Платье королевы екатерины. Модные платья и наряды эпохи правления Екатерины II Великой

Белла Адцеева, РИА Новости.

Реформы в области одежды, которые начал в России царь Петр I, продолжила императрица Елизавета Петровна: ее царствование запомнилось пышными балами и так называемой “тиранией моды”. А вот Екатерина II, пришедшая на смену требовательной Елизавете, позволила боярам руководствоваться собственным вкусом и вернула моду на русский стиль.

Модный диктат Елизаветы Петровны

Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, превратила моду и западные манеры практически в диктатуру, ничуть не уступая в этом своему отцу, который собственноручно срезал бороды боярам. Но, если в петровское время предпочтение отдавалось немецким костюмам, то Елизавета Петровна своими указами окончательно ввела моду на французское платье и барочный стиль. Именно в нем были обставлены торжественные встречи и балы времен ее правления. При Елизавете среди дворянок стало обязательным переодеваться несколько раз в день. Разные платья предназначались для завтрака и утреннего приема гостей, дневного времени и вечернего выхода в свет.

Сама императрица была ревностной модницей и неизменно первой встречала торговцев с французских кораблей, прибывающих в Петербургский порт. Русский дипломат в Париже из-за постоянных трат на чулки, ткани, обувь и наряды для императрицы был на грани разорения. Вместе с платьями и украшениями в Россию на кораблях приезжали “модные куклы” пандоры. Пандоры стали европейским вариантом уличных чучел, которые выставлялись в городе еще при Петре I в качестве образца идеального внешнего вида подданных. Пандоры предварили появление модных журналов, пришедших в Россию ближе к концу XVIII века.

Говоря о моде эпохи Елизаветы Петровны, более уместно описывать не фасоны, а личные пристрастия императрицы: несоответствие костюма ее вкусу и неподобающий внешний вид кого-то из окружения могли обернуться настоящей расправой. О пышности и вычурности нарядов императрицы можно судить по ее портретам, написанным живописцами XVIII века.

Устраивая прием в загородном дворце, Елизавета Петровна требовала от гостей не только торжественности во внешнем виде, но и совпадения нарядов по цветовой гамме с интерьерами дворца и сада. "В Большом Петергофском дворце при Елизавете на торжественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были надевать особые «петергофские платья", гармонирующие с наружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада с фонтанами, - пишет академик Дмитрий Лихачев. - Дворец в соответствии с темной зеленью сада и белизной фонтанных струй также красился при Елизавете в зеленый и белый цвета".

Однако этим изобретательность "модной" императрицы не ограничивалась. В 1744 году она ввела новую форму развлечений: теперь на придворных маскарадах мужчинам предписано было появляться в женских нарядах, а женщинам - в мужских. Нововведение, нетрудно догадаться, вызвало недовольство среди бояр, однако ослушаться Елизавету Петровну никто не смел. Такие светские мероприятия назывались "превращенными куртагами". О них в своих записках вспоминала Екатерина Великая: "…мужчины в огромных юбках на китовых усах, одетые и причесанные точно так, как одевались дамы на куртагах; а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, большая часть их являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать, как они безобразны в дамском наряде. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде". Екатерина II, вступившая на престол после смерти Елизаветы Петровны, отмечала также, что с помощью "правильного" наряда можно было легко заслужить милость Елизаветы, чем сама будущая правительница успешно пользовалась.

"Офранцуженный сарафан" Екатерины Великой

Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. "Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами", - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и "фрегат" на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани - чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак - новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. "Дамам - кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам - кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие", - наказывала императрица . С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей - табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

Туалетная вода, появившаяся в России в начале века, не спасала во время многочисленных балов с танцами до упаду в помещениях без окон, а нюхательный табак, в составе которого могло и вовсе не быть табачных листьев, обладал более сильным запахом. Считалось, что табак "разгоняет кровь" и препятствует болезням, поэтому модный аксессуар быстро распространился в дворянской среде, причем, иногда был самой дорогой вещью в наряде. Табакерки делали из золота и украшали драгоценными камнями, по их дороговизне можно было судить о богатстве и статусе обладателя, особо ценились табакерки с изображением императрицы. Такой дорогой предмет требовал особого обращения: табакерки доставали неспешно, затем долго держали в руках, открывали, демонстрируя гравировку на внутренней стороне, и только после брали щепотку табака.

Сложные наряды теперь сковывали движения, а обувь на каблуке не позволяла мужчинам удерживать равновесие без тросточки - еще один необходимый аксессуар. Специально для того, чтобы научить придворных бояр грациозной походке, из-за границы приглашали учителей танцев. В это время развлечениям и придворным торжествам придавалось такое значение, что мастерство танцевавших на балах приблизилось к выверенным движениям профессиональных танцоров. Присутствовавшие на балах иностранные гости были поражены пышностью и грациозностью движений танцоров. Так, часто во время одного танца каждая кадриль была одета в определенный цвет, что делало действо еще более впечатляющим.

Отдельного упоминания заслуживают дамские прически при Елизавете Петровне. Больше всего императрице нравились взбитые вверх, гладко зачесанные волосы - такую прическу носила сама Елизавета, запрещая похожую укладку придворным дамам. Объемную прическу императрица украшала миниатюрной бриллиантовой короной. В это же время в моду вошли огромные парики, которые обильно посыпали пудрой или мукой. Однако самой экстравагантной прической второй половины века стал "фрегат" - на шиньон крепились декоративные корабли, зачастую превышавшие по размеру саму прическу. Также с помощью укладок дамы воспроизводили пейзажи, ветряные мельницы и эпизоды охоты.

© Фото "Неизвестная в розовом платье". Художник Рокотов Ф.С. 1770-е гг.

Аристократической считалась "фарфоровая" кожа, естественный цвет лица и, тем более, смуглость, были признаками низкого или крестьянского происхождения. Белила обильно накладывали на лицо и женщины, и мужчины, кроме того, дворяне пудрили парики. Некоторые модники для этого заходили в комнату, где слуга предварительно распылил пудру, и лакеи с помощью опахал "навевали" пудру на парик. После такой процедуры оставалось сменить запудренную одежду и отправиться на бал.

Роскошные платья середины столетия с воцарением Екатерины II сменили строгие английские наряды без излишних оборок и кружев. На платье вновь стали надевать распашную робу, увешанную декоративными цепочками и лентами.

Модные нововведения второй половины XVIII века никак не отразились на одежде крестьян, которые продолжали носить косоворотки, рубахи, порты и кафтаны. По-прежнему распространены были русские сарафаны, шушуны и распашные кофты.

Элементы европейской моды проникли в крестьянскую среду лишь в начале XIX века, когда на смену сарафанам и рубахам пришел более практичный немецкий платье-костюм.

Знаете ли вы, что такое мундирные платья? Любите ли их так, как люблю я? Нет, не торопитесь с ответом. Сначала вглядитесь в эти шедевры портновского искусства…
Мундирные платья появились в России во времена Екатерины Великой. Скорее всего, сама императрица их и придумала. До неё царственные дамы прекрасно обходились без военизированных туалетов. В крайнем случае они могли воспользоваться мужским костюмом, как это с удовольствием делала Елизавета Петровна. И как поступила сама Екатерина, надевшая по случаю государственного переворота мундир офицера лейб-гвардии Семёновского полка.

В Эрмитаже хранится портрет кисти Вигилиуса Эриксена, на котором молодая императрица изображена в этом самом мундире, с перехваченными лентой распущенными волосами, верхом на коне. Если верить художнику (и мемуарам Екатерины), выглядела она в тот день восхитительно.

Прошли годы, но мудрая монархиня не забыла, каким образом взошла на престол и кому обязана своим триумфом. Она объявила себя шефом нескольких гвардейских и армейских полков и неукоснительно принимала участие во всех их праздниках (это мог быть, например, день рождения полка или годовщина памятного сражения). Всякий раз матушка-императрица лично поздравляла офицеров, собственноручно наливая каждому чарку водки и тарелку супа. Даже будучи уже не вполне здоровой, пожилой дамой, она не позволяла себе пропускать эти торжества. И именно для них ей потребовались мундирные платья - женская версия военной формы. Они шились из шёлка, а не из сукна. Покрой их лишь отдалённо напоминал покрой мужского костюма, зато цвет в точности соответствовал полковым цветам, а декор повторял отделку офицерского мундира.

Императрица Екатерина Великая в морском мундирном платье.

В Эрмитаже хранится несколько десятков мундирных платьев Екатерины II - они относятся к разным воинским частям и разному времени. Обилие их объясняется как переменами, происходившими с фигурой императрицы (с возрастом она всё больше полнела), так и тем, что платья эти нельзя было ни стирать, ни утюжить. Плотный шёлк, из которого они сшиты, очень хорошо держит форму, восхитительно выглядит, но стирка ему противопоказана. Каждый раз, когда туалет загрязнялся, приходилось заказывать новый.

На самом деле в арсенале российских императоров было ещё больше мундирных платьев Екатерины Великой, но в 1920-х годах их перераспределили между различными музеями Ленинграда и Москвы. Обиднее всего, что при дележе многие комплекты оказались разрознены. Никто из разбиравших тогда гардероб императрицы не пригляделся к их обратной стороне повнимательнее. Лишь много лет спустя хранитель Эрмитажа Тамара Тимофеевна Коршунова обнаружила на изнанке корсажей и юбок цифры, написанные чёрной тушью. Это оказались номера, под которыми одежда вносилась в гардеробные описи. И все элементы одного комплекта (например верхнее и нижнее платья), естественно, помечались одинаково.

После проверки выяснилось, что в Эрмитаже осталось не так уж много правильно укомплектованных костюмов. В своё время они подбирались хранителями на глазок - по цвету и фасону. Но человеку свойственно ошибаться! Поэтому юбка, которая когда-то прилагалась к верхнему платью из собрания Эрмитажа, теперь вполне может обнаружиться в Павловске или Москве.

Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка

Мундирное платье Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка, сшитое в конце 1770-х годов и представленное на одном из вечеров Клуба Друзей Эрмитажа, тоже не избежало потерь. Его верхняя часть и юбка относятся к разным комплектам и даже едва заметно различаются по цвету. Но и в таком виде туалет этот необыкновенно элегантен.

Он действительно вызывает в памяти офицерский мундир - тёмно-зелёный цвет, строгие линии, золотые галуны на воротнике, рукавах и полах, форменные пуговицы. Однако широкая юбка, которую следовало носить на фижмах, небольшой шлейф и необычного покроя рукав (с маленьким крылом у локтя) придают платью вид женственный и даже изящный.

Ещё одна интересная деталь - комплект состоит из юбки и распашного верхнего платья, но кажется, что это костюм-тройка. Вставка на груди имитирует не то жилет, не то форменную куртку, добавляя образу чуть-чуть мужественности.
Если встать плечом к плечу с манекеном, одетым в тёмно-зелёный шёлк, станет ясно, что просвещённая монархиня не была ни слишком высокой, ни маленькой. Рост её составлял что-то около 165 сантиметров.

Мундирное платье Екатерины Великой. . Лейб-Гвардии Конный полк

Ещё более эффектный костюм по форме полка Конной гвардии тоже состоит из двух элементов - нижнего (красного, с завязками на спинке) и верхнего (синего, распашного) платьев. Такая комбинация, вероятно, позволяла императрице скрывать свою полноту и придавала её силуэту особую величавость.

Забавно, что сзади на фалдах верхнего платья сделаны разрезы, имитирующие карманы (которые всегда присутствовали в мужском костюме того времени), но не несущие никакой функциональной нагрузки. Трудно вообразить себе императрицу, извлекающую из-за спины носовой платок.

Мундирные платья Преображенского (1763 г.) и Конного (1773 г.) полков

Галун по ширине и рисунку точно соответствует форменному офицерскому, но, в отличие от мужского мундира, платье Екатерины II отделано им ещё и спереди, до самого пола и этим слегка напоминает русский сарафан. Древнерусские мотивы заметны и в крое рукавов верхнего платья - пройма не застрочена, а рукав (так называемый откидной) свисает от плеча назад. Надо полагать, русская императрица немецкого происхождения сознательно подчёркивала свою связь с отечественной древностью. Она даже издала указ, согласно которому придворные костюмы должны были шиться исключительно из русских тканей.

Нижнее (красное) платье конногвардейского туалета императрицы снабжено обычным вшивным рукавом, который проходит в открытую пройму верхнего. Крой его, нормальный для своего времени, сегодня вызывает удивление. Рукав словно бы чуть согнут в локте, что, если вдуматься, соответствует естественному положению руки (особенно если она покоится на юбке с фижмами).

Нина Ивановна Тарасова, хранитель гардероба основательницы Эрмитажа, рассказывает, что вслед за Екатериной II мундирные платья стали носить практически все дамы императорского семейства. Менялась мода, менялся покрой туалетов, но сама идея дамского варианта военной формы оставалась актуальной вплоть до 1917 года.

Екатерина Гиндина

Одним из ключевых моментов при монарших дворах во все времена считалась коронация. Особа, готовящаяся войти на престол, должна была предстать во всем своем блеске и величии. В этом обзоре представлены роскошные коронационные платья российских императриц.

Один из иностранных послов описал платье императрицы как «великолепную робу малинового цвета, вышитую серебряной нитью». Юбка была выполнена такой длины, чтобы при ходьбе выглядывала туфелька с малиновой лентой.

Анна Иоановна

Елизавета Петровна

Екатерина II

Один из иностранных послов описал платье императрицы как «великолепную робу малинового цвета, вышитую серебряной нитью». Юбка была выполнена такой длины, чтобы при ходьбе выглядывала туфелька с малиновой лентой.

Портрет Анны Иоановны.

Коронация Анны Иоановны состоялась через два месяца после ее приезда в Россию из Курляндии 28 апреля 1730 года. Платье было сшито из лионской парчи в России, но немецким портным. Если сравнить фото и портрет, то сразу же бросается в глаза разная отделка платье. Скорее всего это связано с тем, что наряд несколько раз изменяли в соответствии с веяниями тогдашней моды.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны.

Коронационное платье Елизаветы Петровны сшито из российской ткани. Императрица приказала также всем придворным явиться на коронацию в нарядах, выполненных отечественными портными. Платье Елизаветы Петровны было сшито из парчи (глазет) серебряного цвета. Ширина платья полностью соответствует тогдашней моде рококо. В то время в таких платья дамы даже сесть не могли, поэтому многие из них, желая отдохнуть, ложились прямо на пол в своих нарядах (естественно не в присутствии императрицы). Сама Елизавета Петровна никогда не выходила в одном и том же наряде дважды. После ее кончины осталось 15 тысяч платьев.

Российская императрица Екатерина II.

Коронация Екатерины II (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) состоялась в 1762 году. Платье императрицы было сшито из серебряной парчи, украшенной двуглавыми орлами. Наряд Екатерины Великой – единственный, на котором сохранились кружева. Талия императрицы, в отличие от предшественниц, была узкой – всего 62 см.

Но я хочу, чтобы эта красота была и у меня.

Несколько лет назад я это все видела вживую на выставке в Пушкинском.

Платья императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны из собрания Эрмитажа
Платье Марии Федоровны.
Фирма Ворта, Париж. 1898
Муар с тканым атласным узором, шифон, кружево; дл. лифа 26 см, дл. юбки 132 см.

Платья Марии Фёдоровны

Вечернее платье. Фирма ""Фромон"", Париж. 1880-е гг.
Черный атлас; вышивка шелком и стеклярусом.

Платье визитное. Фирма Морин Блосье, Париж. Конец 19 в.
Бархат, стеклярус; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 123 см

Фирма Чарльза Фредерика Ворта, Париж. 1880-е гг.
Шелк, бархат, шифон, кружево, аксельбанты золоченого металла, лента; дл. лифа 64 см, дл. юбки 115 см

Атлас, тюль, кружево, шифон, нитки граненых бус, стеклярус; вышивка. Дл. лифов 37 и 33, дл. юбки 140, дл. шлейфа 161 см

Фирма Ворта, Париж. 1880-е гг.
Атлас, бархат, плюш, кружево, фасонная бахрома; дл. лифа 61 см, дл. юбки 203 см.

Атлас, шелк, бархат, металлическая нить; дл. лифов 72 и 35, дл. юбки 160 см

Фирма Ворта, Париж. 1890-е гг.
Бархат, шелковая и металлическая нити, муаровая лента; вышивка. Дл. лифов 42 и 55, дл. юбки 174 см

Фирма Ворта, Париж 1894.
Муар, атлас, кружево, бусы из искусственного жемчуга, серебряная нить, бисер;вышивка. Дл. лифов 52 и 74, дл. юбки 150 см

Фирма Ворта, Париж. 1898.
Шифон, тафта, атлас, кружево; набивной узор. Дл. лифа 71 см, дл. юбки 159 см

Платья Александры Фёдоровны

Бальное платье Александры Фёдоровны. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Начало 20 в.
Бархат, шифон, атлас, кружево, синель; аппликация, вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 154 см

Платье бальное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Конец 19 в.
Шифон, атлас, блестки, бисер, искусственные цветы; вышивка. Дл. 180 см

Платье визитное. Мастерская Н.П. Ламановой, Москва. Вторая половина 1890-х гг.
Сукно, бархат, шелковая нить, блестки; вышивка. Дл. 184 см

Платье вечернее Мастерская Н.П. Ламановой, Москва Начало 20 в.
Тюль, шифон, кружево, атлас, серебряная парча, блестки, фасонные плашки; вышивка. Дл. лифа 39 см, дл. юбки 184 см

Платье визитное. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Сукно, шелк, кружево; вышивка. Дл. лифа 53 см, дл. юбки 155 см

Шелковая и серебряная нити, блестки, стразы, атлас, кружево; вышивка. Дл. лифа 34 см, дл. юбки 175 см

Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, шелковая и металлическая нити, металл, искусственные цветы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 169 см

Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака. Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Атлас, тюль, кружево, бисер, блестки; вышивка. Дл. лифа 30 см, дл. юбки 135 см.

Платье вечернее. Мастерская Августа Бризака, Санкт-Петербург. Начало 20 в.
Кружево типа малин и алансон, шелк, блестки, стразы; вышивка. Дл. лифа 38 см, дл. юбки 173 см