Женская одежда во времена Московской Руси была преимущественно распашной. Особенно оригинальной была верхняя одежда, к которой относились летники, телогреи, холодники, роспашницы и др.
.jpg)
Летник - верхняя холодная, то есть без подкладки, одежда, причем накладная, надеваемая через голову. От всех одежд летник отличался покроем рукава: в длину рукава были равны длине самого летника, в ширину - половине длины; от плеча до половины их сшивали, а нижнюю часть оставляли несшитой. Вот косвенная характеристика старорусского летника, данная стольником П. Толстым в 1697 году: «Дворяне носят верхний одежды черныя ж, долгия, до самой земли и тирокия подобно тому, как преже сего на Москве нашивал женский пол летники».
Название летник зафиксировано около 1486 года, оно имело общерусский характер, позднее летник как название общей для; мужчин и женщин одежды представлено в севернорусских и южнорусских диалектах.
Поскольку летники не имели подкладки, то есть были холодной одеждой, то их называли также холодниками. Женская ферязь, нарядная широкая одежда без воротника, предназначенная для дома, тоже относилась к холодникам. В шуйской челобитной 1621 г. читаем: «Жены моей платья ферязь холодник киндяк желт да ферязи другие теплые киндяк лазорев». Еще в XIX веке холодниками в ряде мест называли различные виды летней одежды из холста.
.jpg)
В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII века, несколько раз упомянута роспашница - женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Наличием пуговиц она и отличалась от летника. Слово роспашница появилось в результате стремления иметь особое название для женской распашной одежды, поскольку мужскую распашную одежду называли опашень. В Москве появился и соответствующий вариант для именования женской одежды - опашница. Во второй половине XVII столетия распашная одежда свободного покроя теряет свою привлекательность в глазах представительниц высшего сословия, сказывается начавшаяся ориентация на западноевропейские формы одежды, и рассмотренные названия перешли в разряд историзмов.
Основное название теплой верхней одежды - телогрея. Телогреи мало отличались от роспашниц, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом. Меховые телогреи, мало отличались от шуб, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.: «Скроена государыне царице телогрея отлас цветной шолк червчат (багровый, ярко-малиновый - Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина». Но телогреи были короче шуб. В быт русского народа телогреи вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки.
.jpg)
Женские легкие шубы иногда называли торлопами, но уже с начала XVII века слово торлоп заменяется более универсальным названием шубка. Богатые меховые короткие шубки, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались кортелями. Кортели часто давали в приданое; вот пример из рядной грамоты (договора о приданом) 1514 года: «На девке платья: кортел куней с вошвою семь рублев, кортел белей хребтов полтретя рубли вошва готова шита полосата да кортел черева бельи с тафтою и с вошвою». К середине XVII века кортели тоже выходят из моды, а название становится архаизмом.
Зато с XVII века начинается история слова кодман. Эта одежда была особенно распространена на юге. В документах Воронежской приказной избы 1695 года описывается юмористическая ситуация, когда в кодман нарядился мужчина: «Въ каторой де дни приходил нарядяс в женской в кодман и он пра то силен не упомнитъ а котмон де надевал для шутки». Кодман был похож на накидку, кодманы носили в рязанских и тульских селах до революции.
А когда появились «старомодные шушуны», о которых упоминает в своих стихах Сергей Есенин? В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, ученые предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только востоке севернорусской территории: в Подвинье, по р. Ваге в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири. Шушун - женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом: «шушун лазорев да шушун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шушун под ветошкою и тот шушун сестре моей» (духовная грамота - завещание 1608 г. из Холмогор); «шушуненко теплое заечшшое» (роспись одежды 1661 г. из Важского у.). Таким образом, шушун - это севернорусская телогрея. После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу до Новгорода и проникает даже в белорусский язык.
У поляков были заимствованы катанки - тип верхней одежды из шерстяной ткани; это короткие телогреи. Некоторое время их носили в Москве. Здесь их шили из овчины, покрытой сверху сукном. Сохранилась эта одежда только в тульских и смоленских местах.
Рано вышли из употребления такие одежды, как китлик (верхняя женская куртка - влияние польской моды), белик (одежда крестьянок из белого сукна). Почти не носят сейчас и насовы - род накладной одежды, надеваемой для тепла или для работы.
Перейдем к головным уборам. Здесь надо различать четыре группы вещей в зависимости от семейного и социального положения женщины, от функционального предназначения самого головного убора: женские платки, головные уборы, развившиеся из платков, чепцы и шапочки, девичьи повязки и венцы.
Основное название женского убора в старое время - плат. В некоторых говорах слово сохраняется до наших дней. Название платок появляется в XVII веке. Вот как выглядел весь комплекс головных уборов женщины: «А грабежей с нее сорвала треух низаной с соболями, цена пятнадцать рублев, кокошник лудановой осиновой золотной с зернами жемчужными, цена семь рублев, да платок рубковой шит золотом, цена рубль» (из московского судного дела 1676 г.). Платки, входившие в комнатный или летний наряд ясенщины, называли убрусами (от бруснутъ, брысать, то есть тереть). Одежда модниц в Московской Руси выглядела очень красочно: «На всех летники желтые и шубки червчаты, в убрусе, с ожерели бобровыми» («Домострой» но списку XVII в.).
.jpg)
Ширинка - другое название головного платка, кстати, весьма распространенное. А вот повой до XVIII века был известен очень мало, хотя позднее от этого слова развивается общеупотребительное повойник - «головной убор замужней женщины, наглухо закрывающий волосы».
В старой книжной письменности головные платки и накидки носили и другие названия: увясло, ушев, главотяг, намётка, накидка, хустка. В наши дни, кроме литературного накидка, используется в южнорусских областях слово наметка «женский и девичий головной убор», а на юго-западе - хустка «платок, ширинка». С XV века русские знакомы со словом фата. Арабское слово фата первоначально обозначало любое покрывало на голову, затем у него закрепляется специализированное значение «накидка невесты», вот одно из первых употреблений слова в этом значении: «А как великой княжне голову почешут и на княжну кику положат, и фату навесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.).
Особенность девичьего наряда составляли повязки. Вообще характерная черта девичьего убора - открытая макушка, а основной признак уборов замужних женщин - полное прикрытие волос. Девичьи уборы делали в виде перевязки или обруча, отсюда и название - перевязка (в письменности - с 1637 г.). Носили перевязки повсеместно: от крестьянской избы до царского дворца. Наряд крестьянской девушки в XVII веке выглядел так: «На девке Анютке платья: кафтанишко зеленой суконной, телогрея крашенинная лазорева, первязка шита золотом» (из московской допросной записи 1649 г.). Постепенно перевязки выходят из употребления, дольше они сохранялись в северных краях.
Девичьи головные ленты называли повязками, это название, наряду с основным перевязка, отмечалось лишь на территории от Тихвина до Москвы. В конце XVIII века повязкой называли ленты, какие на голове носили сельские девушки. На юге чаще употреблялось название связки.
По внешнему виду приближается к повязке и венец. Это нарядный девичий головной убор в виде широкого обруча, расшитого и украшенного. Украшали венцы жемчугом, бисером, мишурой, золотой нитью. Нарядная передняя часть венца носила название переденка, иногда так именовали и весь венец.
.jpg)
У замужних женщин были закрытые головные уборы. Головное покрывало в сочетании с древними славянскими «оберегами» в виде рогов или гребней - это кика, кичка. Кика - славянское слово с первоначальным значением «волосы, коса, вихор». Кикой называли только венчальный головной убор: «Великому князю а княжне голову почешут, а на княжну кику положат и покров навесят» (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 г.). Кичка - женский повседневный головной убор, распространенный главным образом на юге России. Разновидность кики с лентами называлась снур - в Воронеже, Рязани и Москве.
.jpg)
История слова кокошник, (от кокошь «петух» по сходству с петушиным гребнем), судя по письменным источникам, начинается поздно, во второй половине XVII века. Кокошник был общесословным убором, носили его в городах и деревнях, особенно на севере.
Кики и кокошники снабжались подзатыльником - задком в виде широкой сборки, закрывающей затылок. На севере подзатыльники были обязательны, на юге они могли отсутствовать.
Вместе с кичкой носили сороку - шапочку с узлом назади. На Севере сорока была распространена меньше, здесь ее мог заменять кокошник.
.jpg)
В северо-восточных областях кокошники имели своеобразный вид и особое название - шамшура, см. составленную в 1620 г. в Сольвычегодске опись имущества Строгановых: «Шамшура шита золотом по белой земле, очелье шито золотом и серебром; шамшура плетеная с метлеками, очелье шито золотом». Нарядный девичий убор головодец представлял собою высокий овальной формы круг с открытым верхом, он делался из нескольких слоев бересты и обтягивался вышитой тканью. В вологодских деревнях головодцы могли быть свадебными уборами невест.
Различные шапочки, надеваемые на волосы под платки, под кички, носили только замужние. Такие уборы особенно были распространены на севере и в средней России, где климатические условия требовали одновременного ношения двух или трех головных уборов, да и семейно-общинные требования в отношении обязательного покрытия волос замужней женщиной были строже, чем на юге. После венчания на молодую жену надевали подубрусник: «Да на четвертом блюде положити кика, да под кикою положити подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало» («Домострой» по списку XVI в., свадебный чин). Оцените описываемую в тексте 1666 г. ситуацию: «Он же, Симеон, велел со всех жон с роботниц подубрусники сняти и простоволосыми ходить, девками, потому что де у них законных мужей не бывало». Подубрусники часто упоминались в описях имущества горожан и богатых жителей села, но в XVIII веке квалифицируются «Словарем Академии Российской» как тип простонародного женского головного убора.
.jpg)
На севере чаще, чем на юге, встречался волосник - шапочка, сшитая из ткани или вязаная, надеваемая под платок или шапку. Название встречается с последней четверти XVI века. Вот характерный пример: «Меня Марьицу во дворе у себя бил по ушам и окосматил, и ограбил, и грабежем у меня з головы схватил шапку да волосник золотой да шелком вязан обшивка жемчюжная» (челобитная 1631 г. из Великого Устюга). От кокошника волосник отличался меньшей высотой, он плотно облегал голову, был проще оформлен. Уже в XVII веке волосники носили лишь сельские жительницы. Снизу к волоснику пришивали ошивку - расшитый круг из плотной ткани. Поскольку ошивка была самой видной частью убора, то иногда и весь волосник называли ошивкой. Приведем два описания волосников: «Да жены моей два волосника золотных: у одного ошивка жемчужная, у другова ошивка шита золотом» (челобитная 1621 г. из Шуйского у.); «Ошивка с волосником жемчюжная с канителью» (вологодская роспись приданого 1641 г.).
Во второй половине XVII века в среднерусских источниках вместо слова волосник начинает употребляться слово сетка, что отражает изменение самого вида предмета. Теперь шапочка стала употребляться как единое целое, с пришиваемым снизу плотным кругом, сама же она имела редкие отверстия и стала легче. На севернорусской территории по-прежнему сохранялись волосники.
Подубрусники чаще носили в городе, а волосники - на селе, особенно на севере. У знатных женщин шитая комнатная шапочка с XV в. именовалась чепцом.
Из татарского языка было заимствовано название тафъя. Тафья - шапочка, надеваемая под шапку. Впервые упоминание о ней находим в тексте 1543 г. Первоначально ношение этих уборов осуждалось церковью, поскольку тафъи не снимали в церкви, однако они вошли в домашний обычай царского двора, крупных феодалов) а со второй половины XVII в. их стали носить и женщины. Ср. замечание иностранца Флетчера о русских головных уборах в 1591 году: «Во-первых, на голову надевают тафью или небольшую ночную шапочку, которая закрывает немного поболее маковки, сверх тафьи носят большую шапку». Тафьей называли восточные шапочки разных типов, поэтому тюркское аракчин, известное русским, не получило распространения, оно осталось лишь в некоторых народных говорах.
Все упомянутые здесь головные уборы женщины носили преимущественно дома, а также при выходе на улицу - летом. В зимнее время они наряжались в меховые шапки самого различного вида, из разнообразных мехов, с ярким цветным верхом. Количество головных уборов, носимых одновременно, в зимнее время увеличивалось, но зимние головные уборы, как правило, были общими для мужчин и женщин. <...>
Не будем больше подглядывать за нашими модницами и закончим на этом свой рассказ.
Г. В. Судаков "Старинная женская одежда и ее наименования" Русская речь, № 4, 1991. С. 109-115.
Национальная одежда - это часть культуры народа. Она формируется в зависимости от особенностей климата, мировоззрения и рода деятельности людей. Каждый народ должен знать свое прошлое и его традиции. Во многих странах национальная одежда используется на праздниках и дома, а в России очень мало кто знает, как одевались наши предки. Когда говорят о традиционной одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.
История национальной русской одежды
В основном изучены народные костюмы России с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и
даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.
Из чего делали одежду на Руси?
Издавна на Руси для изготовления костюмов использовали натуральные ткани: хлопок, лен, конопляное полотно или сукно из овечьей шерсти. Красили их натуральными красками. В большинстве наиболее распространенным был красный цвет. В более богатых семьях шили одежду из дорогих привозных тканей, например, шелка. Кроме тканей использовались меха, овчина и кожа. Для теплой одежды применяли также шерстяную нить из овечьей и козьей шерсти. Очень богато украшен был народный костюм России. Рисунок на ткани и вышивку могли делать золотой или серебряной нитью, отделывали наряд бисером, драгоценными камнями или металлическим кружевом.
Особенности национальной одежды в России
1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху "запон" или передник, потом фартук.
2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.
3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент - пояс. Эта
Деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.
4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.
5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.
6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.
7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.
в разных областях
Россия - огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора.
Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева - распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак - широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.
Народная женская одежда других районов России
Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.
Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.
Мужской русский костюм
Он был менее разнообразным и почти не отличался у жителей разных областей. Основой его была длинная, часто до колен, рубаха. Ее отличительной особенностью являлся вырез на горловине с левого края, иногда расположенный косо. Такие рубахи получили название "косоворотка". Но во многих южных губерниях вырез был
Прямым.
Штаны чаще всего были узкими, шили их с ластовицей для удобства передвижения. Они не имели карманов и застежки, удерживались с помощью тесьмы, называемой "гашником". Чаще всего они были из простой холщовой однотонной ткани или из тонкой шерсти в узкую полоску. В некоторых областях, например, среди донских казаков, были распространены широкие шаровары красного или синего цвета.
Обязательным элементом мужского костюма был широкий пояс, который, кроме обережного значения, имел еще и практическое применение: к нему привязывали разные нужные мелочи. В и на Севере были распространены еще и жилеты, надеваемые поверх рубахи. На голове мужчины носили мягкую суконную шапку, а в более позднее время - картуз.
Народная рубаха
Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой
одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды.
Особенности народной рубахи
1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.
2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запастья надевали специальные браслеты.
3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.
4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя - простая и из дешевой домотканной материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.
5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.
6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные - обрядовые - надевались только несколько раз в году.
Сарафан
Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой.
Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали
более разнообразными. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканного холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.
Виды сарафанов
1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи - холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.
2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.
3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.
4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.
Что еще носили женщины на Руси?
В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.
Поверх поневы надевали передник, который назывался "занавеской" или "запоном". Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.
В холодное время года носили стеганые душегрейки из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб носили "пониток" - теплую одежду из сукна.
Вышивка на народной одежде
В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.
В последнее время все больше стали говорить о возрождении родных традиций и русской культуры. И у многих интерес вызывают народные костюмы России. Фото в сети все чаще запечатлевают современных людей в национальной одежде.
Создателей одежды на Руси называли мастерами-кузнецами. Они постоянно придумывали новые виды одеяния, украшения для головных уборов, делали выкройки, украшали. Одежда делилась в зависимости от статуса человека. Древнерусский народ считал, что одежда защищает от злых духов, темных сил, потому что обладает особой силой. Поэтому %древнерусские наряды% имели вышивку в виде Свастики, Инглии, вышивалась деревянной иглой и льняными нитками.
Верхняя одежда
Верхняя древнерусская одежда мужчин называлась свитой. Это был длинный до икр кафтан разного цвета: красный, коричневый, бежевый, рыжий. Свита не должна была прикрывать сапоги и мешать при ходьбе. Главное, что было важно для славян в одежде — удобство, практичность, тепло. В зависимости от материального положения выбиралась ткань кафтана. Князья носили теплые, с меховым воротом и вышивкой свиты.
Из меха предпочитали овчину, бобра, кролика, лисицу, песца.Воротник был небольшой, едва прикрывая шею. В основном меховой воротник предпочитали класть на плечи. Присутствовало много пуговиц, от восьми до двенадцати.Крестьяне, рабочие надевали простые платья, на которых были только пуговицы. В холодную зиму кафтан согревал, потому что работать приходилось на улице целый день.
На плечи накидывали длинную плащевидную накидку, которая представляла собой кусок льняной ткани. Накидка была без рукавов. Это было своеобразной модой на Древней Руси. Носили накидку поверх свиты, шубы мужчины, дети и женщины разных слоев населения.Отличалась накидка покроем, качеством материала.Славянская зимняя одежда чаще всего шилась из кожуха, то есть из шкуры, меха и кожи животного. Если это был лен, то его сначала нужно было вырастить, собрать урожай, перемолоть и соткать нитки, ткань. Славяне старались быть максимально близко с природой.
Славянский костюм женский
Как и сейчас, древнерусские женщины и девушки любили одеваться красиво. В женской одежде отдавали предпочтение мелким деталям и вышивке. Она была вышита по подолу, на рукавах, вокруг горловины. Боярыни, княгини носили богатые платья с вшитыми металлическими пластинами, крестьянки носили простую льняную рубаху с пояском. Женский костюм был не только теплым, но и показывал статус женщины. Ткань для платья, костюма всегда выбиралась льняная, а узоры вышивались исключительно красными нитками, потому что красный цвет у славян символизировал здоровье, плодородие, огонь, тепло, защиту.
Женский костюм был длинным, ниже колена, с длинными рукавами. Делился костюм на верхнюю и нижнюю рубаху. Выкройка костюма была простая: крестообразная, прямая.Платья были повседневные, праздничные, свадебные.У молодых девушек древнерусский костюм женский дополнялся запоной. Запона — большой кусок ткани с вырезом посередине. Надевали его через голову поверх рубахи. Затем обязательно подпоясывалась.Главными элементами женской древнерусской одежды были красиво вышитые орнаменты, которые девушки вышивали сами, или доверяли дело специалисту-ремесленнику.
Древнерусский мужской костюм
Мужчины Древней Руси предпочитали носить шерстяные вещи, которые запахивалась. Поверх надевался кожаный ремень. Ткань шерстяная крупной вязки. Штаны были широкие, подвязывались на поясе, на коленях и на щиколотках. Отдавали предпочтение шерстяным и холщовым штанам.Князья и бояре носили по двое штанов.Шили одежду специалисты-ремесленники. Но большая часть населения, в том числе и зажиточная шили сами. Ворот мужского древнерусского костюма всегда был низкий. Крой рубахи у всех был одинаков. Будь то князь или крестьянин. Отличало древнерусский мужской костюм разных слоев качество ткани,наличие украшений и количество надеваемых рубах.
В поясе всегда прикреплялась калята. Раньше так называли кошелек для денег.
Древнерусские головные уборы
Мужские головные уборы
Народ на Древней Руси отдавал предпочтение шапкам. Меховые, валяные, плетеные разных фасонов.
Обычно это были круглые шапки с меховым ободком. Мех использовали любой: овечий, лисий, песцовый. Помимо шапок носили ободки, повязки и войлочные колпаки.
Внимание
Князья носили соболиные тюбетейки. В них было очень тепло, особенно при долгих походах и во время сражений.
Женские головные уборы
Головные уборы так же как и древнерусская женская одежд% были разнообразны, красочны и зависили от статуса и материального положения древнерусской дамы.Женщины на Древней Руси предпочитали головные повязки с вшитыми камнями, атласными лентами.
Молодые незамужние девушки могли позволить себе ходить без головного убора. Распускали локоны или заплетали волосы в косу, надевая лишь ленту вокруг головы.Замужние дамы всегда выходили на улицу в головной уборе. Это считалось обязательным условием. Покрывали голову большим разноцветным платком. Он был настолько большой, что мог спускаться до пят.
В холодную зиму носили круглые шапки с пушистым мехом. Славянки любили украшать шапки камнями, узорами. Поверх шапки надевали длинный красивый платок.В помещении, церкви, гостях, женщины не снимали головный убор. Мужчины должны были обязательно снимать шапку, тюбетейку.
Крестьянская одежда на Руси
Крестьяне носили простую одежду с минимум вышивки. Она не была украшена камнями и лентами. Крестьянский кафтан назывался армяк. Его надевали поверх тулупа, полушубка. Он состоял из воротника и запахивался.Крестьянская шуба — доха. Шуба состояла из кожи, меха животного, которую крестьянские женщины шили сами своим мужьям, детям и себе. Себе женщины шили душегрейку, которая представляла собой теплый полушубок. На работу, повседневную носку надевали длинную без рукавов рубаху.Мужчины-крестьяне носили сермягу. Сермяга — полотняный плащ. Шили его из сукна.Несмотря на всю свою простоту в выкройке и дешевизну ткани, крестьянская одежда была очень теплой и практичной.
Что такое сорока одежда в Древней Руси?
Сорока — это старинная одежда на Руси, которую могли носить как материально обеспеченные люди, так и крестьяне. Представляла собой чехол из бархата, ситца или кумача. Надевалась сорока поверх зимней верхней одежды (полушубка, плаща, кафтана). Согревала в морозные дни, метель.
Свадебный наряд в Древней Руси
Женский свадебный наряд
Свадебная древнерусская одежда женщин была красивой, аккуратной, настоящим шедевром. Это не обязательно белое платье и белая фата как сегодня. Шили свадебный наряд девушки себе сами. Им помогала мама, бабушка, старшая сестра. Обычно наряд передовался из поколение в поколение. Наряд невесты показывал статус ее семьи. Делился наряд на довенчальный и послевенчальный.Довенчальный наряд невесты представлял собой длинное до пола платье с рукавами в темных тонах. Это было традицией в Древней Руси,потому что считалось, что девушка хоронит свою молодость и переходит во взрослую жизнь. Послевенчальное платье было красивое, яркое, настоящее произведение исскуства. Шили платья, сарафаны из льна, ситца, бархата.
Украшали бисером, лентами, тесьмой, вышывали красивые узоры золотыми нитками. У знатных богатых невест наряд был максимально роскошным. Украшался камнями, жемчугом, поэтому был тяжелым и весил до двадцати килограмм. Часто свадьбы проводили на покров, поэтому у невесты обязательно поверх свадебного платья надевали дорогую шубу с мехом.
На голове обязательно красивый длинный платок, кокошник. На второй день после брачной ночи, невесте надевали на голову кику, которая означала, что теперь она не девушка, а замужняя женщина.
Кика представляла собой открытую корону, украшенную камнями, бисером, жемчугом, тесьмой.
Мужской свадебный наряд
Мужской свадебный наряд состоял из рубахи и штанов. Обычно костюм жениха был белого цвета с красной вышивкой, узором, что символизировало счастье, плодородие в будущем браке. Рубаху жениху шила будуща жена.Штаны жениха были полосатые, широкие, сшитые из сукна, с карманами. Из кармана всегда выглядывал кусочек ситцевого платка, который невеста дарила будущему мужу перед свадьбой. Это тоже было свадебной традицией в Древней Руси. Свадебный наряд дополнял широкий красный пояс из атласа, ситца, а также меховая шуба или кафтан.
Какую одежду носили в старину на Руси. На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.Женский костюмНаиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству.была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.Мужской костюмМужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.
Древнерусское государство с первых десятилетий своего существования отличалось существованием устойчивых бытовых традиций и обычаев. Деревянная русская изба на протяжении многих столетий не меняла свой облик и сохраняла определенные функциональные и конструктивные черты. Это свидетельствовало о том, что обитатели восточной части Европы с давних времен сумели найти самые лучшие сочетания природных элементов, предоставленных окружающей средой.
.jpg)
Большая часть жилищ того времени представляла собой наземные или полуземляночные избы, имевшие деревянные или земляные полы. В них достаточно часто строились подклети - нижние помещения, использовавшиеся для скота и хранения разных вещей.
Обеспеченные люди знатного происхождения обладали домами из нескольких срубов с крылечками, лестницами и переходами. В зависимости от материального положения семьи, обстановка в доме могла быть разной. Люди с меньшим достатком довольствовались деревянными скамьями, столами и лавками, расположенными вдоль стен, а богатые могли похвастаться еще и табуретками, покрытыми живописными произведениями и резьбой, и маленькими скамеечками, предназначенными для ног. Избы освещались лучинами, вставлявшимися в металлический светец или печные расщелины. У обеспеченных людей в домах можно было увидеть деревянные или металлические подсвечники с сальными свечами.
Купцы, бояре и князья одевались в длинные одежды с вышивками и нашитыми драгоценными камнями, а бедняки носили простые рубашки с поясами, изготовленные из домотканого сукна. В зимние месяцы простой народ носил медвежьи шубы и лапти из лыка, а богатые - кожухи и шубы из дорогостоящих мехов, опаши и однорядки. Знатные женщины также приобретали шубы и опашни и носили летники, кортели и телогреи, сшитые из бархата, дорогого иностранного сукна, украшенного жемчугом, соболями и каменьями. Дорогие одежды могли позволить себе и монахи.
Посуду бедняки изготавливали из дерева и глины; лишь некоторые предметы создавались из меди и железа. Обеспеченные представители общества пользовались металлической, а порой и золотой или серебряной посудой. В обычных домах хлеб выпекался из ржаной муки. Здесь употреблялись продукты, выращивавшиеся своими силами. Также простой народ занимался изготовлением разных напитков - хлебного кваса, пива и меда. Однако на столе богачей появлялись более разнообразные и обильные кушанья. Древнерусский быт имел существенные различия в разных слоях общества, что отображалось во всех сферах жизни.
КАК ОДЕВАЛИСЬ В СТАРИНУ
Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.
Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.
Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».
На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.
К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.
Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).
Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.
Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.
Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.
При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.
Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.
В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.
В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.
Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.
Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.
К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.
Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.
Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.
Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.
На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.
Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.
Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.
Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.
Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.
Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.
По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.
Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.
ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА И УТВАРЬ
Внутреннее убранство в домах знати и крупных купцов по своему богатству весьма отличалось от незатейливой обстановки в простых избах «черных» посадских людей.
Пол в комнатах покрывался обычно рогожей или войлоком, а в богатых домах — коврами. Вдоль стен, наглухо приделанные к ним, стояли деревянные лавки, обитые плетеной рогожкой или материей; в зажиточных домах лавки сверху застилались суконными или шелковыми «полавочниками», которые свешивались до самого пола. Комнатную мебель дополняли особые лавки, до двух аршин ширины, имевшие на одном конце возвышение (приголовник), чтобы можно было с большим удобством отдыхать на лавках после обеда. Для сидения служили четырехугольные табуреты (стольцы). Стоявшие перед лавками длинные узкие столы, сделанные чаще всего из дуба, нередко украшались художественной резьбой; встречались в богатых помещениях и маленькие столики, украшенные цветными камнями. Обычай требовал, чтобы столы покрывались подскатертниками, на которые во время еды настилались еще скатерти: суконные или бархатные, расшитые золотом и серебром. «Черные» посадские люди употребляли грубые полотняные скатерти или вовсе обходились без них.
Неотъемлемой принадлежностью каждой комнаты были висевшие на стене иконы.Края иконы нередко заключались в серебряный или золотой оклад, и она вкладывалась в киот. Материалом для икон чаще всего служило дерево, реже — камень или белая кость; делались и металлические складни со створками, имевшими изображения на внутренней и наружной сторонах. Иконы с лампадами и восковыми свечами перед ними помещались в переднем углу комнаты и могли задергиваться занавесом, носившим название «застенок». В зажиточных домах имелась особая «крестовая» комната, вся заставленная иконами, где происходило домашнее моление.
Стенные зеркала даже в богатых хоромах являлись тогда большой редкостью, а маленькие заграничные зеркальца были широко распространены. Что касается стенных картин, то в Москве они появились в продаже к концу XVII века.
В качестве кровати пользовались стоявшей у стены лавкой, к которой придвигали другую, широкую, и расстилали постель, состоявшую в богатых домах из пуховых перин, изголовья, подушек в нарядных наволочках, полотняных или шелковых простынь и атласного одеяла, подбитого дорогим мехом. Впрочем, роскошно отделанные постели были только в домах знати и богачей. У большей части населения постелью служил войлок, или же спали на печи, полатях, деревянных лавках, подложив шубу или иную одежду.
Домашние вещи хранились в сундуках и скрынях, то есть комодах с выдвижными ящиками. Женские украшения сберегались в художественно украшенных ларцах и переходили по наследству как фамильные драгоценности. Часы карманные (зепные) являлись большой редкостью, но стенные часы привозились к нам из-за границы часто. Известно, что царь Михаил Федорович был большим любителем и собирателем часов. По описаниям иноземцев, в доме боярина Артамона Сергеевича Матвеева в одном из покоев, имевшем деревянный пол из квадратных половиц, стояла большая кафельная печь, с потолка свешивалась люстра, а в развешенных кругом клетках сидели попугаи и другие красивые птицы; наряду со стенными картинами, большим зеркалом и столом художественной работы, имелись часы разного устройства: на одних стрелки показывали время с полудня — астрономические сутки, на других — с заката солнца, на третьих — с восхода, на четвертых сутки начинались с полуночи, как это было принято в латинской церкви. Однако в домашнем быту чаще встречались так называемые «часы боевые», где вращался циферблат, а не стрелка.
Для освещения употреблялись восковые свечи, в домах с малым достатком — сальные; пользовались также сухой лучиной из березы или ели. Свечи вставлялись в «стенные» подсвечники или в «стоячие», небольшие по размеру, которые можно было переставлять, смотря по надобности. Если в вечерний час требовалось пройти в конюшню или в амбар, то пользовались для освещения слюдяным фонарем.
Хозяйственные припасы хранились в бочках, кадях и лукошках, стоявших в клетях. Кухонная утварь была скудна и примитивна; жарили на сковородах железных и медных луженых; тесто замешивали в деревянных чанах и корытах.
Рукомойники, служившие для умывания, были медные, оловянные и даже серебряные. Когда требовалось варить пищу для большого количества людей, то в поварнях пользовались медными или железными «естовными» котлами емкостью в несколько ведер. Пивные и винные котлы обладали значительной емкостью — до 50 ведер.
Столовой посудой для жидкой пищи служили мисы деревянные, оловянные или серебряные, а для жаркого — блюда деревянные, глиняные, оловянные, медные луженые или серебряные. Тарелками пользовались редко и еще реже их мыли; вместо тарелок обычно применяли лепешки или ломти хлеба. Еще менее в ходу были ножи и вилки (в то время они были двузубыми). За неимением салфеток, сидя за столом, обтирали руки краем скатерти или полотенцем. Сосуды, в которых приносилось к столу всякого рода питье, были разнообразны: ендова, ведро, четвертина, братина и др. Часто употреблявшаяся ендова имела емкость в одно или несколько ведер. Четвертина формой походила на суповую чашку и в полную свою меру составляла четверть ведра (кварта), но в действительности она делалась разных размеров. Братина, предназначавшаяся для товарищеского угощения, являлась подобием горшка с покрышкой; из братины черпали вино ковшами или черпальцами.
Сосуды, из которых пили хозяева и гости, носили следующие названия: кружки, чаши, кубки, корцы, ковши, чарки. Кружки обычно имели цилиндрическую форму, несколько суженную кверху, но встречались кружки четырехгранные и восьмигранные. Кружка полной меры составляла одну восьмую ведра. Круглые широкие сосуды с рукоятками или скобами назывались «чашами». Кубки представляли собой круглые сосуды с крышкой и на подставке. В отличие от ковшей с их овальным дном корцы имели дно плоское. Маленькие по своим размерам чарки круглой формы с плоским дном имели иногда ножки и покрышку. Для питья вина употреблялись также, согласно древнему обычаю, оправленные в серебро рога.
В домах знатных и богатых людей драгоценные серебряные и позолоченные сосуды ставились в качестве украшения в поставцы, занимавшие середину парадной комнаты. На таких сосудах обычно делались надписи, заключавшие в себе изречение или посвящение тому, кому сосуд подносился в качестве подарка.
