Парфюмер — специалист по составлению парфюмерных композиций и созданию новых ароматов.
Заработная плата
$500–2500 (inetrab.ru)
Место работы
Парфюмерные и косметические компании, а также фабрики по производству ароматических добавок.
Обязанности
Профессия парфюмера — редкая, творческая и интересная, берущая свои корни ещё с древних времён. В мире существует единственный вуз, который готовит профессиональных парфюмеров, он расположен в Версале. По большей части подготовкой специалистов занимаются парфюмерные школы. Новичков учат «запоминать» ароматы и использовать их для создания уникальных композиций.
Каждый начинающий парфюмер мечтает создать свой собственный неповторимый аромат. Но чтобы создать нечто новое, необходимо изучить тысячи ароматов, а для этого нужно много путешествовать. Отчасти это тоже входит в обязанности парфюмера.
В крупной компании, занимающейся выпуском парфюмерии, парфюмер занимается составлением новых парфюмерных композиций и уже отработанных. В последнем случае парфюмер должен корректировать запах известной и пользующейся спросом продукции.
Рабочий день парфюмера начинается в восемь часов, длится не более 3 часов. Всё потому, что нос перестает тонко распознавать ароматы уже через пять минут работы.
Важные качества
Самое главное качество парфюмера — идеальный нюх. Такое качество, как правило, является врождённым. В дальнейшем необходимо учиться составлять композиции, фантазировать и развивать творческие способности.
Ученые, алхимики, маги? Их работа – создавать из летучих молекул эфемерные субстанции для услады нашего обоняния, для развлечения и соблазна. Но за этой внешней романтикой стоит постоянный труд, переживания и творческий поиск. Многие из созданных ими парфюмов стали частью нашей жизни, врезались в ольфактивную память и волнуют душу уже одними названиями. Известные парфюмеры не скрывают, что именно к этому и стремятся. Хотя у каждого есть свои методы и секреты, определяющие стиль и успех их творений.
Дорога к призванию
Многие создатели духов соглашаются, что важную роль в их жизни сыграл городок Грасс на юге Франции. В этой колыбели парфюмерии родились Жак Польж, парфюмер Chanel; Франсуа Демаши, создатель ароматов Dior; Жан-Клод Эллена, креативный директор Hermès Parfums. Другие – среди них Бертран Дюшофур, ведущий парфюмер L’Artisan parfumeur, Comptoir des parfums, и Тьерри Вассер, парфюмер Дома Guerlain, – учились в Грассе. «Мой отец был парфюмером, – рассказывает Жан-Клод Эллена. – Но он не любил обсуждать работу. Чтобы понять его, да и просто сблизиться, я старался повсюду быть рядом. И постепенно стал разбираться в тонкостях профессии». Господин Эллена отвергает возможность того, что дар он унаследовал. Он верит в труд. В 16 лет Жан-Клод пошел на парфюмерную фабрику простым рабочим, а потом сделал успешную карьеру.
А вот Франсуа Демаши пришел в парфюмерию, наоборот, наперекор своему родителю. «Он был фармацевтом и хотел, чтобы я пошел по его стопам. Но! Это был 1968 год. Францию сотрясали молодежные демонстрации. Все хотели быть независимыми, самостоятельными. Я тоже! А для этого требовались деньги. Вот я и пошел зарабатывать на фабрику. Парфюмерную фабрику», – уточняет Демаши, но не говорит, была ли это та же фабрика, на которой трудился Жан-Клод Эллена. Тем более что вскоре юный Франсуа сменил сферу деятельности, поступив в медицинский колледж. Эскулапа из него не получилось, и Демаши вернулся в парфюмерию. Учеба по специальности «носа» давалась легко. Он быстро устроился в аромаконцерн Charabot. Каков был первый аромат? Демаши хохочет: «Категорически не гламурный!»
Свой парфюмерный путь он начал с аромата… для коров. Точнее – для сена, которое опрыскивали арома-творением юноши, дабы повысить аппетит буренок. «Как это ни смешно, запах был очень успешным. В определенных кругах. По-моему, агрофирмы закупают его до сих пор!» Знали бы коровы, что повышает их надои…
Сотворение аромата
Как происходит таинство создания духов? Франсуа Демаши признается, что часто просыпается ночью от того, что ему снятся идеи ароматов. Он достает потертую красную тетрадь. Внутри в алфавитном порядке записаны моменты и предметы, а рядом – названия эссенций, продуктов животного происхождения или молекул, которые с ними ассоциируются. В «красной книге» есть формулы запахов тормозов, мокрого картона, камня, озона, лесного дождя, конфет, принтера, аптеки… «Аптеки моего отца, конечно!» Парфюмер прижимает тетрадь к сердцу: «Я веду этот дневник больше 30 лет. И очень боюсь его потерять. Мое ремесло во многом зависит от прошлого». Память – стержень творческого процесса. Особенно когда нужно вписать себя в историю знаменитого Дома, который имеет собственные воспоминания, ценности и стиль.
Свой блокнот есть и у Жан-Клода Эллена. Мэтр заносит туда все, что его заинтересовало: «Это может быть запах аппетитного блюда, редкого вина, только что распиленного дерева или какие-нибудь мысли из прочитанных книг». На его рабочем столе всегда стоит несколько пробирок с эликсирами-идеями. «Обычно я составляю композицию из 5–10 нот. Потом соединяю компоненты аромата со спиртом и выдерживаю паузу 10–15 дней. Всегда полезно отступить на шаг, чтобы взглянуть на свое творение критически. Если после паузы формула меня не устраивает, начинаю заново. Благо Hermès предоставляет мне такую свободу», – говорит месье Эллена.
Требования… и эмоции
Но свобода Жан-Клода Эллена – исключение: миром парфюмерии правит маркетинг. Как добиться баланса между требованиями марки и собственными эмоциями? Можно ли совместить интуитивное и рациональное? Франсуаза Донш, ольфактолог Givenchy, так прониклась духом модного Дома, в котором работает больше 20 лет, что каждую ноту ассоциирует с материалом или тканью: «Для меня роза – это атлас, цветы туберозы – легкий муслин, цитрусовые – крепдешин. А ветивер ассоциируется с шерстью альпака. Я создаю ароматы так же, как дизайнер платья: крою и собираю из сочетающихся материалов».
Тьерри Вассер, парфюмер Guerlain, признается, что любит подслушать мнение покупательниц: «Это лучшее маркетинг-исследование. Если бы я их спрашивал «в лоб», многие постеснялись бы сказать правду». Тьерри не скрывает, что его парфюмерным кумиром с юности был Жан-Поль Герлен. Поэтому ценности Дома ему близки: «Преступать через себя пока не приходилось. Я часто по своей инициативе обсуждаю работу с месье Герленом. Горжусь тем, что смог вернуть в наши ароматы ноты болгарской розы, благо-ухание которой Жан-Поль Герлен когда-то открыл миру. Во времена социализма мы не могли получать этот компонент. Но теперь классические ароматы Guerlain обрели прежнее звучание». Тьерри Вассер не отрицает, что, уважая традиции, творит в собственном сочном, чувственном стиле. Он любит удивлять и даже хулиганить. Но с неизменным успехом. Так, его последнее творение, шаловливый аромат Lа Petite Robe Noire, стал культовым среди подростков. Скажем прямо – нетипичных покупателей для Guerlain.
Любят – не любят
Все парфюмеры признаются, что среди запахов у них есть фавориты и изгои. Любимчики Франсуа Демаши – жасмин, «ольфактивные воспоминания детства в Грассе», а также роза, пачули, амбра. Не любит мэтр запахи кумина и листьев кориандра. «Это не значит, что я с ними не работаю. Надо уметь абстрагироваться». Франсуаза Донш отвергает специи: «Иногда я их использую, но без радости. Агрессивнее всего, на мой взгляд, звучат ноты перца – его в формулы не включаю!» Зато мадам обожает «чарующий запах белых цветов», культивируя их в большинстве ароматов Givenchy. Такой субъективный подход идет парфюмерии только на пользу: благодаря ему рождается узнаваемый и неповторимый стиль великих аромамарок.
Аромат Epice Marine, Hermessence, мы сочинили в сотрудничестве со знаменитым кулинаром Оливье Роллинже” Жан-Клод Эллена, креативный директор Hermès Parfums
Этот фильм потрясает профессионалов точностью деталей, но его конец нереален: с помощью запахов вряд ли удастся манипулировать людьми
«Грас - это Рим ароматов, обетованная земля парфюмеров, и тот, кто не прошел здешней школы, не имеет права называться парфюмером»! Так говорит в своей знаменитой книге Патрик Зюскинд, так было сотни лет назад, так оно есть и сейчас!
Лет двести назад в Грасе познавал азы парфюмерии гениальный Жан Батист Гренуй. 36 лет назад там знакомилась с работой и харьковский парфюмер Ирина Никитина, легенда украинского парфюмерного дела. А то, что каждый из них увидел в Грасе, можно узнать со страниц книги Патрика Зюскинда. Ирина Ильинична говорит, что описание парфюмерного дела - получение сырья и изготовление ароматов - изучено и описано автором до мелочей, в точности так, как оно и есть на самом деле.
Правда, мои надежды хотя бы краешком глаза увидеть воспетое Зюскиндом таинство изготовления ароматов не оправдались - сегодняшний процесс создания духов, к сожалению, выглядит куда прозаичнее.
Отечественные духи тоже родом из Граса
Сейчас работа парфюмера значительно упростилась, - говорит Ирина Ильинична. - Наша фирма заключила договор о сотрудничестве с двумя парфюмерными фирмами в Грасе, и они нам присылают готовые образцы. Но мне очень повезло: я застала то время, когда применялся весь рабочий цикл - от получения эфирных масел до создания формул ароматов.
- Правда ли, что для получения нескольких капель эфирного масла нужны тонны цветочных лепестков?
Так и есть. Но это серьезный и длительный процесс. Например, розы собирают в пять утра, когда в них наибольший процент накопления розового эфирного масла. Рано утром на полях цветки роз собирают в мешки. Их помещают в солевой раствор и везут на перерабатывающий завод. На заводе лепестки загружают в специальные котлы, где методом дистиллирования идет выделение розового масла. Из множества собранных лепестков получают буквально капельки масла.
- Гренуй сливал ингредиенты интуитивно, а как вы создаете духи?
Да практически так же. Правда, вещества отвешиваются в микродозах. Это не простой процесс, получается много вариантов. Не последнее значение имеет физическое состояние парфюмера. Иногда приходишь в плохом настроении, с больной головой и не чувствуешь ничего. На другой день прекрасно улавливаешь тончайшие оттенки запахов. Но не дай Бог простудиться или насморк подхватить - недели две потом придется приходить в норму. Ведь для парфюмера нос - важнейший орган! Настоящий специалист помнит запахи около двух тысяч разных душистых веществ. При одном только названии в памяти, словно музыка, включается именуемый аромат.
Китовая опухоль - основа для самых дорогих духов
- А это правда, что в состав духов нередко входят не очень приятно пахнущие вещества?
В каждый аромат обязательно входит запах-фиксатор. Он облагораживает аромат, сглаживает неровности и дает остроту обоняния.
Для этого использовалось сырье животного происхождения. Среди них амбра - болезненный продукт в кишечнике кашалота, своего рода опухоль. Такие комки черного цвета с пренеприятнейшим запахом! Помню, когда-то китобойная флотилия «Слава» прислала нам 130 кг амбры, и мы ее бесконечно долго раскладывали на просушку... Правда, сейчас уже амбры практически нет: я по цвету вижу, что она не входит в состав образцов, которые нам присылают.
Кроме этого, в качестве фиксатора духов применяли касториум - настойку внутренних половых желез бобра. Чтобы получить его, надо убить бобра и отрезать железы. Мешочек с железой разрезается, его содержимое выгребается ложечкой, отделяется шкурка, и все это по отдельности настаивается. Касториум дает запах дегтя, запах мужского крепкого начала.
А еще добавляют в духи мускус - секрет из половых желез самца мускусной кабарги. Для получения килограмма мускуса нужно убить примерно 40 животных...
Но сейчас эти вещества почти не применяются - появились искусственные заменители. Например, мускус сейчас используют только для наиболее дорогих духов, он придает тончайший оттенок, самую красивую ноту.
- Можно синтезировать запах человека?
У каждого человека свой запах, но как-то его зафиксировать сложно.
- Даже если завернуться в жировую ткань, как это делал герой Зюскинда?
Так можно зафиксировать разве что запах пота, который является собственным запахом человека. К слову, способ, которым пользовался Гренуй, заматывая тела в жирное полотно, существует до сих пор - это метод анфлеранжа. Вообще, точность, с которой в «Парфюмере» описаны все способы получения душистых веществ, меня просто поразила!
Финал «Парфюмера» нереален
Отношение к человеку зависит от его запаха? Можно ли с помощью запаха манипулировать людьми, заставить их исполнять чужую волю?
Первым делом люди реагируют на запах нового знакомого, и в зависимости от того, приятен он им или нет, заинтересуются человеком или проигнорируют его. Но одним ароматом повлиять на всех одинаково невозможно. Ведь каждая личность индивидуальна.
Реакцией одного человека на определенный запах может быть феерический подъем, а другого - наоборот, умиротворение, - присоединяется к нам директор фирмы «Аромат» Валентина Блохина. - Поэтому в действительности парфюмер Зюскинда не мог при помощи одного запаха манипулировать всей площадью. Одинаково это могло подействовать только на 3-5 % людей. Надо признать: парфюмерной продукцией вряд ли удастся манипулировать людьми. И заявление о создании духов с феромонами (вещества, привлекающие особей противоположного пола. - Ред.) - это, увы, не более чем PR-акция. Феромоны - это натуральный продукт, повторить его практически невозможно.
«Вызвать обожание запахом реально»
Зав. кафедрой физиотерапии и курортологии ХМАПО Леонид Тондий:
Автор «Парфюмера», конечно, фантазирует в своем произведении, но теоретически управлять человеком с помощью запахов, действительно, возможно. Парфюмер Зюскинда воспроизводит запахи всенародных любимчиков и добивается того, что и его самого тоже все начинают обожать. Но реальные ученые проводили такой эксперимент: фиксировали запах молодой девушки и предъявляли его разным мужчинам. Действовало сногсшибательно! Представители сильного пола начинали вести себя так, словно при виде очаровательной женщины.
«Ловкими движениями ножниц он взрезал ночную сорочку, вынул из нее девушку, схватил простыню и набросил ее на обнаженное тело. Потом приподнял тело, пропустил под ним свисающую часть полотна и завернул в ткань - так булочник сворачивает рулет, - сложил концы и забинтовал ее как мумию - с головы до пят. Не забинтованными остались только волосы. Он обрезал их как можно ближе к коже и упаковал в ночную сорочку, завязав ее в узел. Затем он прикрыл стриженый череп свободным куском полотна и разгладил перекинутый конец бережным нажатием пальцев. Он проверил весь пакет. В нем не было ни единой щелочки, ни одной дырочки, ни одной не расправленной складочки, откуда мог бы просочиться аромат. Девушка была упакована великолепно... Когда запели птицы - то есть задолго до рассвета, - он поднялся и закончил работу. Он развернул полотно и стащил его, как пластырь, с мертвой. Жир хорошо сходил с кожи. Только в углубленных местах еще оставались небольшие сгустки, которые ему пришлось собирать шпателем. Остальные потеки помады он вытер нижней сорочкой Лауры, которой напоследок вытер все тело с головы до ног так тщательно, что извлек мельчайшие капли жира даже из пор ее кожи и вместе с ними последние ниточки и обрывочки ее аромата. Теперь она была для него действительно мертвой, увядшей, блеклой и дряблой, как цветочные отходы... Ее фигура не интересовала его. Она больше не существовала для него как тело, а только как не имеющий тела аромат. А его он держал под мышкой и уносил с собой...»
П.Зюскинд «Парфюмер»
Надежда ТЕСЛЯ, «Газета по-киевски»
Парфюмером в России стать можно.
Неофициально.
Знания и навыки Вы получите.
А вот диплом - нет.
Все существующие в нашей стране обучающие организации данного профиля дипломов и других имеющих юридическую силу документов не выдают, государственных аккредитаций и лицензий не имеют. То есть реально они как бы существуют, а официально - нет.
В СССР был Всесоюзный НИИ синтетических и натуральных душистых веществ, разработки парфюмерных лабораторий которого использовали все 15 парфюмерных фабрик Союза. И курсы по обучению парфюмеров были - например, при "Союзпарфюмерпроме". И сырье производили - в Калуге.
Сегодня парфюмерная отрасль в нашей стране государственной поддержки практически не имеет. И обучающие заведения есть только частные.
Самым крупным проектом подобного рода является Санкт-Петербургская Школа Парфюмеров.
*Обсуждения, отзывы, мнения:
Обучение возможно в очном и заочном формате.
Условия: при очной форме: 9 месяцев обучения, 210 астрономических часов, стоимость - 300 000 р., поэтапная оплата. Для жителей других городов, готовых переехать на время обучения - скидка 50%.
Набор - два раза в год, по результатам индивидуального собеседования.
Количество слушателей - небольшое, несколько человек.
Программа обучения звучит как волшебная музыка. Даже просто читать ее - не просто захватывающе интересно, но и познавательно! Виды, типы, характеристика компонентов, категории ароматов, названия Великих ароматов и имена Великих мастеров. Прочитать и скачать можно тут После прочтения глаза пылают, сердце беснуется, а руки так и тянутся к кредитке. Удержаться от соблазна сложно, очень сложно. До сих пор не уверена, что устою.
Относительно диплома в заблуждение не вводят. Говорят честно. "По окончании будет выдан один-единственный документ: личное рекомендательное письмо за подписью обоих преподавателей с перечнем реальных умений и достижений ученика. Парфюмеру, как и канатоходцу, документы без надобности: либо умеет, либо нет. Всех желающих просто "одипломиться" мы с удовольствием направим в те же зарубежные школы или просто подальше от нас." И во многом они, в принципе, правы.
Помимо данной школы есть также ряд:
*Курсов, где Вы можете пройти, так сказать, экспресс-вариант обучения:
Курс парфюмера Анны Зворыкиной, Москва:
Курс парфюмера Анны Герасимовой, Москва:
*Мастер-классов, на которых Вы можете попрактиковаться в составлении ароматов:
Тематические парфюмерные мастерские в шоуруме винтажной моды Sweet Sixties, под руководством волшебной Галины Анни, Москва
Парфюмерные мастерские Натальи Светловой - преподавательницы Школе Парфюмеров, Санкт-Петербург:
И много, много, много частных проектов, больших и маленьких, всяких-разных. Найти их не сложно, надо только лишь зайти в любой поисковик, например, Яндекс, и вот оно: За полезность полученных на них знаний ручаться не могу, так как подробной информацией о проектах и их организаторах не владею.
И, конечно, как и в любой другой сфере, в парфюмерной есть огромные перспективы в плане самообразования.
*Многочисленные тематические сайты (),
Вообщем, выбирайте. Записывайтесь на курс в Школе Парфюмеров или составляйте свою личную программу "с миру по нитке" - читайте, скачивайте, экспериментируйте, пробуйте. Желание, труд, время, деньги (без них все таки никак) - и вот Вы уже не просто дилетант-любитель, а профессионал. Ну почти.
Единственное НО. Обязательно хорошо подумайте, прежде чем ввязываться во всю эту парфюмерную эпопею - для чего это Вам?
Если Вы искренне увлечены сферой парфюмерии и не представляете своей жизни без ароматов - процесс обучения принесет только радость и жалеть о затраченных средствах (в первую очередь - материальных) Вы не будете.
Если у Вас есть свободное время и деньги, Вы хотите развить свой кругозор, получить новые, интересные, универсальные в плане личного, духовного развития знания - Вам тоже сюда. Искусство, литература, история, мода, парфюмерия - вещи, разбираться в которых никогда и никому еще не мешало.
Но если Вы мечтаете стать парфюмером для того, чтобы (в первую очередь) - зарабатывать деньги (а может даже большие деньги) - задумайтесь. Гарантий того, что вложенные затраты окупятся, нет. Диплома, как уже сказано выше, у Вас не будет. Трудоустройство зависит только от Вас. Да, создать свой парфюмерный бренд, проводить мастер-классы, презентации и обучающие мероприятия будет можно. Но путь к признанию и прибыли будет, однозначно, тернист и, вероятно, не стремителен. PR, PR, снова PR. Затраты. Труд. Время.
Если же Вы планируете после окончания обучения работать в компании с мировым именем, такой как, например, IFF - или мечтаете сделать карьеру международного уровня, составив конкуренцию Фрэнсису Кюркджияну, Калис Беккер и Инеке Рюланд, то готовьтесь к тому, что все-таки рано или поздно придется из России уехать. И скорее всего - во Францию, ведь именно там находится легендарный Международный институт парфюмерии, косметики и ароматических веществ ISIPCA, выпустивший и упомянутых выше специалистов, и многих, многих других признанных мэтров парфюмерного мира. Это самое известное и котируемое заведение подобного рода на сегодняшний день является единственным, выдающим дипломы общепринятого образца. Интересная статья об обучении в нем: Также во Франции есть знаменитая школа Givaudan (официально - старейшая в мире, треть современных ароматов - дело рук ее выпускников), Грасский институт парфюмерии и еще несколько чудесных мест, про которые можно почитать здесь: Или здесь:
Ах, да. Если у Вас нет профильного химического образования, сначала придется его получить. Это как раз можно сделать и в России.
Ежегодно на рынке появляются десятки новых ароматов, выпускаемых известнейшими представителями индустрии красоты и моды. Тем не менее, лишь единицы обретают статус ароматов культовых, и это заслуга только парфюмеров-создателей. Легендарные ароматы Chanel №5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства, созданные величайшими парфюмерами современности.
Эрнест Бо
О парфюмере, подарившем миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом, известно очень много – больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Разумеется, мировую известность Эрнесту Бо, русскому эмигранту, принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.
Потомственный парфюмер, Эрнест Бо родился в Москве 
в 1881 году. Его отец, Эдуард Бо, работал в одной из крупнейших российских парфюмерных компаний того времени - Alphonse Rallet & Co., и именно там началась карьера парфюмера и самого Эрнеста Бо. Постигать азы парфюмерного искусства будущий создатель Chanel №5 начал в 1902 году, отслужив во французской армии, а в 1907 году добился позиции старшего парфюмера. Покровители юного парфюмера не прогадали: уже в 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. Однако стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа был прерван начавшейся Первой мировой войной, и в конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным.
Из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата Rallet №1, над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.
Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов Chanel №5, которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу Chanel №5 в своих бутиках.
Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.
В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.
Жак Герлен
Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже. С самого начала династии потомственных парфюмеров сопутствовал успех: уже в сороковых годах XIX века Пьер Герлен стал поставщиком королевского двора Бельгии, а созданный в 1853 году парфюм Eau de Cologne Imperiale обеспечил основателю парфюмерной империи Guerlain титул придворного парфюмера.
Таланты своего знаменитого деда унаследовал Жак Герлен, сын Габриэля Герлена. Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег.
Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar». Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.
А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, определивший целую эпоху в парфюмерной индустрии и фактически ставший началом развития новой парфюмерной категории ориентальных ароматов. Результат эксперимента (как известно, Shalimar родился в результате добавления ванили в созданный Эме Герленом Guerlain Jicky), Shalimar стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века.
Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами культового аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.
Франсис Курджан
История Франсиса Курджана, одного из известнейших парфюмеров современности, неуловимо напоминает историю Золушки и вполне соответствует классическому канону «из грязи в князи». Бывший танцор, пианист и портной, каким-то чудесным образом Курджан всего за несколько лет превратился в парфюмера, чьи ароматы принесли миллионы долларов знаменитым брендам. Так, например, именно Курджан создал для Готье знаменитый Le Male с узнаваемым флаконом в форме мужского торса, осчастливил поклонниц дома Armani культовым Mania и подарил миру «зеленый чай» Elizabeth Arden Green Tea.
Франсис Курджан родился в 1969 году в Сен-Мар в семье, как нельзя более далекой от парфюмерной индустрии. Попробовав свои силы на разных поприщах, в конечном итоге будущая звезда парфюмерии оказался во французской школе парфюмеров ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l"Aromatique Alimentaire) в Версале.
А в 23 года, в 1995 году, создал один из первых своих ароматов – Le Male для Готье. Интересно, что многие – в том числе и профессионалы парфюмерной индустрии - даже не подозревали, что авторство популярного Le Male принадлежит Курджану: считалось, что созданием аромата занимался сам Жан Поль Готье.
В 2001 году молодой парфюмер получил престижную премию Prix Francois Coty и моментально взлетел на вершину парфюмерного Олимпа, а уже в 2009 году основал собственный бренд нишевой парфюмерии - La Maison Francis Kurkdjian. До недавних пор Курджан называл себя странствующим парфюмером - поскольку собственного парфюмерного салона у Курджана не так давно еще не было, парфюмеру приходилось постоянно ездить по Европе на встречи с клиентами с мобильной лабораторией в качестве багажа.
{putitem-image /О культовых духах/ 141, 116, 143, 880}
Своим кумиром Курджан называет Альберто Морилласа, одного из величайших парфюмеров современности – однако, судя по объему продаж парфюмерных творений Франсиса, и сам он с полным правом может претендовать на столь же почетный титул. А музой парфюмера с недавних пор стала герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон: подготовка к королевской свадьбе вдохновила Курджана на создание нового аромата для Elie Saab. В числе поклонниц ароматов Курджана – множество знаменитостей. Катрин Денев, например, постоянно заказывает у парфюмера духи, и один из ароматов, созданных Курджаном для актрисы, впоследствии – с разрешения самой Денев – пополнил линейку ароматов La Maison Francis Kurkdjian.
Преданная поклонница ароматов Курджана – певица Кайли Миноуг, любимый аромат которой - Apom pour Homme. Над ароматами для собственного бренда Курджан работает более чем скрупулезно: процесс создания духов занимает от 3 месяцев до года. В числе парфюмерных творений Курджана – ряд знаменитых ароматов, созданных для крупнейших представителей индустрии красоты и моды, а также несколько куда более нестандартных проектов. Так, например, для французской художницы и фотографа Софи Калле парфюмер создал… аромат денег. В числе самых знаменитых творений парфюмера - Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.
Оливье Кресп
Оливье Кресп – потомственный парфюмер: семья будущей звезды парфюмерной индустрии занималась торговлей сырьем для парфюмерных компаний, да и дом родителей Креспа расположился в Грассе – неофициальной парфюмерной столице мира. Сестра Креспа, Франсуаза Карон – парфюмер не менее известный. Сам Кресп не раз признавался, что мечтал о работе парфюмера со школьных лет. Обучение азам парфюмерного искусства Оливье прошел в США, в компании Biddle Sawyer, а затем вернулся в родную Францию, где очень быстро превратился в одного из известнейших парфюмеров современности.
Количество успешных ароматов Оливье Креспа исчисляется десятками: это и культовый мужской Dior Dune, и несколько версий легендарного Dior Poison, и не менее популярный Light Blue от Dolce & Gabbana, и современный Ange ou Demon от Givenchy.
Кресп работал над созданием знаменитого Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. А самым известным творением Креспа стал, пожалуй, культовый Angel для Thierry Mugler, созданный в 1992 году и определивший целую эпоху в истории духов.
Несмотря на известность среди профессионалов мира парфюмерии, Креспа никак нельзя назвать персоной публичной: парфюмер практически не дает интервью, а за последние несколько лет появился в свете лишь однажды – на официальной презентации духов Elle от Yves Saint Laurent. Поклонник экспериментов и необычных парфюмерных композиций, в обыденной жизни Кресп не пользуется парфюмом совершенно, «отдыхая» от многообразия ароматных оттенков.
Эдмон Рудницка
До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.
В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.
Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».
Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.
Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.
Татьяна Смирнова
