos" que contenían sustancias venenosas mortales.
También había ciertas leyes para todas estas peculiaridades del pasado. Por ejemplo, el Senado de Fráncfort del Meno emitió un decreto que decía: “Si alguno de los hombres de nuestra ciudad es forzado a casarse mediante engaño, utilizando varios medios falsificados, tales como: colorete, blanqueador, lápiz labial, perfume, dentadura postiza, cabello, almohadillas en lugar de senos y similares, la mujer está sujeta a juicio por brujería y el tribunal puede declarar nulo el matrimonio.
En Rusia, en la era del Directorio y el Imperio, no se usaba colorete, estaba de moda ser mortalmente pálido, enfermizo y lánguido. Las chicas comieron tiza, bebieron vinagre y se pintaron las venas de los brazos de azul para que parecieran fríos como el mármol. Fue solo durante el reinado de Isabel y la era del romanticismo que siguió que las ideas sobre el color cambiaron. El interés por Italia y Oriente trajo colores más brillantes de rubor y lápiz labial al maquillaje de moda. Para esto, se utilizaron una variedad de tintes. Por ejemplo, en los pueblos se utilizaban verduras y frutas de la huerta. Las mejillas se sonrojaban con cerezas, frambuesas, remolachas, las cejas se entintaban con hollín, carbón o corcho quemado, las cejas se teñían con ladrillo rallado y se usaba harina para blanquear la cara. Además, la piel blanca se destacó por el maquillaje de los dientes. La coqueta Cora Pearl, famosa en París en la década de 1860, se tiñó los dientes de amarillo para resaltar la blancura de su piel, y las bellezas del Segundo Imperio, especialmente las demimondinas como Paiva y Castiglione, todavía tenían miedo al bronceado.
En el libro "Sobre el estado ruso", el famoso diplomático y viajero inglés J. Fletcher escribió que "las mujeres rusas, hermosas por naturaleza, pintan y se ruborizan fuertemente, lo que todos pueden notar". Sin embargo, nadie allí le hace caso, porque tienen tal costumbre que no sólo a sus maridos les gusta bastante, sino que hasta ellas mismas permiten que sus mujeres e hijas compren blanco y colorete para pintarse la cara. El polvo y el rubor se aplicaron en una capa gruesa, por lo que la cara parecía una máscara. En muchas horas de festejos de entretenimiento, las damas debían corregir su maquillaje, ya que el blanco zinc, muy popular entre las fashionistas, se secaba y se caía a pedazos del rostro.
El viajero alemán Adam Olearius menciona la apariencia de las bellezas rusas que lo impactaron: “Las mujeres rusas en las ciudades todas casi sonrojadas, además, extremadamente groseras y torpes; cuando los mires, podrías pensar que se untaron la cara con harina y luego se pintaron las mejillas con un pincel; se pintan las cejas y las pestañas de negro y, a veces, de marrón”. Nobles, nobleza cortesana adquiría pinturas y ungüentos traídos de Europa. Se apreciaron especialmente los franceses, cuyo aroma y elegante envase no dejaban indiferente a nadie. También se utilizaron los llamados cosméticos a base de hierbas, que se han conservado durante siglos, se trata de hierbas aromáticas, infusiones, polvos de pétalos y hojas triturados.
La moda en la alta sociedad para las moscas llegó a Rusia desde Francia. Tenían los nombres más curiosos, que no correspondían ni a la forma ni al color, y fueron aumentando de tamaño gradualmente. Para ellos, los joyeros hicieron especialmente pequeñas cajas elegantes: "mejillones" hechos de madera preciosa o marfil, con incrustaciones de diamantes, zafiros y amatistas. Las mujeres mejilloneras fueron llevadas con ellos, y se convirtieron en un accesorio obligatorio del traje. Los cosméticos fueron utilizados tanto por mujeres como por hombres.
A finales del siglo XVIII comenzaron a publicarse en Rusia libros baratos, así como revistas femeninas, que daban una enorme cantidad de consejos sobre cómo prevenir y eliminar las arrugas, este primer síntoma de la decadencia de la juventud. Ninon De Lanclo aconsejó "si quieres seguir siendo bella, aférrate con todas las fuerzas de la desesperación a la juventud que pasa". Además, para la prevención, se recomendó mantener una expresión uniforme en la cara, no fruncir el ceño constantemente, no arrugar la frente, la nariz, no presionar las manos contra la cara. Para evitar las arrugas, se ofrecieron lavados fríos y calientes, duchas vaginales y diversos cosméticos: agua de tocador, cremas, extractos de plantas. Se recomendó reducir las arrugas existentes con la ayuda de ejercicios especiales diarios, masajes, así como con la ayuda de jugos de hierbas, hojas y flores. El jugo de lirio blanco con miel y jugo de limón se consideró especialmente efectivo. Para lograr tersura y blancura de la piel, era necesario utilizar semilla de melón, rallada con harina de frijol, alternando esta mascarilla con frotamientos con jugo de pepino, para una piel suave se aconsejaba cubrir el rostro toda la noche con ternera al vapor. Y para deshacerse de las pecas, las jóvenes inquietas tenían que frotarse la cara con huevos de urraca triturados.
El recuerdo de las bellezas de esa época se conservó en los lienzos inmortales de los artistas rusos Matveev, Argunov, Rokotov, Levitsky, Borovikovsky, Nikitin, Tropinin y otros.
11) siglo XIX.
En 1860, se estableció un laboratorio tecnológico en San Petersburgo, ahora es la asociación de perfumería Northern Lights. En 1864, se abrió en Moscú un establecimiento de perfumería y cosmética Brocard Partnership, que, tras la nacionalización de la fábrica en 1918, pasó a llamarse Novaya Zarya, que se hizo ampliamente conocida en nuestro país y en Europa. El antecesor de Brocard, Alphonse Rallet, un francés, fundó una fábrica en Moscú que producía: jabón, polvo, lápiz labial, llamada "Partnership Rallet" (actualmente es la fábrica Rassvet).
Los perfumes hechos en Rusia no eran inferiores en calidad a los franceses. La perfumería nacional de diseño original y alta calidad ha ganado reconocimiento en el mercado mundial. Los perfumes rusos ganaron premios en exposiciones internacionales y se hicieron famosos en concursos nacionales. La "novedad" creada en la fábrica de perfumes rusa hizo mucho ruido: una caja sorpresa de 10 artículos elegantes en miniatura: el empaque original de perfume, jabón, colonia, polvo, lápiz labial, bolsitas (perfumes secos hechos de plantas aromáticas) , pequeñas bolsas elegantes de seda, terciopelo que contienen sustancias aromáticas para ropa blanca, vestidos, cepillos para el cabello. Todo esto ganó los corazones de los amantes de la moda.
A finales del siglo XIX, el art nouveau, o en estilo "moderno" ruso, apreciaba aún más a las mujeres decadentes, pálidas como la muerte. Las damas se empolvaron y blanquearon, se resumieron los ojos con gracia y se pulieron las uñas con polisuar.
En el siglo XX en Rusia, por primera vez, los cosméticos fueron reconocidos por ley en 1908, y el Instituto de Cosmética Médica de Moscú se convirtió en su centro educativo práctico. Se elaboró y emitió una circular especial. Detalló lo que se debe hacer para obtener un certificado para el derecho a dedicarse a la cosmética médica.
En los siglos XIX y XX, se comenzó a sentir un aumento en el desarrollo de la industria ligera, los científicos hicieron muchos descubrimientos en varios campos de la ciencia. Además, se abrieron muchos salones de belleza privados. Hubo obras especiales, colecciones sobre preparaciones cosméticas, cosmética médica y cuidado de la apariencia y uso de cosmética decorativa. Todo esto dejó una huella en el desarrollo de los cosméticos: se ha vuelto más perfecto.
La guerra de 1914-1918, al igual que la 2ª Guerra Mundial, liberó en parte a las mujeres del estereotipo de “reina de la belleza” que las oprimía. Las mujeres que trabajaban en la fábrica se cortaban el cabello por seguridad y comodidad, ya no se sentían avergonzadas por la necesidad de refrescarse el maquillaje bajo miradas indiscretas.
En 1918, Max Factor introdujo el principio de la armonía del color en el maquillaje. El maquillaje le debe su nuevo nacimiento, por primera vez en la historia de los cosméticos, señaló que el polvo, el rubor, el rímel y el lápiz labial deben ser consistentes en tonos y tez natural. A finales de los años 70, introdujo una línea cosmética de maquillaje de color.
En 1920, el bronceado en la Costa Azul se puso de moda y se convirtió en una ocupación prestigiosa.
El maquillaje brillante se puso de moda en el siglo XX desde el escenario gracias a Diaghilev y se convirtió en un verdadero arte. El cine mudo de la era de la Primera Guerra Mundial cambió aún más la actitud hacia el maquillaje femenino, aparecieron en la pantalla las primeras damas vampiro, simplemente mujeres vampiro. Las mejillas despeinadas, los párpados oscuros, la boca brillante de color negro burdeos curvada con gracia en forma de arco y el rostro pálido como la tiza de la actriz Theda Bara se convirtieron en la última declaración de moda e inspiraron a muchas actrices rusas: Zoya Karabanova, Natalya Kovanko y Vera Kholodnaya. El final de la Primera Guerra Mundial, que arruinó y destruyó la institución de la familia en Europa, correspondió en el tiempo a la era del jazz. Charleston y girl-boys crearon el maquillaje "Art Deco". cuyas famosas imágenes fueron las actrices Louise Brooks, Lea de Putti y Gloria Swanson. Flequillo oscuro, boca pequeña y párpados negros eran los toques de aquella época turbulenta, cuando los hombres se empolvaban con polvos oscuros queriendo ser como el latin lover Rodolfo Valentino, y las mujeres seguían siendo blancas.
La crisis de la década de 1930 creó el maquillaje de la amante patriótica, con cejas depiladas y dibujadas en alto, pómulos altos "eslavos" y labios rojos, combinados con esmalte de uñas brillante y pestañas postizas "de Hollywood", así como cabello rubio ondulado. . Tal maquillaje se mantuvo eterno gracias a las imágenes inmortales de la princesa Natalie Paley, la actriz Jean Harlow, Lombard King, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Vivien Leigh.
En 1935, el cosmetólogo y perfumista ruso R. A. Fridman desarrolló una clasificación que se generalizó en todo el mundo. Destacó 3 tipos en cosmética: decorativa, médica (médica), higiénica (preventiva).
En 1937, se organizó en Moscú el Instituto de Belleza e Higiene, más tarde rebautizado como Instituto de Cosmética Médica. Instituciones similares comenzaron a operar en diferentes ciudades.
La década de 1940 estuvo marcada por Marlene Dietrich. Una mirada lánguida bajo unas gruesas pestañas, una sonrisa seductora, cabello peinado en ondas y rizos con cejas en forma de arco dibujadas a lápiz, pestañas muy pintadas en varias capas.
En la década de 1950, con la llegada de las revistas de moda, las modelos femeninas (estilo adolescente) eran el estándar de belleza. Los labios largos y regordetes combinados con un delineador de ojos asiático y unas pestañas muy exuberantes se pusieron de moda gracias a la modelo rusa Christian Dior-Alla Ilchun. El maquillaje está dominado por tonos claros claros, lápices de cejas especiales, delineador líquido negro y máscara voluminizadora, así como lápiz labial rojo mate de larga duración.
En la década de 1960, la revolución juvenil de la "era del giro y el espacio" favoreció a las rubias y el lápiz labial claro, y el estilo "hippie" en 1969 introdujo el maquillaje floral en las mejillas y la frente. A principios de los años 60, una menor acentuación de los labios condujo a una mayor expresividad de los ojos: se comenzaron a usar delineadores líquidos, pestañas postizas y almohadillas desmaquillantes.
El retro de la década de 1970 volvió a poner de moda muchos cosméticos de antes de la guerra, y la "discoteca" prefería las sombras de nácar y el brillo de labios natural y el maquillaje se volvió emocionante, alegre, pero el movimiento "hippie" inspiró una nueva dirección. llamando "de vuelta a la naturaleza", y muchas mujeres tiraron todo su maquillaje y se olvidaron de cuidar su apariencia. Pero incluso la mujer más hermosa se ve cien veces mejor si cuida su apariencia, por lo que los resultados de este movimiento resultaron ser en su mayoría pálidos y poco interesantes.
Los años 80 son el colmo de la moda. Colores contrastantes, coloración brillante, cejas oscuras muy anchas, lápiz labial rosa y negro, delineadores de ojos negros y azules en los párpados superior e inferior, hechos con un delineador AI o un lápiz de contorno oscuro, los hombres también comienzan a usar cosméticos. Coincidiendo con la llegada de los años 80, se produjo un resurgimiento de la demanda de productos naturales como lanolina, avena, avellanas y hierbas. El pepino, el aceite de aguacate, el limón y las fresas encabezaron la lista de materias primas cosméticas "frutales y vegetales".
A principios de la década de 1990, los colores de maquillaje cambian. Pestañas largas y peludas, terracota y tonos naturales en el maquillaje, un boom de lápiz labial rojo está de moda. A mediados de los 90, el eyeliner “ala 60s” renacía y los labios carnosos estaban de moda. El final de los 90 es la era del minimalismo natural. Hay nuevas cremas tonales con efecto reflectante, cejas estrechas, maquillaje: la "cara lavada" es transparente, ligera, natural, lápiz labial y rubor de tonos claros, delicados, lilas y morados. Además, según la edad y el gusto, se usaron lápices labiales de tonos oscuros (por ejemplo, negro) junto con colores de sombras brillantes y saturados.
Los colores luminosos metálicos, la plata, el bronce y el oro están de moda en la década de 2000, los productos que contienen destellos, la nácar son relevantes, se utilizan todo tipo de materiales aplicados. Sensación de maquillaje de vacaciones, la piel brilla y brilla, se usa brillo de labios. El maquillaje de los 2000 es sensual y sexy.
El final del siglo XX, el comienzo del siglo XXI comenzó a llamarse la era de la "permisividad". Las crinolinas, los corsés, los polisones fueron reemplazados por un cuerpo desnudo. El interés por una buena figura impulsó el desarrollo de nuevas áreas en el deporte (aeróbic, modelado, musculación). Nuevas tendencias renovadas también se asocian con el culto al cuerpo: tatuajes, perforaciones, arte corporal. Aparecieron nuevas profesiones: maquillador, colorista, estilista.
