El bronce tiende a perder su brillo natural con el tiempo, volviéndose opaco y oscuro, algo común y la aparición de una capa verdosa. El problema de la restauración, especialmente de piezas antiguas fabricadas con este metal, es la eliminación de los productos de corrosión de la superficie, manteniendo intacta la placa original (pátina). El bronce es el resultado de una aleación de cobre, estaño y plomo.

Restauración de productos de bronce.

Con el tiempo, se forma una capa corrosiva en la superficie, que se llama "pátina". La capa es lisa si está sana y estable. Si tiene una estructura esponjosa pulverulenta y contiene agentes corrosivos humedad en contacto directo y permanente con el metal, la primera restauración consiste en eliminar la capa periférica de pátina por razones tanto técnicas como estéticas.

Para ello, es necesario utilizar las siguientes herramientas:

• micro taladros;
• vibrograbadores;
• bisturíes;
• raspadores, etc

Luego se limpia el metal. agua desmineralizada con la adición de un detergente neutro. Después de eso, debe comenzar a enlechar. El tratamiento anticorrosivo del producto se realiza con alcohol puro.

El segundo procedimiento implica el uso de resinas de dos componentes. Están reforzados por el uso de fibras sintéticas aptas para la expansión del metal. Además, el método proporciona excelentes resultados.

Maneras de limpiar el bronce usted mismo

Por supuesto, todos estos trámites son realizados por un especialista y principalmente en relación con las antigüedades. Pero si tiene artículos hechos de bronce o latón que no representan una gran valor artístico, entonces usted mismo puede limpiarlos en casa.

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El bronce se puede limpiar sin el uso de productos químicos que son tóxicos y contaminan el medio ambiente. Existen varios métodos tradicionales transmitidos de generación en generación. El bronce se puede lavar con agua jabonosa tibia. Luego se limpia bien con cerdas suaves, se enjuaga, se seca y luego se pule con un paño de lana.

Si el objeto está ennegrecido, puede usar una mezcla de 1 litro de agua, jabón y 1 cucharada de alcohol desnaturalizado para lavar. Luego enjuague, seque y pula.

Para eliminar la oxidación, se usa una mezcla de agua y jugo de limón. Eficaz para limpiar la pátina verde. mezcla de agua, amoníaco y vinagre en partes iguales. La limpieza debe hacerse con un cepillo de dientes suave. El bronce se puede frotar pintura al óleo, luego enjuague bien con agua jabonosa y luego limpie con un paño de lana o gamuza. Siempre es necesario enjuagar, secar y pulir a fondo los artículos después de limpiarlos con los métodos anteriores.

receta de remedio casero

Los productos y elementos hechos de bronce y latón, como candelabros, molduras de ventanas y puertas, manijas de muebles, alguna vez fueron muy comunes y populares y ahora están regresando nuevamente.

¿Cómo limpiar candelabros, bisagras, manijas y picaportes de manera independiente y eficiente a bajo costo? Para preparacion de remedios caseros para limpiar bronce y latón, necesitamos:

• harina;
• vinagre blanco;
• sal;
• recipiente de vidrio o plástico;
• cuchara de madera.

En un tazón grande, mezcle 2/3 de taza de vinagre blanco con 2/3 de taza de harina de cebada. Mezcle los ingredientes y, después de obtener la consistencia, agregue medio vaso de sal y mezcle hasta que quede suave. Luego, con una cuchara de madera, aplica la mezcla sobre el producto. La mezcla debe ser viscosa y espesa (si es demasiado delgada, agregue harina y mezcle nuevamente).

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Si los productos son pequeños, puede sumergirlos en un recipiente con la mezcla durante varias horas. Transcurrido este tiempo, la suciedad y los elementos característicos de los depósitos verdosos se alejarán del bronce hacia la mezcla. Luego enjuague bien los componentes limpios con agua corriente. Se puede lavar con una esponja, lo que ayudará a eliminar los sedimentos de los fragmentos más rebeldes. Después del secado, simplemente limpie el bronce o el latón con un paño de algodón.

Si la pieza de bronce está permanentemente adherida a la superficie de un mueble, la limpieza debe realizarse con todas las precauciones necesarias con respecto a las inmediaciones de la superficie del mueble de madera. Antes de limpiar, prepare plantillas de cartón que cubrirán la superficie de los muebles. Como resultado, ninguno de los productos que limpiarán el bronce dañará la estructura de la madera y el pulido de los muebles.

La suciedad vieja de las piezas de bronce se puede eliminar fácilmente con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol. Este es el método de limpieza más fácil y suave para aplicaciones de bronce. Riesgo de dañar el elemento con este método de limpieza prácticamente reducido a cero.

Jugo de limón y amoníaco

Para devolver el brillo al bronce, se debe limpiar con cepillos de dientes suaves que se empapan en el jugo de limón recién exprimido. Luego enjuague, seque y pula el bronce con un paño suave.

Los candelabros de bronce y latón pueden decorar cualquier interior. A los diseñadores les encanta complementar pasillos y habitaciones con productos similares, queriendo agregar solemnidad a la atmósfera. Pero tales productos se deterioran, el metal se empaña y pierde su brillo y color. Especialmente cuando se trata de antigüedades que están en demanda. Entonces, ¿cómo evitar el deslustre y mantener el producto intacto?

candelabro de bronce

Tendencias de la antigüedad

Hay varias variedades de candelabros que son bastante caros. Todos ellos están hechos de bronce. Este metal fue especialmente apreciado por nuestros antepasados, y solo los ciudadanos ricos que no diferían en la economía tenían candelabros. Candelabros y candelabros, así como otros artículos de bronce, decoraban no solo las casas de nobles, funcionarios y reyes, sino que también formaban parte del interior de templos e iglesias.

Los artículos de bronce tenían valor artístico y se introdujeron al rango de arte. El metal estaba decorado con piedras preciosas, incrustadas con perlas, combinadas con oro y dorado. Hoy en día, los coleccionistas aprecian:

1. Candelabros etruscos.
2. Candelabro proviene de la antigua Roma.
3. Productos antiguos de los siglos XI-XIV.
4. Bronce de la época del Renacimiento.
5. antigüedades barrocas.
6. Antigüedades del periodo de los siglos XVIII-XIX.
7. Candelabros siglos XIX-XX.

Los primeros candelabros de bronce aparecieron antes de nuestra era. Gracias por esto es decir la cultura de los etruscos. Hicieron grandes candelabros y candelabros, el tallo era alto. Los artículos de bronce tenían un recipiente grande para una o más velas.

Una característica de los etruscos fue el deseo de decorar el bronce con figuras de animales y personas. Estos candelabros son muy bonitos, grandes y bastante caros. Puede encontrarlos solo en museos de Europa occidental.

Los candelabros de la Antigua Roma eran pomposos. Eran incluso más grandes y macizos que los etruscos, y también tenían un tallo grande y un cuenco. Los productos se hicieron al estilo de Mesopotamia. Tenían un soporte en forma de trípode, destinado a velas hechas de manteca o cera. En general, los romanos tomaron todo lo mejor de la cultura etrusca y la complementaron. Hoy en día, estos productos son considerados patrimonio cultural, puedes admirarlos en los museos de Verona y Londres.

En la Edad Media, los artesanos fabricaban las figurillas, los candelabros y los candelabros más bellos para las iglesias. Los productos eran grandes y largos, de 1,5 a 2,7 metros de altura. También había candelabros portátiles, con los que los monjes y demás clérigos paseaban por la iglesia. Se consideró que una característica distintiva de tales productos era un recubrimiento de oro, que se aplicaba al bronce. También era costumbre decorar el metal con piedras preciosas.

El Renacimiento es una época de gracia y belleza. Durante este período, la apariencia del candelabro de bronce cambió significativamente. Rizos de plantas, figuras de ángeles, flores y pétalos aparecieron en los productos, que se entrelazaron en una forma extraña. El bronce se volvió refinado, elegante y complementado con rizos calados.

Los utensilios de bronce del reinado de Luis XIV no diferían en gracia. La razón es que el interés por la fundición de bronce se ha desvanecido notablemente. Los artesanos se interesaron por otros metales: hierro, cobre, etc. El latón tiene propiedades químicas similares al bronce, por lo que hay pocos candelabros hechos de estos metales, pero existen. Una característica distintiva del producto es el diseño libre, que no tiene restricciones.

candelabro de latón

Las antigüedades del período de los siglos XVIII-XIX se distinguen por líneas intrincadas. El rococó tiene sus propias características: las líneas rectas se desvanecieron en el fondo, los artesanos se interesaron nuevamente por el bronce y el latón y comenzaron a experimentar. Podrían hacer un cuenco para velas con forma de concha marina, combinar flores con tejidos calados y experimentar con el volumen. También puedes ver similitudes con candelabros de la época del Imperio Romano.

El siglo XIX estuvo marcado por el hecho de que las luminarias y su producción sufrieron muchos cambios. Se puso en marcha el arte de la fundición, como resultado de lo cual los productos se depreciaron y perdieron su singularidad. Pero hay copias que se hicieron por encargo durante este período. Los candelabros y candelabros se distinguían por la riqueza y el lujo, el bronce se complementaba con marfil, piedras sueltas y se decoraba con oro.

Métodos de limpieza

La restauración de productos tiene una serie de características. La razón es que el bronce no es el metal más resistente al desgaste, a menudo está cubierto de manchas y manchas verdes. Para eliminar la suciedad de la superficie de un candelabro o una figura, puede utilizar:

• guisantes;
• achicoria;
• vinagre, sal y harina;
• ácido cítrico y soda;
• tejido de franela;
• tela y tiza.

1) La papilla de guisantes ayudará a eliminar la suciedad, la placa y los signos de oxidación de la superficie del latón o el bronce. Para hacer esto, vale la pena hervir los guisantes de tal manera que se obtenga una papilla. Después de eso, la papilla se aplica a la superficie del candelabro y se deja durante 20-30 minutos. Luego, el metal se limpia de guisantes con agua y un cepillo de dientes. Después del procedimiento, seque el producto, límpielo bien con un paño.

2) La achicoria, como los guisantes, se convierte en papilla, se mezcla bien con agua tibia y luego se aplica a los utensilios. Dejar actuar sobre la superficie metálica durante 30 minutos, luego enjuagar el producto con agua tibia y limpiar con un cepillo. El bronce o el latón deben limpiarse con un paño seco y dejar que el candelabro se seque.

3) Mezcle la harina y la sal en un recipiente, luego agregue vinagre y un poco de agua a la mezcla. Mezclar todo hasta obtener una pasta. Luego se aplica la pasta al metal, frotándola en la superficie con ligeros movimientos circulares. La limpieza dura hasta 20 minutos, después de lo cual la pasta se lava de la superficie del producto. Limpiar con un trapo, dejar secar.

4) El bicarbonato de sodio y el ácido de limón funcionan bien con el latón, pero también pueden eliminar la suciedad de las superficies de cobre y bronce. La soda y el ácido se mezclan, convirtiéndose en gachas, luego el producto resultante se aplica a una estatuilla, candelabro o candelabro. Frote el producto en la superficie de metal con un movimiento circular. Deje la prenda durante 30 minutos y luego lávela bajo un chorro de agua tibia, séquela y límpiela con un paño o una franela.

5) A veces es suficiente limpiar el metal con un paño de franela; tal lectura no ayudará a eliminar la suciedad fuerte. Pero si realiza el procedimiento regularmente y no dedica tiempo a esto, puede obtener un buen resultado.

6) Frotan la superficie del producto con tiza y luego limpian el bronce con un paño. Esto ayuda a eliminar la suciedad menor de la superficie metálica. Pero tal lectura no ayudará con los óxidos y las manchas verdes.

Para la restauración, el candelabro se puede entregar a un especialista. Limpiará y devolverá el brillo y el color al bronce.

Pero si esto no es posible, puede limpiar los candelabros de bronce o latón con productos químicos:

1. Amoníaco.
2. Amoníaco.
3. Etanol.
4. Pasta dental.
5. Acetona.

1) Se debe disolver amoníaco en agua y frotar el candelabro con esta solución. Esta limpieza es apta para latón y bronce. Si la suciedad no se puede eliminar la primera vez, el procedimiento se puede repetir después de unos minutos. Pero debe tenerse en cuenta que los reactivos pueden afectar negativamente al metal.

2) El amoníaco se usa a menudo para limpiar joyas. Las joyas se frotan con amoníaco, lo mismo se puede hacer con bronce. El candelabro se sumerge en la solución y se deja allí durante varios minutos. Después de que la superficie de metal se seque y se pula.

3) El alcohol etílico o vodka, así como el amoníaco, se utilizan para limpiar los utensilios domésticos. Se aplica alcohol a la franela o tela, y el candelero o candelabro se limpia a fondo con un paño. Como resultado, se elimina la suciedad, se elimina la placa y el bronce o el latón comienzan a brillar y jugar bajo el sol.

Pasta dental

4) También puedes limpiar el bronce con pasta de dientes y un cepillo normal. Puede elegir una pasta blanqueadora, aplicarla a un paño o cepillo y comenzar el procedimiento. Cuando termine la limpieza, debe lavar la pasta de la superficie del producto. Si la contaminación es fuerte, la pasta debe dejarse durante varios minutos o incluso media hora. Luego enjuague el candelabro bajo un chorro de agua, séquelo y límpielo con un paño.

5) También se puede utilizar acetona, pero este método de limpieza puede tener consecuencias indeseables. Se aplica una pequeña cantidad de acetona a un trapo y se limpia con latón o bronce. Antes de realizar el procedimiento, el candelabro debe lavarse, secarse y eliminarse de su superficie cualquier contaminación menor.

Vale la pena recordar que antes de limpiar, el producto siempre debe lavarse con agua tibia y jabón; a menudo, esto es suficiente para restaurar el brillo del bronce.

No se recomienda tocar las antigüedades, además, no se recomienda el uso de reactivos para limpiar dichos productos. La aplicación de productos químicos puede provocar que las partículas de reactivo deterioren el metal después de la limpieza. La reacción puede ser lenta e imperceptible, pero eventualmente aparecerán manchas en la superficie del candelero, candelabro o figurilla, de las cuales será difícil deshacerse.

La restauración profesional incluye no solo la limpieza de artículos de latón o bronce, sino también la restauración del revestimiento. Como resultado, la superficie del candelabro parece nueva. Algunos restauradores aplican un barniz especial a la superficie de los productos; esto ayuda a proteger el bronce o el latón de los efectos agresivos del ambiente externo.

Restauración de metales

Luego fue al terraplén de chatarra de hierro y tenía una nueva hoja adherida a su espada.

(A. Dumas. Los tres mosqueteros)

La antigüedad de metal, afortunadamente para nosotros, es menos susceptible al remordimiento destructivo del tiempo que sus pares de madera. Probablemente, en ningún otro museo del mundo se pueda encontrar un auténtico sofá helénico o una silla sumeria, pero no menos antiguos artículos hechos de cobre, bronce, plata y oro están a diez centavos la docena. Aunque, por desgracia, las espinas de los siglos son relativamente favorables solo para los metales no ferrosos, pero convierten el acero formidable y el hierro simple en polvo pronto e irrevocablemente. Por supuesto, la arqueología es una ciencia seria, y los métodos para tratar con tesoros en ruinas son específicos, lo que requiere un alto profesionalismo y conocimiento de criterios especiales para la admisibilidad de ciertas acciones, pero esto está completamente fuera del alcance de nuestros intereses. La basura metálica, que suele acabar en la mesa de un restaurador de casas, no representa, salvo raras excepciones, ningún valor histórico reseñable. Por lo tanto, no será un error formular el algoritmo para manejarlo así:

- limpieza;

- restauración de la forma;

- conservación.

Según la situación, puede incluir tanto el lavado con agua del grifo como el uso de líquidos químicamente activos, así como diversas operaciones mecánicas con cepillos y abrasivos. En realidad es algo, y siempre se hace un baño jabonoso, ya que la suciedad hidrosoluble está presente en absolutamente todas las piezas de hierro y cobre.

Implica darle a los restos conservados un aspecto original, lo que puede requerir reparar agujeros, grietas y otras lesiones, esmerilar, pulir, montar piezas sueltas (incluido remachar, soldar, pegar), enderezar abolladuras, en fin, todo lo que necesita. Es más difícil compensar las pérdidas, ya que aquí es necesario no solo imitar una pierna rota o un rizo, sino repetirlos en el mismo material y proporciones, de modo que sea imperceptible (por el contrario, los hallazgos arqueológicos nunca hacen de esta manera - de acuerdo con las reglas del museo, los parches deben diferir del original).

Para ilustrar, daré un ejemplo de reposición. El paciente era un soporte de candelabro con figuras (Fig. 36) de fundición de zinc. El material es bastante frágil y un borde del soporte una vez se rompió por completo. Afortunadamente, los propios fragmentos sobrevivientes dictaron la única opción posible: tomar un molde y moldear un duplicado.

Si el artículo fuera raro y valioso, debería haber sido de zinc, pero en este caso el juego no valía una sola vela, nadie tenía la intención de usar un soporte y, por lo tanto, se usó yeso común. Dado que los productos de este tipo siempre estaban pintados como "bronceados", al final del trabajo nadie reconocería la nueva versión.

En cuanto al cepillado o tratamiento de superficies con un cepillo de metal, aquí debe detenerse con más detalle. El hecho es que quitar el óxido de una puerta de garaje con cerdas de acero no es exactamente cepillar. Más bien, este término especial se refiere a la opción cuando el material del cepillo (que puede ser giratorio) es proporcional en dureza a la superficie a tratar. Naturalmente, el acero endurecido es adecuado solo para acero, y la herramienta en sí debe ser elástica y, en cualquier caso, no rasgar, sino lamer suavemente la superficie sin dejar rasguños notables.

Si se utiliza un motor eléctrico, una velocidad demasiado alta convertirá incluso la boquilla más esponjosa en un abrasivo. En consecuencia, con un diámetro de cepillo de aproximadamente 100 mm, la velocidad de rotación del eje no debe exceder las 1000–1500 rpm.

Resta agregar que para el cepillado de joyas y aleaciones no ferrosas en general, se utilizan cepillos de bronce y latón de diversos grados de dureza, que depende del diámetro y la elasticidad de los pelos. Todo el jardín está cercado para terminar con una superficie muy estética con un brillo suave y sedoso que oculta defectos microscópicos, pero al mismo tiempo revela la textura artística del producto. De ninguna otra forma podremos darle al metal un aspecto realmente antiguo.

Llamado a cerrar el camino de la corrosión, para que en lo sucesivo la reliquia familiar pasara de nietos a bisnietos sin pérdida, sin necesidad de una intervención periódica. Esto se refiere principalmente al hierro, ya que el stock de productos de cobre, latón y bronce no muestra un deseo de descomponerse en las condiciones ambientales. Por el contrario, una superficie de hierro cuidadosamente limpiada y restaurada se cubrirá inmediatamente de óxido, dejándose sola, y cuanto antes esté más limpia. Por lo que la aplicación de películas protectoras es una operación absolutamente necesaria. La tecnología de conservación se describe con más detalle en la sección sobre metales ferrosos.

Por lo tanto, un programa de restauración completo parece bastante impresionante, pero en realidad todo depende del material del que está hecho el objeto, su condición y cómo planea tratarlo exactamente en el futuro: utilícelo para el propósito previsto o colóquelo. en un estante. Comencemos la historia en orden ascendente, de menor a mayor, desde joyería hasta hierro fundido.

Así, la antigüedad canosa pone en nuestras manos tres conocidas categorías de metales y aleaciones: negros, no ferrosos y nobles. Estos últimos también pertenecen a los de color, pero se los distingue correctamente en un grupo especial. Aquí todo está claro: ni el oro, ni la plata, ni el platino, ni sus combinaciones prácticamente no están sujetos a la corrosión natural, como lo demuestran los hallazgos de hace tres y cinco mil años, que parecen nuevos después de una limpieza mínima (o incluso sin ella). ). Incluso si estas rarezas yacen en una tumba húmeda, ni su forma ni su profunda integridad sufren en absoluto. Aunque los joyeros y los delincuentes se refieren al oro como “rojo” y “óxido” en su jerga profesional, esto se refiere únicamente a su color. Los problemas de restauración de joyas están fuera de mi competencia, sin embargo, un par de consejos prácticos no vendrán mal, ya que todos tenemos que traer a una forma divina no solo cucharas y tenedores ennegrecidos, sino también oro que ha perdido su brillo virgen de vez en cuando. tiempo.

Haremos una reserva de inmediato y categóricamente: no se puede hablar de ninguna operación mecánica, y si no desea destruir un broche valioso o romper el borde de un zafiro en un anillo, no los elija usted mismo, pero tome llévelos a un especialista que hará todo lo que necesite de manera rápida y profesional, aunque sea por dinero. Mientras tanto, varias medidas químicas están completamente en nuestro poder, y no hay necesidad de pagar por algo que se puede hacer en casa con casi la mejor calidad. Los reactivos necesarios para estos apestosos experimentos se pueden encontrar fácilmente en una buena ferretería.

Teniendo en cuenta que no es el contenido del cofre pirata, medido en puds, lo que se debe limpiar, sino solo dos o tres (bueno, una docena) de cosas pequeñas, entonces tampoco habrá problema con el contenedor de grabado. Cualquier frasco de vidrio o plástico con un borde bajo (para mayor comodidad) funcionará bien.

Aunque el "diablo amarillo" no es capaz de oxidarse, con el tiempo y la exposición a ambientes agresivos (sudor, sulfuro de hidrógeno, yodo, etc.), las joyas pierden su brillo y se oscurecen. Cuanto peor es el oro, peor es el ataque. El metal base, característico de los productos orientales (Turquía, el mundo árabe), contiene tanto cobre que es bastante capaz de volverse negro simplemente con el tiempo, en el aire (el cobre se autooxida). Dado que la limpieza con abrasivos es completamente inaceptable, la receta más sencilla es remojar anillos, pendientes, etc. durante un tiempo en aguarrás o alcohol, y luego frotar con un paño suave. Si esto no es suficiente, repetir la operación con amoníaco. No solo eliminará toda la materia orgánica, sino que también morderá ligeramente el cobre (si lo hay), iluminándolo. Del mismo modo, solo que más suavemente, funciona la solución Trilon B. Una superficie fuertemente deslustrada cederá al ataque de una mezcla de una cucharada de la preparación Whiteness con clara de huevo (en este caso, el producto también se limpia con una franela).

Como sabes, el yodo es capaz de dejar manchas en el oro. Los eliminan dejando el objeto durante un cuarto de hora en una solución de hiposulfito (una cucharadita por vaso de agua). Si ciertamente desea un brillo de espejo venenoso, lleve los tesoros lavados por uno de los métodos indicados a un buen joyero. Realizará una operación especial: pulido electroquímico, después de lo cual es fácil ver su reflejo en miniatura en el borde del anillo.

Todo lo anterior se aplica completamente al platino y sus aleaciones, excepto que este invitado raro y costoso es casi completamente incapaz de empañarse.

Desafortunadamente, odiado por hombres lobo, vampiros y otros muertos vivientes, el "metal lunar" se vuelve negro incluso en una atmósfera seca y estéril, aunque lentamente. ¡Quién de nosotros no ha tenido que limpiar la plata familiar mientras esperaba invitados eminentes! ¿Qué? Oh, ¿no tienes un servicio de cena para cuarenta personas? Pero entonces, qué ... Bueno, de todos modos, sigue leyendo, porque al menos una de esas pequeñas cucharas, donada en la infancia "por el diente" por mi abuela, se encuentra en todas las casas, solo necesitas hurgar en el viejo aparador.

Limpiar la plata no requiere nada original, aunque se han inventado muchos métodos, incluso bastante exóticos, como este: “Poner objetos en una solución caliente de crema de tártaro (cremortártaro), luego limpiar cuidadosamente con gamuza”.

Queda un poco, para obtener este mismo cremartartar. Pero en realidad, nuestro amoníaco favorito o el mismo trilón nos ayudarán. El polvo dental es eficaz pero no deseable porque es un abrasivo y su potencial de limpieza proviene de su capacidad para eliminar mecánicamente la película de óxido. Como en un acertijo: "¿Cuánto serán tres, tres y tres? .. ¡No, no nueve, sino un hoyo!" Aunque, para ser justos, debe tenerse en cuenta que casi todos los productos industriales para el cuidado de la plata contienen necesariamente, junto con el omnipresente amoníaco, algo que frota de la familia de los abrasivos suaves. Por cierto, la capacidad del polvo de dientes para moler el metal se evidencia por la apariencia de las hebillas de los cinturones de los viejos soldados, en las que la limpieza diligente día tras día y generación tras generación destruyó por completo el relieve muy convexo de la estrella.

Por supuesto, lo que se ha dicho se aplica plenamente no solo a la plata pura, sino también a sus aleaciones con otros metales.

No tiene sentido hablar aquí de este metal extremadamente resistente, del que se fabrica una amplia gama de utensilios y accesorios químicos, diseñados para trabajar en ambientes infernales como los ácidos hirviendo. En primer lugar, no hay tantas joyas de platino entre la población, en segundo lugar, prácticamente no se oscurecen con el tiempo y el contacto con el cuerpo humano y otras sustancias y, finalmente, en tercer lugar, los métodos de limpieza siguen siendo los mismos que para la plata con oro. Sin embargo, puede probar H 2 S0 4 concentrado o "aqua regia" en aretes raros.

Los artículos para el hogar de cobre puro son relativamente raros, porque este metal es demasiado blando y, además, refractario (1083 ° C). En consecuencia, es difícil hacer fundiciones, pero no es más fácil taladrar y cortar, ya que el cobre maleable tiende a romper las herramientas atascadas. Por lo tanto, la mayor parte de los objetos se ejecutan utilizando la técnica de punzonado (estampado) de una lámina de un grosor u otro; recuerde los infames toros de cobre bíblicos, en cuyo vientre al rojo vivo los sátrapas paganos asaron a los cristianos. Por el contrario, el bronce (aleación de cobre y estaño) y el latón (aleación de cobre y zinc) parecen estar diseñados solo para la fundición, tienen un punto de fusión aceptable (alrededor de 900 °C) y llenan perfectamente los moldes. Para hacer la historia del problema más convexa, hagamos una breve excursión al pasado.

Es difícil decir quién y cuándo adivinó arrojar un trozo de estaño al cobre fundido. Es posible que un evento significativo haya ocurrido de alguna manera por casualidad, no importa. Lo principal es que nuestros antepasados ​​​​lejanos pusieron sus manos en un metal maravilloso, duradero y resistente a la corrosión al mismo tiempo. Los historiadores, como corresponde a los científicos, discuten constantemente sobre fechas y términos específicos, y cada nuevo hallazgo arqueológico echa leña al fuego. Aunque tales sutilezas no están directamente relacionadas con el problema de la restauración, en aras de la exhaustividad es útil imaginar los intervalos de tiempo en cuestión.

El punto de vista generalmente aceptado dice que en un principio los ancestros procesaban piezas de cobre nativo que simplemente llegaban a la mano. Los primeros artículos pequeños hechos de cobre y plomo (también encontrados en el estado nativo) descubiertos en el territorio de la Turquía moderna datan de los siglos VII-VI a. mi. Por desgracia, el cobre no es el mejor material para fabricar herramientas y armas. Si bien, al ser forjado adquiere cierta dureza debido al llamado endurecimiento por trabajo, esto no es suficiente para cuchillos y hachas. Sin embargo, tales artículos en algunas regiones fueron honrados casi hasta el día de hoy. Mire, por ejemplo, la espeluznante daga del pueblo Kissi (África Occidental) (Fig. 37), que surgió de un abismo no tan profundo en el tiempo.

Hace unos 60 siglos (4000 a. C.), los sumerios aprendieron a fundir cobre puro a partir del mineral. Luego desarrollaron técnicas para verter cobre, plata y oro en moldes. Por supuesto, el resto del mundo no se quedó de brazos cruzados, como lo demuestran los hallazgos de armas y objetos de cobre bellamente conservados, como el pico de Irlanda, que data del 2300-1600 a. mi.

Sin embargo, este período de la historia humana se denomina con razón la "edad del cobre y la piedra", ya que la tecnología de las herramientas de sílex resolvió hasta el más mínimo detalle y dio paso a regañadientes al metal novedoso.

Muy pronto, alrededor del 3500 a. e, los ingeniosos mesopotámicos comenzaron a fabricar bronce real, y la verdadera “edad del bronce” duró en la Tierra desde el 3000 hasta el 1000 a. mi. Por supuesto, en su curso, se superpuso notablemente y fue suplantada por la “Edad del Hierro”, que fue ganando fuerza, pero no todo es tan simple. Es curioso que en África (excluyendo Egipto) no hubo una "Edad de Bronce" en absoluto, y las tribus primitivas tomaron inmediatamente y de cerca el hierro. Hay un punto de vista sólidamente justificado, que dice que los venerables ancestros aprovecharon fragmentos listos para usar de algún hipotético conocimiento acumulado por las notorias civilizaciones muertas. Los argumentos y argumentos de los representantes de la ciencia seca y todo tipo de ufólogos parecen convincentes, pero aún así la teoría del progreso progresivo natural parece algo aburrida y mundana. Como dijo el personaje de la famosa película: “¡No hay romanticismo!” Al final, el secreto de la aparición de la famosa columna de Delhi de hierro químicamente puro (siglo VIII a. C.) siguió siendo un misterio.

Pero volvamos al bronce. Con algo de estiramiento, podemos decir que su vida continúa con éxito. Es solo que la gama de productos ha cambiado y se ha reducido ligeramente. Dejemos solo las hélices de los barcos y las válvulas de cierre de las tuberías, pero hasta el día de hoy y en todo el mundo, las campanas, las estatuas y varias pequeñas decoraciones de interiores y exteriores de edificios se funden casi exclusivamente en bronce. Es cierto que ya no es estrictamente estaño. Dependiendo de los requisitos tecnológicos, se agregan una variedad de metales a la mezcla. Por ejemplo, en Rusia, la marca BrOTsS5-5-5 se utiliza para fundición monumental, es decir, "bronce de estaño-zinc-plomo".

En general, existen muchas variedades de bronces artísticos, la mayoría de los cuales contienen estaño, zinc, plomo y fósforo. También se conoce toda una clase de bronces técnicos sin estaño, por ejemplo, aluminio-níquel, silicio-manganeso, berilio, pero las obras de arte, especialmente las antiguas, no tienen nada que ver con ellas. A veces se introdujeron componentes completamente exóticos como metales preciosos. Entonces, la famosa aleación japonesa "shakudo" tenía 3-6% (según otras fuentes, 30-70%) de oro, gracias a lo cual adquirió un color azul-negro indescriptiblemente hermoso. Es de destacar que tsuba y otros artículos con borde de siniestros samuráis katanas y wakizashi adquirieron el tono deseado no de repente, sino después de un tiempo, como autooxidación, en la que el producto se cubre naturalmente con una fina película de óxidos bajo la influencia de agentes externos. (o la superficie fue sometida a tratamiento químico) . Es gracias a los óxidos que la destrucción de la mayor parte del metal se retrasa bruscamente (prácticamente se detiene). Sin esto, hoy estaríamos privados del placer de contemplar las creaciones de los antiguos maestros literalmente en la misma forma en que salieron de las manos de los creadores. Estudios especiales han demostrado que la resistencia a la corrosión del bronce aumenta con un aumento en el contenido de estaño en él.

Por supuesto, no todo el bronce antiguo ha sobrevivido de la misma manera que los especímenes que se muestran aquí (Fig. 38-42), pero no es difícil imaginar qué le habría sucedido al hierro en un tiempo similar.

Desde el punto de vista de la química, la pátina (es decir, las películas de corrosión) sobre la superficie del bronce, estrictamente hablando, no es un óxido en su forma pura. Este es un complejo bastante complejo de compuestos, cuya composición específica depende del medio ambiente. Las diferencias son más visibles en la gama de colores, que van desde el negro-marrón hasta los deslumbrantes tonos verdes. Entonces, en la atmósfera venenosa de los centros industriales, repleta de compuestos de azufre, se forma una pátina negra o verde negruzca, en las áreas costeras con aire salado de yodo: verde brillante, y las ciudades y pueblos de la estepa seca admiran obras de arte monumentales de color marrón rojizo. .

Arroz. 38. Espada y punta de lanza celtas (siglos IX-VIII a. C.)

Arroz. 39. Daga con vaina (siglos VII-VI a. C.)

Arroz. 40. Klevets (China, siglos IV-III a. C.)

Según la composición química de las impurezas (es decir, el efecto sobre el bronce), la atmósfera se divide en marina, industrial y rural, pero en cualquier caso, la humedad sigue siendo el principal factor que estimula la corrosión. En aire seco (hasta un 60% de humedad), la oxidación habitual del metal se produce con la formación de una costra fina y densa, como resultado de lo cual el proceso se desvanece rápidamente. Si la humedad es ligeramente superior al 60%, la adsorción que se produce de forma esporádica y las películas de fase de humedad disuelven los gases agresivos (S0 2 , N0 2 , NH 3 , CO) en sí mismos, formando un electrolito, y luego la reacción procede de acuerdo con un diferente , principio electroquímico mucho más destructivo. Cuando la desafortunada cifra alcanza el 80% o más, el destino del bronce es triste. No hay gases nocivos en las profundidades de la tierra, y la humedad es casi constante, por lo que las excavaciones a veces nos dan muestras de una conservación asombrosa.

Arroz. 41. Campanas (China, Zhou, siglos V-IV a. C.)

Arroz. 42. Estribo (China, siglos VI-VII)

Básicamente, el color de la pátina se debe a los compuestos de cobre como componente principal de la aleación, y otros componentes solo aportan ciertos tonos y matices picantes.

El producto de oxidación principal: la cuprita (Cu 2 O), que interactúa con la humedad y el dióxido de carbono, se convierte en malaquita (CuCO 3 Cu (OH) 2). Si hay presencia de dióxido de azufre (SO 2), entonces la pátina vieja se describe mediante la fórmula CuSO 4 3Cu (OH) 2 (brochantita). Cerca del mar, el azufre da paso al cloro - CuCl 2 3Cu(OH) 2 .

Por supuesto, el cobre puro también se autooxida en el aire y, si está seco, se cubre con una película delgada y duradera de color marrón. En este caso, los productos no están sujetos a ningún procesamiento; basta con frotarlos con un paño o una franela para dar profundidad y brillo a la superficie. La pátina que se ha formado en cualquier objeto de bronce, desde majestuosas esculturas hasta la última hebilla del cinturón del bisabuelo, es sin duda uno de los elementos vivos de la historia, y como tal, categóricamente, no está sujeta a una eliminación radical. No estamos hablando de costras sueltas o goteos, bajo las cuales se pierden los contornos de pequeños detalles. Tan pronto como llegue a sus manos, por ejemplo, una figura completamente enyesada con algún tipo de vergüenza verde, debe limpiarse con cuidado casi (repito, casi) hasta el metal base, dejando solo la capa más delgada de óxidos. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Por lo tanto, las creaciones monumentales se tratan con chorros de agua a alta presión, que simplemente eliminan la suciedad soluble, pero nada le impide hacer esto con una obra maestra de cualquier tamaño en su propio baño. Desafortunadamente, el método no da resultados aceptables, y la cosita linda no agradará a la vista con una pátina brillante, densa e incluso. Sin embargo, como primer paso preparatorio, es absolutamente necesario un lavado intensivo.

El método más eficaz y económico es limpiar (más bien frotar) con un cepillo de cerdas duras. La cerda de cerdo tiene inclinaciones abrasivas débiles pero evidentes. Su dureza y resistencia son suficientes para desprender fragmentos de pátina sueltos y exfoliados sin afectar los cimientos, sin mencionar el metal de raíz. Nueve de cada diez veces, el cepillado es suficiente, y al poco tiempo tenemos en nuestras manos un objeto de brillo apagado y en perfecto (bueno, casi) estado.

Si realmente quieres darle al tesoro un color virgen (y en el bronce va del amarillo al rojizo), entonces consigue amoníaco o, mucho mejor, una solución de Trilon B, que funciona lenta y suavemente. El objeto debe estar completamente sumergido en la fuente para que ninguna parte sobresalga de la superficie; de ​​lo contrario, se formará una franja de borde difícil de quitar en este lugar. De vez en cuando (una vez cada pocas horas), camine sobre él con un cepillo, retire la placa gastada, y en algún lugar del día, Victoria lo espera. Pocos días: deje dos o tres en remojo. La solución en sí misma se volverá verde al mismo tiempo, lo que indicará la saturación con cobre. Repito: el amoníaco roe la pátina innecesariamente fuerte, sin desdeñar el bronce mismo. Por supuesto, no comerá agujeros y conchas, pero algunas centésimas de milímetro pueden convertirse en un estado líquido, lo que, como comprenderá, no es deseable. Para trilon, esto no se notó.

Es absolutamente inaceptable envenenar el producto con ácidos. Estas malvadas damas con el mismo apetito disuelven tanto las películas de óxido como la aleación que les dio origen. En aquellos lugares donde las capas son fuertes, como resultado, se forman colinas, ya que las áreas adyacentes se eliminarán silenciosamente a una profundidad notable, y la obra maestra anterior adquirirá un microrrelieve inusual. Luego, tan pronto como el ácido disuelve el cobre extraído del bronce, comienza a caer sobre la superficie desnuda y, al final del procedimiento, la obra maestra no se verá agradablemente amarillenta, sino roja-cobre, como el líder apache Winnetou. . Y eliminar una película de cobre químicamente resistente es increíblemente difícil, porque no es susceptible de grabado ácido secundario.

Si el objeto está mutilado, por ejemplo, si se golpea algún fragmento, lo más aceptable sería pegarlo cuidadosamente en su lugar con epoxi y solo luego limpiarlo de acuerdo con el algoritmo indicado. Sin embargo, a veces el pegado no es posible debido a que se pierde un detalle importante o es demasiado pequeño. ¡Después de todo, no pegaremos un pétalo en un adorno floral fundido! Un elemento recién fabricado definitivamente requerirá una fijación confiable, y surge la necesidad de soldar.

Hagamos una reserva de inmediato: soldar con soldaduras blandas de estaño no proporciona resistencia, por lo que es recomendable usar un quemador potente de gasolina o gas (soplete), bórax (como fundente) y soldadura de latón amarillo. Las soldaduras de plata tienen buena fusibilidad, pero la unión se destacará en blanco. La técnica es simple: la parte que falta se fija estrictamente en su lugar (por ejemplo, se ata con un alambre delgado), luego se rocía el área de soldadura con bórax seco (es mejor lubricar con una solución), solo se coloca un grano de soldadura se aplica a la costura y todo junto se calienta a un brillo rojo o naranja. En algún momento, el grano se convertirá en una gota, que será atraída hacia el espacio de la junta. Además, el objeto se enfría solo, pero es mucho mejor sumergirlo en agua. En este caso, las películas vítreas del bórax derretido rebotarán y no tendrá que quitar mecánicamente el esmalte duro. Como era de esperar, toda la zona de calentamiento se manchará y se ennegrecerá, por lo que permanecer en la solución Trilon completará el trabajo y las rayas de soldadura se pulirán con una lima de aguja o papel de lija fino. Para que la superficie adquiera finalmente un aspecto natural, se debe cepillar con un cepillo de latón.

Por ejemplo: tal operación tuvo que realizarse en un pequeño cupido fundido, que se incluyó en el juego de decoración de bronce de un gran jarrón de barro negro y azul (ver el recuadro de color). El niño gordito (uno de dos) se miró con coquetería en el espejo, que estaba casi roto. La soldadura con latón restauró el statu quo, pero en la llama del quemador, el bronce se ennegreció de la manera más terrible, y la etapa de limpieza representó la mayor parte del trabajo.

Después de tal ejecución, no se puede hablar de ninguna pátina, y si desea obtenerla, tendrá que recurrir a la pátina artificial. Hay muchas recetas, por ejemplo, esta:

“Para obtener artificialmente una coloración verde similar a una pátina real, es necesario, si es posible, imitar el proceso por el cual se realiza la formación natural de la malaquita, es decir, poner las cosas en condiciones que provoquen la formación gradual de carbonato de cobre en su superficie. Para ello, trasladan las cosas a una habitación con un ambiente moderadamente cálido rico en humedad y dióxido de carbono; déjelos ahí por un tiempo más o menos largo, lubricando la superficie diariamente (al menos dos o tres veces) con una solución de ácido acético o vinagre al 2% diluida con cuatro a cinco partes de agua.

((A. Likhonin. Forjar y perseguir. Nizhny Novgorod, 1998))

Si estamos hablando de artículos pequeños, entonces es suficiente construir una caja relativamente hermética. Las pautas antiguas recomiendan un recipiente con tiza o cal en el que el ácido clorhídrico fluya gota a gota como una fuente constante de dióxido de carbono. Sin embargo, en las condiciones modernas, es más conveniente usar un cilindro de gas o cartuchos para sifones o pistolas neumáticas. Cuando aparece vegetación en el bronce, la concentración de vinagre debe reducirse o incluso reemplazarse con agua corriente. Una buena patinación requiere de 2 a 6 semanas. Cuanto más cobre haya en la aleación, más fuerte será el vinagre y más cálida será la cámara, más rápido será el proceso, pero la pátina no es del todo natural. Como en todo, la calidad aquí es directamente proporcional al tiempo empleado. Pero lo principal es que la superficie del objeto antes de la pátina debe desengrasarse a fondo y limpiarse de las más mínimas manchas, huellas dactilares, etc.

Históricamente, el latón es más joven que el bronce, pero es igualmente popular debido a su resistencia a la corrosión y sus excelentes propiedades mecánicas. En latón se fabrica una gran variedad de artículos puramente utilitarios, como accesorios de tubería, intercambiadores de calor, sujetadores y herrajes, todo tipo de esquinas, pestillos, bisagras, espárragos, tornillos, munición para armas, etc., incluyendo una rica variedad de artículos puramente decorativos. menudencias de la vida. A diferencia del bronce, el latón no se oscurece (más precisamente, no se vuelve negro o verde) ni en el agua, ni en la tierra, ni en el aire. Es por eso que a los militares les encanta tanto: recuerda estas hebillas, botones, marcos de sable y otras aiguillettes.

La limpieza del latón no es difícil y se realiza fácilmente en completa analogía con la plata, el cobre o el bronce. Dado que este metal solar no forma una pátina en condiciones naturales, no se patina a la fuerza, sin embargo, es posible pintar la superficie de latón, aunque es más difícil que el cobre más apretado.

Para obtener tonos marrones, se debe preparar una solución de 30 g CuSO 4 (sulfato de cobre), 15 g KCl (cloruro de potasio) y 10 g KMnO 4 (permanganato de potasio) en un litro y medio de agua. La poción resultante se calienta a ebullición, y en su abismo se sumerge un producto sin grasa previamente limpiado. La densidad del color se determina a simple vista, dependiendo del tiempo. Este procedimiento es útil cuando se desea revelar el relieve jugando con tonos claros y oscuros. El frotamiento ligero con un paño eliminará la placa en las partes convexas, dejando huecos en el poder de las sombras, y su reliquia adquirirá el volumen deseado. Queda por agregar que, al igual que el bronce, el latón técnico está representado por una gama bastante amplia de marcas, que incluyen plomo, ferromanganeso, silicio y aluminio-arsénico. Sin embargo, el latón viejo, que es objeto de trabajos de restauración, suele ser simple, es decir, zinc.

El enlace de transición entre el latón y el cobre -latón con alto contenido de cobre con un contenido de este último superior al 90%- se denomina tombac. Esta aleación fue extremadamente popular a finales del siglo XIX y principios del XX para la fabricación de cajas de reloj, cadenas, samovares y otros equipos cotidianos, y hoy en día se utiliza en la producción banal de terminales de cable, interruptores de cuchilla, accesorios para tuberías y similares. Tompak no impone ningún requisito especial con respecto a la limpieza y, en general, se comporta como cualquier latón: se dobla, se endereza, se suelda y se recoce.

Finalmente, el propio cobre rojo, a veces llamado así por su color natural. Todos pueden verificar esto frotando el primer cobre que encuentren con papel de lija. Cuanto más puro es el metal, más rojo es.

Tanto blanquear como ennegrecer el cobre es fácil. Debido a su resistencia a ambientes agresivos, no corremos ningún riesgo particularmente al arrojar, digamos, una jarra al ácido, pero aún así es mejor usar métodos menos desesperados. La solución ya mencionada de amoníaco o trilon eliminará notablemente tanto la suciedad banal como la materia orgánica y los óxidos. Una vez limpio el latón, lo más sensato es frotarlo con un paño. Después de una o dos semanas, el metal desnudo se autooxida y se vuelve marrón. Si seguimos manipulando con frotamientos de vez en cuando, obtendremos una superficie increíblemente estética con un brillo profundo y suave en tonos cálidos. Si no tira un objeto en un lugar húmedo, no lo agarre con las manos sudorosas y no se olvide de un trapo, entonces la belleza recién descubierta durará indefinidamente.

Ahora sobre el ennegrecimiento. Tanto el cobre como muchas de sus aleaciones se prestan perfectamente al ennegrecimiento en una solución de "hígado sulfuroso". Debajo del ominoso nombre se encuentra una mezcla inofensiva de azufre y potasa que es fácil de hacer y usar. Para obtener un hígado (la palabra no tiene nada que ver con el órgano correspondiente, sino que proviene del verbo "horno"), debe tomar 1 parte en peso de azufre y 2 partes de potasa (carbonato de potasio - K 2 CO 3) , mezclar bien y derretir en un crisol.

La masa fundida solidificada, fragante con sulfuro de hidrógeno, será el producto deseado. Se machaca, se coloca en un recipiente cerrado y se guarda por placer indefinidamente. Según sea necesario, se disuelve una pizca de polvo en agua, preferiblemente tibia. Si se coloca cobre recién limpiado en esta solución, se cubre rápidamente con sulfato de cobre negro, que es lo que se requiere. Cuanto más fuerte sea la solución y más caliente el agua, más denso será el tono. También con el tiempo: más largo - más negro. Para una capa permanente y uniforme, frote el cobre sumergido con un cepillo de cerdas. En principio, esto es suficiente, pero para mayor negrura, se recomienda agregar una gota o dos de ácido selénico a la solución (aunque no pude encontrar su fórmula ni en un libro de referencia química) o amoníaco. Obviamente, este último debe limpiar ligeramente el cobre en el camino.

El producto terminado se lava con agua, se seca con un paño fácilmente absorbente (para eliminar las gotas) y se seca. El frotamiento final con un paño aclarará los bultos y revelará el volumen.

Melchor. Contrariamente a la creencia popular, esta aleación, aunque es similar a la plata, no contiene ningún átomo de Ag. Hay dos tipos: MH19 (artístico, sin aditivos) y MNZhMts30-08-1 (técnico, con hierro y manganeso). El primero, puramente de cobre-níquel, fue ampliamente utilizado y se utiliza para la fabricación de una variedad de vajillas, tanto pequeñas como bastante pesadas. Ya algo, pero la gente tiene suficientes cucharas y tenedores de cuproníquel. ¡O algún plato ennegrecido para un ganso asado entero, resurgido de tiempos mejores! Sin duda, debe sumergirse en una tina de agua caliente, rociarlo con amoníaco, dejarlo reposar y luego tratarlo con diligencia con un trapo, sumergiéndolo en polvo dental. En este caso, no limpiarás el agujero, pero pulirás perfectamente la cama para tu ave favorita.

La variedad técnica se usa en grandes cantidades para válvulas de cierre, tuberías de intercambiadores de calor y otras cosas que operan en agua de mar.

Neusilber ("plata nueva"). Nombre de referencia: MNTs 15-20 (cobre-níquel-zinc, y este último es bastante). Una hermosa aleación blanca utilizada para fabricar instrumentos mecánicos de precisión, así como monedas, medallas y vajillas. A veces se cubre (recubre) con una capa de plata pura, e incluso de oro, que les sirve de base.

Metal monel. A a diferencia del cuproníquel (con la misma composición) está hecho a base de níquel, simplemente prevalece sobre el cobre. Es muy resistente a la corrosión en el agua de mar, lo que llevó a una historia curiosa y (de alguna manera) triste. Un día, cierto millonario encargó un yate de recreo con un casco de metal monel novedoso. El pedido se llevó a cabo a la perfección, pero los diseñadores no tuvieron en cuenta el matiz: las otras partes del barco (acero, bronce, etc.) formaban un par galvánico activo con un milagro chispeante. El triste resultado: inmediatamente después del lanzamiento, el costoso barco se corroyó hasta dejar agujeros, literalmente, en cuestión de días.

Sin embargo, a pesar del incidente descrito, la aleación ha encontrado aplicación en la fabricación de artículos que requieren resistencia en ambientes agresivos y operando a temperaturas de hasta 500 °C. Rara vez se utiliza como material de arte.

Cunial. Una aleación de cobre con níquel y aluminio (Cu/Ni/Al). Al igual que el metal monel, es un material más técnico que artístico, pero es útil conocer su existencia.

Todas las variedades de aleaciones de cobre y níquel se prestan bien a métodos y reactivos diseñados para limpiar plata, latón y bronce. En cuanto a los cubiertos y platos, se debe tener en cuenta: si hay humedad en su superficie, especialmente en pequeños rizos y depresiones, se pueden formar óxidos de cobre de color verde brillante, y este es un veneno venenoso. Por lo tanto, antes de ensartar un trozo de cordero en el tenedor de una abuela, trabájelo con tiza y amoníaco.

Ahora echemos un vistazo a algunas de las antigüedades más comunes hechas de cobre y sus aleaciones. ¿Por qué "viejos"? Sino porque hoy en día la obsesión por la economía hace que incluso las industrias ricas busquen persistentemente reemplazos para las aleaciones de cobre en los lugares más inesperados. Como resultado, los dispositivos modernos están dotados de un recurso de vida de dos o tres años, mientras que sus contrapartes de medio siglo continúan funcionando sin perder terreno.

En 1996, Tula celebró el 250 aniversario del samovar ruso. Se cree que fue aquí donde comenzó la producción industrial de un producto único, que se convirtió en una especie de símbolo de Rusia, decididamente familiar para todo el mundo.

Pero aquí no tiene sentido profundizar en la variedad de tipos y formas de los calentadores de agua antiguos, así como en su historia, porque se han escrito muchos estudios detallados y altamente profesionales sobre este tema. Nos interesa el metal en sí, su estado actual y, lo más importante, ¿qué hacer con él?

Con respecto a la frase común sobre un samovar de cobre, debe tenerse en cuenta que solo las primeras muestras eran puramente de cobre, y las copias costosas a principios del siglo XX se hicieron con cuproníquel. La gran mayoría de los samovares son de latón o tompak. También se conoce una galaxia de productos niquelados (exteriores), pero cualquier metal puede ser niquelado.

Desafortunadamente, la mayoría de los samovares sobrevivientes lograron soportar todo durante su larga vida, desde la reverencia cuidadosa como bebedor familiar hasta el tratamiento más bárbaro como chatarra sin valor. Uno de mis conocidos, que una vez dirigió la base de Vtortsvetmet hace mucho tiempo, me dijo que en su amplio patio, los vagones y camiones se descargaban regularmente, aproximadamente una vez por semana, arrojando la herencia de siglos recolectada en todo el sur de Rusia. Hubo obras maestras sorprendentes y raras de fundición de bronce, pero prevalecieron los samovares que sufrieron. No es difícil imaginar lo que sucedió en los montones de varias toneladas con lados blandos de los favoritos deshonrados de la gente.

Parte del daño característico se muestra en un inserto a color, pero esto está lejos de todo, y se describen solo brevemente, por lo que propongo algo que se deja detrás de escena.

Entonces, tenemos ante nosotros un samovar redondo bastante raro (Fig. 43) de pequeña capacidad, "decorado" de ninguna manera una adquisición rara: un orificio pasante, además, con bordes rotos o cortados.

Es difícil imaginar quién y por qué necesitaba hacer esto con algo bueno, pero el hecho es obvio y el hecho es desagradable, ya que es casi imposible reparar este horror. Por supuesto, puramente técnicamente, hay opciones para parches, soldadura, enderezamiento, etc., pero esta es una decoración barata. Quedan pequeñas cosas: recoger una tapa y un grifo, limpiar el cuerpo, tallar manijas de madera que correspondan al estilo y la época, y darle un brillo general. Sin embargo, es casi imposible sacar los tés de tal ruina. Lo que menos se vio afectado (más precisamente, no sufrió nada) fue la base de fundición maciza y los brazos de fundición de los mangos, pero es posible que deban soldarse nuevamente.

Por cierto, muy a menudo (casi constantemente) uno se encuentra con samovares "restaurados" con grifos y manijas literalmente pegados en su lugar con gruesos trozos de soldadura de estaño que sobresalen a los lados (Fig. 44), como costras. Esto se debe a que los maestros desafortunados manejan valientemente los soldadores, y ningún soldador, incluso el más poderoso, podrá calentar tal masa de metal con un área de disipación de calor enorme. De hecho, debe estañar cuidadosamente los puntos de soldadura (tanto el cuerpo como la pieza) y luego, combinando uno con el otro, calentar toda (!) Zona con un quemador de gas o gasolina hasta que la soldadura se derrita, llenando la junta .

¡Y no te olvides del rosin!

Otro caso no es tan malo, pero también desagradable: una grieta y enorme (Fig. 45). Estrictamente hablando, no me queda del todo claro por qué los samovares revientan de vez en cuando, como una sandía demasiado madura, aunque generalmente están hechos de latón dúctil, que de ninguna manera es propenso a la fragilidad. Al final, si el material no tuviera una excelente ductilidad, nunca habría tomado formas complejas agradables a la vista. Probablemente aquí se produzcan fenómenos de fatiga y cambios intercristalinos imperceptibles, como en un vidrio viejo, capaz de romperse al menor chasquido.

Sea como fuere, la grieta debe grabarse con ácido (de lo contrario, la soldadura no fluirá hacia adentro) y caminar con cuidado con un soldador especial o calentarla con un quemador para que la soldadura permanezca líquida durante al menos dos o tres. segundos y tiene tiempo para hacer lo que se requiere. Por "especial" se entiende un soldador eléctrico con una potencia de al menos 500 W, o un lingote de cobre masivo en forma de hierro, calentado, nuevamente, por algún tipo de quemador. Si se necesita enderezar, entonces se hace, por supuesto, antes de soldar. Sin embargo, no importa cuán hábilmente haya realizado el "tratamiento", después del procesamiento final, la línea delgada de la costura blanca definitivamente se destacará sobre el fondo amarillo. De lo contrario, este artículo puede presumir de una seguridad bastante decente. Incluso el grifo está en su lugar, lo cual es una rareza.

El último ejemplo puede no parecer tan malo: casi todas las piezas están ahí, no hay agujeros y el grifo que falta se puede levantar y volver a lapear. Pero innumerables pequeñas abolladuras y grietas en la carcasa nunca harán posible que se vea tan impecablemente suave. Además, la base está fuertemente presionada desde un lado, si comienza a enderezarla, es probable que la parte inferior explote.

Por cierto, tal defecto es muy común, lo que indica que el samovar fue arrojado a tierra firme. Es extraño que la nariz sobreviviera.

Si imaginamos la cantidad total de trabajo en un samovar promedio como una secuencia de operaciones, se verá así:

1. Eliminación de suciedad soluble en agua. Aquí no hay trucos: sumergimos completamente el objeto en agua, agregamos detergente en polvo y esperamos aproximadamente un día, después de lo cual un pincel grande o un trapo completarán el trabajo. Un cepillo es mejor, ya que las cerdas duras penetrarán en todos los recovecos, rincones y grietas.

2. Desmantelamiento. Si no planea usar el samovar para el propósito previsto, entonces, por supuesto, no puede desmontarlo, sino contentarse con frotar cosméticamente (siempre que esté en buenas condiciones, sin abolladuras ni agujeros).

Pero para una restauración seria, todo lo que se pueda quitar, desatornillar o soldar debe quitarse con cuidado, desatornillarse y soldarse con un quemador (especialmente porque la soldadura vieja ya se ha destruido con el tiempo, especialmente cerca del pico). La única excepción es la base: si no está presionada contra el cuerpo, es mejor no tocarla en absoluto. Los ejes de los mangos suelen estar oxidados y necesitan ser reemplazados. Pero, por supuesto, no debe usar la fuerza bruta, tratando a toda costa de torcer el hilo atascado, desfigurando y rayando la pieza con unos alicates. A menudo es suficiente dejar caer una gota de queroseno, y radicalmente, para calentar el lugar obstinado al rojo vivo y dejar que se enfríe.

3. Restauración de formas. El proceso más difícil en el trabajo es la edición del casco con el sellado de agujeros y grietas. Requiere paciencia y una mano diestra, así como algunos dispositivos específicos: un juego de mazos y martillos de diferentes pesos y tamaños, paletas de madera resistente, mandriles, forros, etc.

Lo más difícil es con múltiples abolladuras y abolladuras pequeñas pero afiladas que, estrictamente hablando, nunca se eliminan por completo. En general, la superficie será como si estuviera nivelada, pero no se puede alcanzar la superficie original. Las lesiones más características del cuerpo son las asas presionadas hacia adentro y la nariz rota hacia arriba o hacia abajo.

Por cierto, la escala debe desecharse antes de enderezar, porque simplemente no funcionará normalmente. No sé, tal vez en algún lugar del norte de Rusia, donde el agua de los ríos y lagos es blanda, no hay problema de incrustaciones, pero las regiones del sur son "famosas" por el agua excesivamente dura, que forma capas enormes cuando se calienta. La esencia del mal es esta: las sales de dureza contenidas en el agua (bicarbonatos de calcio y magnesio) precipitan, y los carbonatos formados en este caso se depositan en las paredes. He visto samovares cubiertos por dentro con una corteza de cinco milímetros, tan dura como el mármol.

Afortunadamente, cuanto más gruesa es la escama, más débil se sostiene, y un ligero golpe en el exterior con un mazo hará que se caiga. Pero las películas delgadas solo se pueden eliminar químicamente, para lo cual se han ideado muchos medios simples.

Sin embargo, todos requieren hervir una solución (refresco, ácido acético, etc.) en un recipiente para limpiarlo, lo que es problemático para un samovar de cubeta, a menos que esté en movimiento. Para todos los demás, existe un truco elemental, pero intolerable en el ambiente doméstico, que es deseable usar al aire libre: calentar una solución débil (4%) de ácido clorhídrico casi hasta que hierva, verterla en un recipiente (o sumergirla " con la cabeza”), espere treinta minutos y luego limpie las escamas reblandecidas con una espátula o palo de madera. Y, por supuesto, aclarar con agua.

4. Eliminación completa de óxidos. Se logra con una exposición diaria o mayor a una solución de amoníaco o Trilon B. Para que las cosas progresen más rápido y de manera más uniforme, aproximadamente una vez por hora debe caminar sobre la superficie con un cepillo de cerdas. Por supuesto, todas las demás partes se limpian inmediatamente, todo tipo de válvulas, tapas, tornillos y grifos. Use ácidos "no coma tripa" debido a la inevitable precipitación de cobre rojo de la solución sobre la superficie desnuda. ¡Y trata de quitártelo! Pero es absolutamente, categóricamente inaceptable usar papel de lija y abrasivos similares. Después de una docena de tales limpiezas, el samovar pierde la imagen de medallas por participar en diversas exposiciones y ferias, y sin esta magnificencia, el valor y la belleza del espécimen caen drásticamente.

De lo exótico, hay consejos para usar tomates ácidos (obviamente verdes). Todo está claro aquí.

5. Fabricación de los accesorios faltantes.¡Esto es un problema! La gran mayoría de los samovares carecen de piezas pequeñas unidas a la cubierta superior, y su duplicación confiable solo es posible mediante la fundición de acuerdo con los análogos conservados. Afortunadamente, estas cosas son, en general, del mismo tipo, y si en algo fallas, no importa, siempre que la copia sea de un buen original. Al final, no hay muchos especialistas en arquitectura de samovar, y estamos preparando un artículo que no es para el museo de Tula. Solo que ahora no es fácil encontrar una empresa dedicada a la fundición de bronce, y reciben dinero absolutamente inadecuado para su trabajo. La forma más popular entre la gente es quitar las piezas de repuesto requeridas de algún otro samovar. Esto se aplica principalmente a los grifos. Al no estar unidas a la vasija nativa por nada más que su propio peso, las desafortunadas válvulas de cierre logran sobrevivir solo en casos excepcionales, y de diez calentadores de agua viejos, generalmente solo dos o tres tienen su propio grifo. .

En la misma etapa, deberá girar los mangos de madera y las "perillas" girando, repitiendo cuidadosamente el material y la forma del original. Sin duda, esto es permisible solo cuando las muestras originales se destruyen por completo o se pierden, ya que los artilugios desgastados y ligeramente grasosos tocados por sus antepasados ​​​​tienen un encanto peculiar, una autenticidad absoluta y, en consecuencia, un valor histórico real. Por casualidad vi muchos samovares con “piezas de madera” toscamente cortadas a estrenar, que la mano de un tornero ignorante ni siquiera se molestó en dar contornos más o menos correctos.

Los mangos antiguos están hechos en su mayoría de abedul o nogal, madera densa y fuerte, en una forma pulida similar al hueso. Por lo tanto, el uso de, digamos, roble poroso se ve mal. Las especies frutales dan excelentes resultados: albaricoque, cereza, pera, manzano, etc. Las proporciones y los tamaños deben copiarse con precisión exclusivamente de muestras reales, sin fantasías. La superficie de las piezas terminadas no se cubre con ningún barniz, sino que directamente en el torno se pule cuidadosamente con papel de lija fino y se frota con parafina o aceite vegetal.

6. Asamblea. La mayor dificultad es soldar el grifo y las manijas. Como ya se señaló, es inútil usar un soldador debido a la enorme área del disipador de calor, además, los poderosos flujos de soldadura de estaño a lo largo de los bordes no solo no decoran el objeto, sino que son completamente inaceptables. Por lo tanto, la soldadura se realiza mediante un quemador, con calentamiento de toda la zona de contacto de las piezas preestañadas. La soldadura que se haya escapado o se haya exprimido debe eliminarse con cuidado (cortada, pelada, etc.). Si la base y la cámara de la cámara de combustión (horno) se separaron, entonces su soldadura inversa no se realiza con soldadura de estaño y plomo, sino con estaño puro "alimentario", de modo que el plomo no entre en contacto con el agua de ninguna manera ( en cuanto la vayas a hervir). Probablemente no sea necesario explicar por qué se debe evitar el plomo: este metal pesado, junto con el antimonio, el mercurio, etc., envenenará como una serpiente de cascabel.

7. Estañado. Tal vez esto sea una noticia para algunos, solo todos los platos antiguos hechos de cobre o sus aleaciones estaban necesariamente estañados desde el interior, ya que el contacto del agua y los alimentos (especialmente los alimentos) con el cobre está plagado de envenenamiento por óxidos (y no solo: se ha comprobado que la presencia de cobre como metal en el agua y los alimentos conduce inequívocamente a la cirrosis del hígado (por ejemplo, en la India, incluso los niños sufren cirrosis por el uso de utensilios de cobre).

Para ser honesto, no sé cómo se modificaron los samovares y cómo se puede hacer esto en las condiciones modernas (especialmente en el hogar). Una vez fue hecho por vagabundos gitanos, pero hoy las habilidades se han perdido. Un conocido me contó sobre las observaciones de su juventud para tal especialista. Estañaba grandes sartenes de cobre: ​​en los años cincuenta del siglo XX todavía se encontraban tanto entre la población como en los comedores públicos. Se veía así: calentó todo (!) el recipiente sobre el fuego a la temperatura deseada, luego con un manojo de estopa de lino, pasó rápidamente ácido clorhídrico sobre la superficie interna e inmediatamente repitió esto con estaño finamente picado. ¡Cuan sencillo! Solo detrás de la ligereza imaginaria se esconde una gran destreza y una experiencia viva, sin la cual ni yo ni ustedes, queridos, lo lograremos. Por desgracia, por desgracia ... Pero tenga en cuenta que no puede beber té de un samovar sin estañar. categóricamente! Por cierto, ¿no está claro cómo calentar el cuerpo por la mitad para que las manijas y el grifo no se suelden? Y la cámara de combustión necesita ser estañada antes de tiempo. ¿Quizás el cuerpo también? Preguntas, preguntas...

8. Limpieza final. Por supuesto, después de soldar y arreglar el ensamblaje, nuestra unidad no brilla en absoluto por los lados. Por lo tanto, se debe bañar finalmente en trilón o amoníaco, y luego frotar ligeramente con polvo de dientes, que al ser un abrasivo suave, le dará a la superficie un brillo sedoso y delicado. Se equivocan aquellos que, con la ayuda de la omnipresente pasta GOI, pulen el samovar como un espejo. Ellos (samovares) tampoco estaban así en su cumpleaños. Como le gusta decir a un amigo mío chino: “¡Esto no es bueno! ¡Es malo!"

Solo queda agregar a lo que se ha escrito que para el uso cualitativo del objeto para el propósito previsto, su grifo, que tiene un diseño de "corcho", debe frotarse contra el vidrio, de lo contrario, el samovar tendrá una fuga. Por supuesto, una grúa nativa generalmente no necesita esto, pero una recién seleccionada o fabricada es imprescindible. Esto se hace usando cualquier abrasivo en polvo fino. El cono del grifo, ligeramente humedecido con agua, se rocía con él, se baja a un vaso y se gira hasta que las partes se frotan exactamente entre sí. Cuanto mejor sea el emparejamiento preliminar y más fino el abrasivo, mejor será el resultado. Por cierto, la superficie interior del grifo también debe estar estañada.

Aquí, en pocas palabras, está lo que debe saber sobre la restauración de samovares. En resumen, porque un especialista estrecho que los restaura constantemente, necesariamente tiene muchas otras técnicas en su arsenal y está listo para defenderlas con todo el poder de la experiencia práctica personal. Pero el libro no está dedicado solo a los samovares, y las recomendaciones son solo básicas, diseñadas para preparar a un restaurador de casas para éxitos puramente personales y vergüenzas que inevitablemente se alternan durante el trabajo.

Después de los samovares, entre los "pacientes" más populares suelen encontrarse varias fundiciones de latón y bronce: estatuillas, candelabros, marcos de cerámica, manijas y soportes, así como herrajes para muebles: todo tipo de cerraduras, llaves, inserciones, resbalones y bisagras. Trabajar con ellos no tiene características específicas, pero vale la pena recordar algunos principios generales que ya se han mencionado más de una vez:

No es necesario pulir solo un elemento oscurecido pero bien conservado. En la mayoría de los casos basta con pulirlo con un trapo o andar con un cepillo de latón. Esto es especialmente cierto en el caso del bronce, con su capacidad para formar una pátina históricamente valiosa. Lo más atractivo de las cosas antiguas es precisamente ese leve “musgo” que los artesanos inexpertos eliminan con maníaca intolerancia, privándolas de su encanto;

Dada la elección, siempre es deseable el proceso menos radical y más suave. Si estamos hablando de metales no ferrosos, se debe preferir la solución Trilon B a los ácidos y el amoníaco, y solo los abrasivos suaves (tiza, azafrán, cal vienesa) de los productos de limpieza. A menudo, un simple cepillo de cerdas es suficiente;

Para dar volumen y profundidad a la textura artística, es muy útil oscurecer ligeramente, teñir el objeto utilizando uno de los muchos métodos conocidos, el más simple de los cuales es un ligero calentamiento general (la condición categórica para esto es un desengrasado completo del superficie, ya que cualquier huella dactilar parece una monstruosidad);

Si el objeto es pesado, pero al mismo tiempo está fundido con metal blanco, entonces el zinc se encuentra con mayor frecuencia en sus manos. Por supuesto, el primer intento de calentarlo en un fuego para cualquier propósito resultará en una fusión, ya que la temperatura fatal para el zinc es de solo 420 °C. También es posible que sea estaño (punto de fusión - 232 ° C), pero es notablemente más suave que el zinc. Además, una variante de plata, alpaca o cuproníquel es bastante real. Sin embargo, en primer lugar, estos materiales son duros, suenan y tienen un tono específico y, en segundo lugar, cuando se lubrican con ácido, simplemente se vuelven brillantes. El zinc inmediatamente comenzará a silbar y burbujear.

Hay una buena cohorte de personas que de alguna manera coleccionan dinero y premios de metal antiguos (y no tanto) (Fig. 46). Incluso si el interés es puramente episódico, de vez en cuando es necesario dar un aspecto normal a una ronda ininteligible, aunque solo sea para leer los números y las inscripciones una vez estampados. En cuanto al material, tanto las monedas como las medallas estaban hechas de oro, plata, cobre y sus aleaciones en una variedad de combinaciones. El siglo pasado ha añadido níquel aquí, por lo que una gran cantidad de muestras son composiciones de níquel-cobre o níquel-cobre-plata. También se dan casos de utilización de otros metales nobles (iridio, platino) y simples (aluminio). Pero sea como sea, el enfoque sigue siendo el mismo: si tienes el artículo en un estado aceptable, déjalo solo, limitándote a la tela o cepillando con un cepillo de latón. Y solo cuando el disco esté cubierto con un denso velo de óxidos, use una solución de trilon, que está sujeta a toda la gama de aleaciones no ferrosas y metales puros. El oro, la plata, etc. se pueden grabar con amoníaco, pero bajo ninguna circunstancia se deben usar abrasivos. Incluso la tiza (polvo de dientes) es indeseable. ¿Por qué, de hecho, pulir una moneda?

Las técnicas especiales de restauración consisten en alisar pequeños rasguños y baches con herramientas especiales hechas de acero endurecido, pero esto ya es un verdadero trabajo de joyería realizado bajo la óptica. Es poco probable que en nuestro caso haya necesidad de tales operaciones.

Algunos países (como Alemania) tienen una inexplicable adicción al aluminio, lo que genera problemas a los restauradores en la actualidad. ¿Y qué pasará dentro de cincuenta años? Aunque el metal “celestial” en sí mismo es bastante resistente, por alguna razón se corroe rápida e irreversiblemente en las monedas, convirtiéndose en un polvo blanco de óxido de Al203, y no se puede hacer nada al respecto, excepto almacenar todos tus pfennigs en aceite líquido. Pero, ¿por qué no refrescar el aluminio oscurecido (no solo, por cierto, las monedas) frotándolo con un paño empapado en una solución caliente de bórax (15 g) y amoníaco al 10 % (5 g) en medio litro de agua? No se recomienda encarecidamente entrometerse con carbonato de sodio, álcalis o ácidos.

Y además. Estamos hablando solo de medallas, ya que es mejor no tocar las órdenes usted mismo: generalmente hay todo tipo de superposiciones hechas de otros metales, esmalte, a veces incluso piedras preciosas, y esto ya es competencia de especialistas limitados, es decir, joyería.

En su forma pura, estos "primos" se encuentran solo como revestimientos, y las primeras cosas niqueladas datan del siglo XIX. Chrome comenzó a usarse más tarde. Sin embargo, la industria gasta la mayor parte de su extracción no en recubrimientos, sino en la producción de acero aleado: inoxidable, resistente al calor, químicamente pasivo, etc.

El níquel adquirió su nombre melodioso hace mucho tiempo: en la Europa medieval, a veces se encontraban con un mineral muy similar al hierro, con una excepción desagradable: no era posible fundir el metal bajo ninguna circunstancia.

Por supuesto, el fiasco se atribuyó a las maquinaciones de enanos kobold maliciosos (por lo tanto, cobalto) y demonios (en Europa occidental, uno de los nombres comunes para el diablo es Nick). Luego, cuando resultó que el mineral no contenía hierro en absoluto, sino un metal completamente diferente, se lo nombró en memoria de delirios pasados.

El niquelado ha ganado su mayor popularidad entre los utensilios domésticos -desde lámparas de queroseno y samovares hasta camas y bicicletas (más tarde se unió el mundo del automóvil)- debido a su durabilidad y nobleza de apariencia. Es bastante resistente al agua en todas sus manifestaciones, pero solo con la condición de que la película se aplique de manera limpia y correcta, de lo contrario, veremos una imagen común de ulceración superficial con múltiples cavidades y conchas de varias formas y tamaños, desde microscópicos hasta el tamaño. de un grano de arroz. Esto sucede cuando el artículo se almacena húmedo durante mucho tiempo. La humedad omnipresente, que penetra en el hierro a través de poros invisibles a la vista, forma centros locales de corrosión. Si el daño no es catastrófico, basta con moler suavemente el producto con una lija de acabado fino (la llamada "micra" o "cero") y de alguna manera preservar el resultado. Puede frotar la superficie con aceite de máquina de vez en cuando o cubrirla con una capa delgada de barniz incoloro duradero (preferiblemente tsapon); todo depende de la situación específica. El metal desprotegido, almacenado en condiciones ambientales, por supuesto, ya no se cubrirá con una erupción, pero el hierro expuesto se oscurecerá, lo que no sucederá con aceite o barniz.

Una forma menos radical es sumergir el objeto en queroseno. Este último, que tiene una fuerte reacción alcalina y un sorprendente poder de penetración, disolverá suavemente el óxido en su lugar de residencia.

Cuando la película de níquel se ha despegado en un parche continuo, lo que no es raro debido a la mala preparación de la base, queda por llevar el producto a la fábrica o taller de reparación de automóviles más cercano, donde hay un área de galvanoplastia en funcionamiento.

Un buen niquelado, aunque conserva su integridad original, se desvanece con el tiempo, retorciéndose con una neblina azulada. En este caso, simplemente se pule, aunque normalmente no se puede devolver el brillo anterior. Los manuales más antiguos recomiendan eliminar los depósitos azules y opacos con una solución 1:1 de ácido sulfúrico en alcohol, pero esto es demasiado. Puede ver un ejemplo de la restauración de un objeto niquelado (lámpara de queroseno) en uno de los insertos de colores.

El cromo es mucho más duro que el níquel, y sus películas son más fuertes, no se empañan, pero las picaduras también encuentran comida aquí. Los métodos para tratar con él son similares.

El hierro químicamente puro no se oxida, como lo demuestra la notoria columna de Delian, ya sea de ferrum cósmico o místico (99,72%). Sin embargo, en el resto del mundo no existen tales fenómenos, y absolutamente todos los productos, irracionalmente llamados hierro, en realidad son acero. Pero esto es desde el punto de vista de la ciencia, porque en la vida se acostumbra llamar hierro a las aleaciones con un contenido de carbono inferior al 0,3%, con una concentración más alta: acero, cuya diferencia es la capacidad de aceptar el endurecimiento, es decir. , cuando se calienta, pasa a un estado de fase diferente y lo arregla como resultado del enfriamiento rápido.

¿Que tenemos? Dado que los siglos pasados ​​​​no conocían aceros de aleación exóticos, no tiene sentido hablar de ellos, y la antigüedad oxidada se puede dividir condicionalmente en hierro (clavos, herraduras, cadenas, cerraduras, cobertizos, sujetadores, etc.) y acero, que es principalmente el arma de todo tipo.

Mientras que el cobre y el bronce superan con éxito lapsos de tiempo medidos en milenios, para el hierro incluso diez veces menos tiempo es a veces fatal. Se sabe que el cobre y sus aleaciones tienen la característica útil de autooxidarse con la formación de películas superficiales de óxido delgadas y duraderas que resisten con éxito los golpes del destino y protegen la mayor parte del metal de la muerte. Por el contrario, una costra suelta de hidróxido marrón (óxido) no solo no cubre el hierro, sino que traicioneramente absorbe agua sobre sí misma, pasándola profundamente. Cuantas más impurezas haya en el hierro, como fósforo, azufre, silicio, y cuanto más débil se compacte por forja o laminación (es decir, más suelto), antes desaparecerá de la faz de la tierra, convirtiéndose en polvo. Por el contrario, los ejemplos de la notable durabilidad de algunas rarezas forjadas de siglos pasados, que conservan un aspecto bastante fuerte hasta el día de hoy, nos ilustran cómo, con cada martillazo, parecen martillarse años adicionales de vida en el metal.

Por supuesto, incluso el acero de alta calidad con un alto contenido de carbono se oxida, pero de mala gana. Es por eso que una gran cantidad de armas nos complace hoy con una apariencia decente, si los últimos trescientos a quinientos años se han almacenado en la relativa comodidad de los palacios y castillos sobrevivientes. Tradicionalmente, las cosas no están mal con los especímenes de las colecciones, pero no todos tienen tanta suerte: una gran cantidad de reliquias se eliminan de alguna manera de la tierra y siempre hay humedad allí. Tanto más sorprendentes son los hallazgos de espadas de acero en la famosa tumba de Qin Shi Huang (siglo III a. C.), que hasta el día de hoy parecen nuevas y están afiladas como navajas. Es cierto que el suelo allí (provincia moderna de Shaanxi) es más o menos seco, y las cuchillas, según el análisis, tienen un alto contenido de níquel, es decir, están hechas en su totalidad o con la adición del metal "celestial" del hierro. -meteoritos de níquel.

Entonces, la regla general es: cuanto más carbonoso, más denso forjado, más endurecido y mejor pulido, mejor resiste la corrosión. La última observación no es una frase vacía. La calidad del pulido juega un papel importante, ya que la destrucción de la superficie comienza con la formación de focos microscópicos, siempre vinculados a una u otra falta de homogeneidad: rasguños, astillas, inclusiones, conchas, etc. Cuanto menos hay, más dura la oxidación. no tiene nada que atrapar. Pula una uña simple con un acabado de espejo y colóquela afuera junto a un compañero sin tratar. El resultado de la experiencia no tardará en llegar.

En el clima oceánico húmedo de Japón, las espadas samurái de los siglos VIII-XV, que ayer parecían haber salido de las manos de un maestro (Fig. 47 a), se han conservado no solo gracias al paciente cuidado diario de bushi disciplinado. Deben su singular frescura a la estructura extremadamente densa del metal, derribado por decenas de forjados, así como al singular pulido manual profesional. Las espadas europeas (Fig. 47 b - d) nunca fueron llevadas al brillo sobrenatural generalmente aceptado dentro del Yamato, y los violentos caballeros con landsknechts preferían el vino y las muchachas al inspirado alboroto con el acero.

Comparar:

También es interesante observar una muestra de corrosión focal que golpeó el casco de un caballero alemán del siglo XIII (una copia del siglo XIX) (Fig. 48). No está claro si se simuló la corrosión natural o si el objeto simplemente se mantuvo en una habitación húmeda hasta los últimos días. Por cierto, la práctica de hacer réplicas notablemente confiables de todo tipo de armaduras estaba muy extendida a fines del siglo pasado, principios del siglo pasado, y la calidad de los productos no deja nada que desear, incluso use este hierro. y luchar por bellas damas. Por lo general, los artículos de este tipo se guardaban en colecciones privadas de personas adineradas, en mansiones secas y cálidas, por lo que es dudoso que este espécimen se pudriera tranquilamente en el sótano, llegando a su estado actual. Lo más probable es que aquí se produzca realmente una hábil imitación del óxido, ya que no existían métodos de datación científica distintos en ese momento, y las armaduras envejecidas magistralmente podían venderse por mucho dinero.

Aquí hay otro ejemplo interesante de cómo, con las mismas posibilidades de supervivencia, una pieza hecha de bronce no sufrió nada y se nos apareció en la forma que tenía hace siglos, cuando el maestro la levantó en el mango de la hoja, que luego se veía un poco diferente (restos de la empuñadura de una espada, siglo XIV) (Fig. 49). Incluso existe un tipo característico de destrucción de todas las hojas de acero forjado, que, al tener una estructura heterogénea, pierden rápidamente fragmentos blandos con un alto contenido de hierro, mientras que las áreas de carbón resisten más tiempo y, en consecuencia, aparecen en forma de formas fibrosas oblongas.

Veamos cada una de las etapas de restauración con más detalle.

Lo primero que se debe hacer con cualquier objeto viejo hecho de material que no le tenga miedo al agua es bañarlo bien con jabón para lavar ropa o algún otro medio. A veces esto es suficiente. En el caso de que queden capas de pintura, barnices, lubricantes petrificados (por ejemplo, la grasa se seca completamente con el tiempo), tendrás que usar acetona o uno de esos terribles compuestos venenosos que se venden específicamente para ablandar y quitar películas viejas.

Luego viene el óxido. Esta villana aparece de varias formas, desde un ligero recubrimiento superficial hasta un reemplazo casi completo del metal original. La última opción está fuera de nuestro control, porque incluso en museos en tal situación prefieren dejar la rareza como está, estabilizando su triste estado. Hay métodos sofisticados para reducir el hierro de los óxidos calentándolo en una atmósfera de hidrógeno, pero no he oído hablar de resultados realmente aceptables de tal alquimia, sin mencionar la explosividad y el valor monetario de tales experimentos.

Dado que solo se ve afectada una superficie, tiene sentido usar queroseno. Al poseer una reacción alcalina, disolverá selectivamente el óxido débil y aflojará sus costras en los huecos. El combustible diesel (aceite diesel) también es famoso por un efecto similar. Por supuesto, las piezas pequeñas simplemente deben sumergirse durante uno o dos días en un frasco, mientras que las piezas grandes deben envolverse en trapos y verterse con queroseno.

El cepillado con un cepillo de acero es efectivo, especialmente si el cepillo es accionado por un motor eléctrico. Pero aquí tienes que mirar la situación: ¡lo que es bueno para la puerta del jardín, entonces el candelabro es la muerte! Como no estamos hablando de reparar un garaje en nuestro caso, es mejor confiar en la fuerza muscular pura. Se prefiere un cepillo suave hecho de alambre elástico delgado para no rayar el objeto.

Desafortunadamente, todos los métodos anteriores no resuelven el problema de la corrosión de la materia, incrustada, como la viruela, a una profundidad de 1 a 3-5 mm, y la eliminación de esta última está enteramente en manos de ácidos.

Según mi experiencia personal, puedo decir que el H 2 S0 4 funciona de manera más completa, limpia y eficiente: el ácido sulfúrico, aunque el ácido clorhídrico y el nítrico también son buenos, pero "eman" terriblemente, especialmente el nitrógeno, envenenando todo a su alrededor. El ortofosfórico atrae con relativa seguridad en el manejo, pero es lento y, además, deja películas secundarias de fosfato en la superficie del metal, lo que requiere un cepillado adicional.

Probablemente no valga la pena explicar que un ácido concentrado de cualquier naturaleza destruirá simultáneamente tanto el óxido como el acero, por lo que siempre se envenenan con soluciones. Cuanta más agua, más suave es el proceso, pero esto no es suficiente. Hay una clase de sustancias llamadas inhibidores. Añadidos al ácido, impiden su acción sobre el metal puro, sin prohibir en lo más mínimo la disolución de los óxidos, y con tanto éxito que el ácido inhibido puede transportarse en simples tanques de ferrocarril.

Una gran cantidad de inhibidores industriales se conocen con nombres comerciales ininteligibles que consisten en una serie de letras y números, pero prácticamente no ingresan al comercio minorista, por lo que no tiene sentido hablar de ellos. Es mucho más útil recordar que el inhibidor comúnmente disponible y efectivo es la hexamina común, cuyas tabletas comprimidas se venden como "Alcohol seco" o "Combustible seco" para pescadores, cazadores y turistas. La formulación de la solución deberá seleccionarse empíricamente, dependiendo del tipo de ácido, su concentración y el material del objeto a limpiar, pero en general serán cifras del orden de 0,5-2%.

El tiempo de exposición específico varía de minutos a días, dependiendo de la condición del objeto. En cualquier caso, se debe frotar de vez en cuando (al menos cada media hora) con un cepillo de cerdas, de lo contrario la reacción se ralentizará y el grabado será desigual. El hecho es que cualquier obstáculo externo, una burbuja de gas, una escama de óxido o suciedad, bloquea el acceso del ácido al metal, y en este lugar queda un tubérculo con un borde definido. Cuando el objetivo del trabajo es la limpieza, tal descuido se convertirá en un matrimonio, pero en la práctica de la restauración, a menudo hay que imitar el hierro viejo y esponjoso, teniendo como materia prima piezas vírgenes modernas. Entonces las burbujas mencionadas y otra basura se convierten en los mejores ayudantes. Es especialmente notable si la superficie está ligeramente corroída, tiene incrustaciones, algún tipo de incrustación, etc. durante diez horas, sin charlar, sin moverse y sin molestar en absoluto. En dos o tres horas verás que toda la pieza de hierro está literalmente cubierta de burbujas de hidrógeno, jirones sucios de óxidos semidisueltos exfoliados y sustancias similares. Como resultado, mañana llegará al mundo un producto magníficamente usado, como si estuviera en un túmulo durante siglos y siglos. Solo queda lavar y conservar.

Aún así, lo principal que siempre debe recordar es no eliminar el óxido cuando se puede dejar en su lugar. Los especímenes realmente antiguos hechos de buen acero a menudo se corroen de una manera muy peculiar, a saber: si están en un estado tranquilo, no importa, bajo un cielo despejado o en el suelo, entonces el metal a una gran profundidad (a veces a través y a través) es reemplazado por productos de corrosión, pero no sueltos e higroscópicos, sino sorprendentemente densos, de color oscuro y duros como la piedra. Quítelos, y en lugar de una hoja de contornos claros o una punta de flecha, encontrará una esponja informe de hierro blanco en sus manos.

Aquí hay un ejemplo en vivo (escala 2:1) (Fig. 50). Una pequeña cosa elegante con bordes increíblemente regulares, casi un tercio consiste en productos de corrosión que reemplazaron perfectamente el acero forjado. Si no me hubiera detenido a tiempo y llevado el aguafuerte hasta el final, la reliquia habría muerto. Afortunadamente, entendí casi de inmediato lo que estaba pasando y me limité a la molienda ordinaria. El aceite y el queroseno son inaceptables en tales casos, ya que conducen a la exfoliación de fragmentos.

Por cierto, esta punta de flecha me la regaló un amigo que la recogió en un paso del Cáucaso, donde, según él, había una gran cantidad de ellos, y perforadores de armaduras, para perforar cotas de malla y bifurcados. los de caza. Nunca lo hubiera creído si no hubiera mostrado un puñado de hallazgos. Ahora el aguijón mortal descansará en silencio detrás del cristal del armario, agradable a la vista y sin cambiar en absoluto durante quince años.

El desnudo después de la limpieza, y por lo tanto la superficie indefensa de la plancha, debe ser cubierta de inmediato, inmediatamente, con algún tipo de película resistente, densa y siempre neutra, de lo contrario el óxido la atacará con el triple de energía.

El papel de tales películas lo desempeñan tradicionalmente varias pinturas basadas en el secado de aceites vegetales (hoy resinas sintéticas), varios barnices y otros productos textiles. Por desgracia, estos recubrimientos son buenos en la calle, pero son completamente inadecuados para los "inquilinos" de interiores: metal artístico y acero para armas. Cualquier laca, incluso una tan fuerte, delgada y absolutamente transparente, como, por ejemplo, zapon, estropea la apariencia del producto: adquiere un aspecto vulgar. El hierro debe verse como el hierro.

La cera es una buena protección. Sin embargo, la abeja natural, con todas sus probadas virtudes, se pega a las manos, por lo que es más conveniente utilizar autoconservantes preparados a base de ceras artificiales refractarias. La técnica es elemental: el objeto debe calentarse a fondo a una temperatura de unos 60 ° C, y luego se debe aplicar un conservante con un cepillo o un hisopo. Si el embalaje de este último es una lata de aerosol, generalmente se trata de un regalo. En contacto con el hierro caliente, la composición humeará y fluirá por todos los rincones y grietas. El exceso y las gotas se eliminan con un trapo y la superficie enfriada se pule con él. Como resultado, obtenemos algo innegablemente noble y “real”.

Tenga cuidado con un error común: ¡no aplique cera de parafina sobre el acero! La aparente eficacia de tal aislamiento resultará ser un desastre, ya que la parafina y sus análogos no son neutrales, sino que son ácidos grasos orgánicos.

Las masillas bituminosas y los betunes en general en cualquier forma son buenos, pero su alcance se limita a la jardinería paisajística o los accesorios para chimeneas. Me encontré con una armadura de caballero manchada con barniz bituminoso desde el interior, que, por cierto, no los salvó en absoluto, pero se veía repugnante. Un consuelo es que dicho recubrimiento se lava instantáneamente con gasolina o queroseno.

A menudo, aunque no siempre, se requiere una línea de defensa adicional en forma de películas de óxido. La gama de tecnologías para su producción es amplia, desde las más simples hasta las ingeniosas asociadas con la ebullición en soluciones químicas. Dependiendo de la formulación se obtienen recubrimientos de diferentes colores y mayor o menor grado de durabilidad. La forma más accesible, comprensible y fácilmente reproducible es la siguiente: se calienta el acero hasta que aparecen colores de tinte, cada uno de los cuales corresponde a una película de óxido de un espesor u otro. Por lo general, el caso se lleva a un tono azul, que aparece después de pasar la línea de 270 ° C. Los maestros españoles poseían el secreto de pavonar armaduras enteras de esta manera. Esto se hizo en hornos especiales sobre carbón, pero la historia no dice nada sobre cómo se logró la sorprendente uniformidad del color.

Después de 350 ° C, el arco iris se desvanece, dando paso a una escala de grises opaca, y esto no es deseable: este último se despega cuanto antes, más grueso. Para evitar el sobrecalentamiento, los objetos se mantienen (lamentablemente, este método es aplicable solo a piezas pequeñas) en salitre hirviendo fundido hasta que adquieran un color azul intenso. Así se oxidaron los revólveres Nagant y Smith-Wesson en Tula a fines del siglo XIX. La película resulta uniforme y resistente para que las muestras que han sobrevivido hasta el día de hoy no hayan perdido su aspecto original. En cualquier caso, la superficie aún caliente debe limpiarse con un poco de aceite mineral. Contra la lluvia y la niebla, dicha protección es bastante débil, pero en condiciones normales de la habitación durará un tiempo arbitrariamente largo.

El llamado "azulado" del hierro y el acero, que proporciona un color negro intenso y buenas propiedades anticorrosivas, se puede producir de varias formas. El más antiguo y probado es este: el producto se lubrica con aceite de linaza o de oliva y se calienta hasta que el aceite, humeante, se quema por completo, y así sucesivamente varias veces. Como resultado, se forma una película negra estable que se difunde parcialmente en el metal. Pero, por supuesto, la oxidación química será la mejor y más duradera, para lo cual hay muchas recetas, y en la mayoría de los casos se necesitan sustancias agresivas, y todo el proceso se lleva a cabo bajo el capó. Aquí está la receta menos problemática:

desengrasante en una solución de ebullición rápida (100 g de carbonato de sodio por 1 litro de agua) durante 30 minutos;

enrojecimiento agua que fluye. Si el agua moja la superficie de manera uniforme y completa, entonces el desengrasado fue exitoso, y si se acumula en gotas, debe repetirse;

hirviendo en una solución de la siguiente composición:

sosa cáustica 700 g

nitrato de sodio 100 g

nitrito de sodio 100 g

El producto preparado se sumerge en una solución que hierve rápidamente a una temperatura inicial de esta última de 136–138 °C.

La temperatura final (antes de que se complete la oxidación) es de 142 a 145 °C. Para las piezas templadas, las temperaturas inicial y final aumentan entre 2 y 3 °C;

periódico enjuagar: cada 20 a 30 minutos, las partes se retiran del baño y se sumergen 2 a 3 veces en agua a temperatura ambiente (el significado de esta operación no está claro, pero no puede borrar las palabras de la canción).

La calidad de la tinción se determina visualmente. Una vez finalizado el proceso, el producto debe lavarse a fondo y mantenerse durante 3 a 5 minutos en una solución jabonosa hirviendo (30 g de jabón sólido para ropa por 1 litro de agua). Después del lavado y secado final, la superficie se aceita con cualquier aceite mineral líquido a una temperatura de 105–115 °C durante 2–3 minutos y se seca.

El resultado de esta hechicería alquímica será ese azulado inagotable que agrada a la vista cuando se miran las armas de fuego antiguas. Viejo porque hoy en día, con bastante frecuencia, el noble "cuervo" está siendo reemplazado por varios métodos modernos de aplicación de teflón, carburo, epoxi y otras películas, muy tecnológicas, baratas, duraderas, antirreflectantes, etc., con una excepción molesta - ellos no parecen muy reales. Tal y como recoge la excelente película británica de ciencia ficción The Gun, los clásicos del género en este caso se mantienen inalterables desde hace trescientos años: acero pavonado y nogal. Sin embargo, esto solo se aplica a las armas.

Si no es posible o necesario reproducir un proceso tan largo y desagradable, es muy posible arreglárselas con el bronceado. El polvo de tanino debe diluirse con agua con la adición de unas gotas de alcohol, sin las cuales se disuelve peor y funciona más débil. La superficie grabada cuidadosamente desengrasada se limpia con la solución resultante, después del secado se forma una película de tanato de hierro negro-lila. Cuanto más concentrada es la solución, más denso es el tono, pero todavía no se consigue un tono realmente pizarra.

Una película de tannat cuidadosamente engrasada protege relativamente bien el metal de la oxidación, y la facilidad de su aplicación hace que este método sea uno de los más populares y ampliamente disponibles. De hecho, ¡no hagas un brebaje infernal en tu cocina! Y una cosa más: variando la densidad de la solución, es fácil obtener una amplia gama de colores, desde ligeramente azulados hasta casi impenetrables.

También existe una maravillosa forma antigua de recubrir el acero con el llamado "barniz oxidado", también conocido como "inglés". El primer nombre proviene de su color rojo o, más bien, de ladrillo, y el segundo, porque las famosas armas inglesas con cerraduras de pedernal, el ejemplo más antiguo de armas de infantería, adoptadas por el ejército británico a principios del siglo XVIII (más precisamente, en 1730) fueron protegidos de esta manera. ) y duró casi hasta mediados del siglo XIX. Debido al traje inusual, recibieron el apodo de "Brown Bess".

La tecnología es bastante elemental y no contiene caprichos secretos: las limaduras de hierro con escamas de hierro (50 + 50%) se disuelven en una mezcla de volúmenes iguales de ácido clorhídrico y nítrico concentrados hasta que la reacción se detiene por sí sola. La composición resultante se aplica al acero en capas finas con secado intermedio. El proceso puede llevar varios días, pero el revestimiento es tan fuerte que el objeto puede permanecer en el agua o la lluvia durante una semana sin signos de corrosión.

Y la última sutileza. Incluso el hierro hábilmente limpiado y bien conservado puede volver a oxidarse debido a una cantidad imperceptiblemente pequeña de humedad escondida en grietas y poros intercristalinos invisibles. El hecho de que incluso el acero perfectamente forjado parezca un monolito es una ilusión. Esto se ve claramente en el ejemplo de los cañones de las armas meticulosamente arreglados después del disparo. Los productos agresivos de la combustión de la composición de imprimación y la pólvora penetran profundamente en el metal. Si pasados ​​unos días limpiamos el canal con un paño blanco, encontraremos en él una buena cantidad de suciedad "sudada", que no estaba a la vista.

Es por eso directamente(y no antes de tiempo) antes de encerar, pintar o engrasar, es decir, las etapas finales de conservación, el objeto debe calentarse a fondo, además, durante mucho tiempo. Una exposición diaria en un horno con una temperatura de unos 100-150 ºC es ideal (claro, si la cosa cabe ahí). Por mis manos pasaron varios yelmos de caballero, que presentaban bolsas de corrosión secundaria bajo una gruesa capa de cera por fuera y no menos gruesa de barniz bituminoso por dentro, aunque una vez bien hecho el desbroce anterior.

Esto es lo último que conviene contar, ya que a día de hoy encontramos en nuestra vida cotidiana un buen número de cosas de este tipo. Los más comunes son los hierros, morteros, todo tipo de figurillas, entintadores, accesorios para estufas y chimeneas (que son muy decorativas), etc.

Para gran alegría de los coleccionistas de antigüedades, el hierro fundido prácticamente no está sujeto a la corrosión en las condiciones normales de la calle, y más aún en el hogar. Todo el mundo puede estar convencido de esto si se toma la molestia de encontrar alguna escotilla del Antiguo Testamento en la ciudad, cubierta con una cubierta de yeso desgastada con una inscripción como “Sukin e hijos. Teléfono. 1903. A mí, al menos, me llama la atención a menudo, y por alguna razón es el teléfono. Del mismo modo, vallas de hierro fundido, cañones, escalones calados y marquesinas en las entradas de las casas demuestran, en primer lugar, cifras claras de las fechas de su nacimiento, y en segundo lugar, un total desprecio por la oxidación, además, en un ambiente urbano extremadamente agresivo. Con respecto a esto último, vale la pena señalar que es un error considerar venenoso solo el aire de las megaciudades modernas. Y hace ciento doscientos años, el humo de los fogones de miles de chimeneas saturó los cielos con los mismísimos óxidos de azufre (y hay mucho en el carbón), que dan lugar a las notorias lluvias ácidas y nieblas. El famoso smog de Londres no es una creación del siglo XX, sino del bendito siglo XIX.

Por lo tanto, es extraño, pero agradable, ver que el surtido de hierro fundido mencionado anteriormente no se ve afectado en absoluto, cubierto con una película ligera de color negro-marrón, que no se parece en nada al óxido malicioso.

Y todo es simple: el contenido de carbono en el hierro fundido oscila entre el 2,5 y el 4,5 %, sin contar una buena cantidad de otros elementos: azufre, silicio, manganeso y fósforo. En otras palabras, hay muy poco hierro para soportar una corrosión profunda continua.

La popularidad del hierro fundido como material de fundición se debe no tanto a su bajo costo, sino a la capacidad de llenar perfectamente el molde sin la formación de flujo inferior, conchas, burbujas y otros defectos. Durante no siglos, sino milenios, se ha utilizado con fines decorativos para moldear todo tipo de objetos, generalmente bastante grandes. Probablemente, las raíces de la tecnología se extienden a la India: se conocen hallazgos de ataúdes de hierro fundido que datan de finales del siglo XIII a. mi. (es decir, tenemos una edad de 3300 años). Notablemente más jóvenes, pero mucho más grandiosas, son las pagodas chinas, a las que la población del Imperio Celestial se refiere simplemente como de hierro. Aquí hay un buen ejemplo: en la ciudad de Danyang (provincia de Hebei), la famosa pagoda Yuqiu-an (Fig. 51) hecha de hierro fundido puro, erigida en 1061, se mantiene en pie y no piensa en derrumbarse. Así que las cercas de los parques, las tapas de las alcantarillas telefónicas, los hierros y las figurillas de Kasli seguramente complacerán a nuestros descendientes lejanos de algún siglo XXXV: si la humanidad no se entierra primero o un asteroide que se espera pronto golpee la Tierra, o no seremos esclavizados por los ojos saltones. extranjeros de Antares, etc.

La restauración de la fundición es tan sencilla como él mismo: limpieza diligente con cepillo de hierro y conservación. Al ser frágil, pero lo suficientemente duro, el hierro fundido no sufrirá si se arma con un cepillo giratorio y camina sobre su superficie a fondo, desde el corazón. Después de tal ejecución, el metal plateado oscuro expuesto se puede aceitar, broncear o pintar con cualquier composición, según la ubicación prevista de su ubicación posterior. Tradicionalmente, los objetos de exterior se recubren con barniz negro bituminoso o de brea, aunque lo mismo se hace con la fundición artística para uso interior. En general, el negro es un color clásico para el hierro fundido, pero si desea disfrutar de un verdadero brillo metálico, llame a la masilla de cera para obtener ayuda. El barniz transparente, como ya se señaló, le da a las cosas un aspecto vulgar. Sin embargo, a quién le gusta qué (por cierto, sería interesante probar

barniz inglés tradicional "oxidado" sobre hierro fundido).

Sobre esto, la historia sobre la restauración del metal puede considerarse completa, aunque quedó sin descubrir un tema extremadamente profundo y fascinante, o mejor dicho, el género: la restauración de armas antiguas. Y como, contrariamente a la opinión de los pacifistas, siempre he creído que las armas han ocupado, ocupado y ocuparán el primer lugar entre los productos metálicos a lo largo de la historia de la humanidad, es justo situar la historia sobre los métodos de su restauración en un capítulo aparte.

A menudo, los productos hechos de cobre pierden su aspecto original con el tiempo. Esto se debe a reacciones químicas en las que entran dicho metal y otros elementos del aire. Además, el cobre es un material bastante blando, por lo que los productos fabricados con él pueden dañarse después de un estrés mecánico. Por lo tanto, la restauración de productos de cobre es un servicio demandado. Sin embargo, las reparaciones simples se pueden hacer con sus propias manos, sin contactar a un taller profesional.

El procedimiento más sencillo que se puede realizar en casa es la limpieza de la superficie de cobre. Esto se puede hacer de una de las siguientes maneras:

1. En un cazo se pone una cucharada de sal y un vaso de vinagre, donde también se pone el producto. A continuación, la solución debe llevarse a ebullición y hervirse hasta que la superficie esté limpia. Después de eso, lave el producto con jabón en agua corriente y pula con un paño suave y seco.

2. Corta un limón común en dos partes. Aplicar un poco de sal en una de sus superficies con jugo. Y comienza a limpiar la superficie de cobre con él. Después de eso, el producto debe lavarse y pulirse con un paño suave. En lugar de directamente limón, en este caso, puedes usar solo jugo de limón con sal.

3. Debes mezclar una cucharada de sal y un vaso de vinagre. Después de eso, agregue una pequeña cantidad de harina hasta que la solución se vuelva blanda. Después de eso, aplique la mezcla a la superficie de cobre y déjela actuar de 15 a 40 minutos. A continuación, el producto se lava y pule.

4. Aplique una pequeña cantidad de ketchup de mesa común a una superficie de cobre y frótela con un trapo. A continuación, deberás limpiar bien las paredes, luego enjuagar y pulir el producto.

Ahora hablemos de cómo puede cocinar cobre y deshacerse de las grietas en los productos de cobre. Haremos una reserva enseguida de que el cobre se puede soldar de forma convencional, sin embargo, debido a sus especiales características físicas, este procedimiento debe ser realizado por un soldador experimentado. Por lo tanto, si sabe cómo soldar metal usted mismo, busque la ayuda de profesionales.

La restauración de productos de cobre se puede llevar a cabo de una de las siguientes maneras:

a) soldadura con gas;

b) soldadura manual;

c) soldadura por arco en un entorno de argón;

d) soldadura por arco con fundente.

En algunos casos, cuando el uso de la soldadura no es práctico, especialmente cuando se restauran piezas pequeñas de cobre, se utilizan soldadores. Sin embargo, aquí, como en el caso de la soldadura, el trabajo debe ser realizado por un artesano experimentado, y el soldador debe ser de la potencia adecuada y un aguijón de la forma correcta.