Представляем вам алфавит вселенной Prada.
«Мы с радостью награждаем Миуччу Праду премией “За выдающиеся заслуги” за ее невероятный и оригинальный дизайн, а также за то, что под ее руководством группа Prada превратилась из семейного бизнеса в мировой бренд», – объяснила в пресс-релизе генеральный директор Британского модного совета Кэролайн Раш. «Умение госпожи Прады улавливать дух времени и объединять несколько творческих дисциплин, в том числе дизайн одежды, искусство и архитектуру, давно превратили ее в первооткрывательницу в нашей индустрии», – добавила председатель Британского модного совета Стефани Фэйр. В мире больше нет таких дизайнеров, как Миучча Прада. Если вам когда-нибудь нужен был повод узнать о Миучче всё, попутно повторив весь английский алфавит от А до Z, то вот и он…
А – Archive («Архив»)
Немногие дизайнеры умеют искусно ссылаться на свои собственные архивы, делая это так, что при взгляде на их работы не кажется, что у них просто закончились новые идеи. После того, как Миучча Прада нашла свою страсть – практичный, но в то же время податливый нейлон Pocone, который в 1984 году произвел революцию в мире предметов роскоши – он стал центральным звеном мужской осенне-зимней коллекции Prada: переосмысливая и в конечном счете обновляя подкованный язык стиля Миуччи под стать новому поколению. В частности, она возродила целый ряд архивных принтов Prada, представив их в новых гибридных композициях.
Еще одно слово на
А – Actors («Актеры»).
Миучча Прада любит работать с кинозвездами – начиная от Джона Малковича, участвовавшего в рекламной кампании Prada для коллекции Осень/Зима 1995, и заканчивая .
B – Bananas («Бананы», а также «сумасшедший»)
Коллекция Prada сезона Весна/Лето 2011 «Minimal Baroque» свела нас всех с ума и вдохновила людей на такое количество имитаций и копий, что сейсмический эффект этого взрыва наблюдается на рынке подделок и сегодня. Декорации к показу практически отсутствовали, и казалось, что всю эту буйную коллекцию пронизывает дух джаза Жозефины Бейкер. Банановый принт
, нарисованный в намеренно мультяшной манере, в сочетании с качающимися на ветках обезьянами, завитками в стиле барокко и яркими полосками, стал предметом номер один в списке желанных вещей любителей стритвира.
А еще B – это Backpack («Рюкзак»)
Сколько прохожих с рюкзаком вы видели сегодня на улице? Знают они это или нет, но рюкзаки стали приемлемым аксессуаром именно благодаря Миучче. В середине 80-х, отказавшись от роскоши и введя в моду практичность, она создала первый культовый рюкзак. Для продолжения урока обращайтесь к букве N .
C – Cinema («Кино»)
Неудивительно, что после того, как на пробах «Великого Гэтсби» было использовано несколько образов от Prada и Miu Miu , режиссер Баз Лурман и художник по костюмам Катрин Мартин обратились к Миучче для реализации их сверхгламурного видения 1920-х годов. Эта коллаборация, конечно, была широко известной, но знаете ли вы, что Миучча также разработала два образа для лучшей адаптации Лурмана – «Ромео + Джульетта» ? Его версия обреченного романа Шекспира была как никогда свежей и искрометной, а Миучча стала создательницей одного из самых культовых костюмов фильма – белого платья и крыльев, которые Клэр Дэйнс надела на костюмированную вечеринку. Она также разработала дизайн темно-синего костюма, в котором Ромео женится на своей юной невесте. Одни восторги.
C – это также Christophe Chemin (Кристоф Шемен)
Французский художник, проживающий в Берлине, объединился с дизайнером Модного дома Фабио Замбернарди для того, чтобы представить свою версию вселенной Prada и объединить свои увлечения при создании целой серии художественных работ, которые были использованы в показах мужской и женской коллекций Осень/Зима 2016. Получилась настоящая сказка.
D – Devil («Дьявол»)
Конечно, ведь «Дьявол носит Prada» . Сколько еще домов моды могут похвастаться тем, что они упоминаются в названии книги или фильма? «Я была просто в ужасе – книга получилась отвратительной», – Миучча рассказывает итальянскому изданию Corriere della Sera , вспоминая роман Лорен Вайсбергер, в адаптации которого затем снялась Мэрил Стрип. – «А вот фильм был забавным». Когда сталкиваешься с карикатурой на самые легкомысленные заблуждения и самые мучительные истины о моде, остается лишь плакать или смеяться.
Фото Ethan James Green. Модный директор Alastair McKimm. Анок одета в Prada. Выпуск Earthwise, №353, Осень 2018.
E – Excellence («Особые достижения»)
Миучча уже 40 лет занимает позицию главного креативного директора и одного из генеральных директоров итальянского бренда Prada. Прежде чем взять на себя семейный бизнес и в корне изменить не только компанию, но и модную индустрию, знаток моды защитила докторскую степень в области политических наук. И хотя ради того, чтобы работать в отцовской компании по производству кожаных изделий в конце 70-х ей пришлось покинуть социально-политическую академию, страсть Миуччи осталась при ней, и даже больше, она заставляла ее постоянно исследовать отношения между одеждой, гендером и властью. В список ее достижений входят премия «Лучший иностранный дизайнер» 2004 года от CFDA; в 2005 году издание Time Magazine включило ее в список 100 самых влиятельных людей в мире; в 2013 году она выиграла первую награду «Лучший иностранный дизайнер года» на British Fashion Awards, а год спустя нью-йоркский Метрополитен-музей посвятил ей – а также Эльзе Скиапарелли – свою ежегодную выставку, назвав ее . Склонитесь перед королевой моды.
F – Flames («Пламя»)
В показе коллекции Весна/Лето 2012 Миучча зажгла языки пламени, захватившие оживленный подиум. Это пламя горело на подолах плиссированных юбок в стиле Мэрилин Монро, а также украшало заднюю часть босоножек и туфель на высоком каблуке, которые стали главной обувью сезона. Всё это напоминало стиль китча американских кафешек 50-х.
… и Fondazione Prada (Фонд Prada)
Уже на протяжении двадцати лет учреждение Prada, посвященное современному искусству и культуре, с помощью своих проектов переосмысливает восприятие и бросает вызов привычным представлениям. Всё, что проходит в музее, от выставок, посвященных работам одного из художников-утопистов, и до конференций на тему современной философии, снова и снова разжигает воображение публики. После открытия в 2015 году в Милане культурного комплекса, спроектированного архитектурной студией OMA, у Fondazione Prada появились новые возможности для обучения и вдохновения. Там же находится бар Luce , за дизайн которого отвечал сам , воплотивший в нем атмосферу традиционных миланских кафе.
G – Grandfather («Дед»)
В 1913 году Марио Прада, дедушка Миуччи, открыл первый магазин Prada в Галерее Виктора Эммануила II в Милане. Он продавал состоятельным миланцам сумки, чемоданы и аксессуары для путешествий, и к 1919 году стал официальным поставщиком итальянского королевского дома. Его младшая внучка Миучча взяла на себя управление семейным бизнесом по производству предметов роскоши в 1978 году и быстро преобразила его. Марио ею бы гордился.
H – High-Tech («Высокие технологии»)
В этом году бренд Prada возродил свою Prada Linea Rossa – впервые запущенную в 1997 году – в виде продвинутой высокотехнологичной коллекции будущего. Возможно, это лишь небольшая красная линия, но благодаря ей границы между модой и стритвиром размылись еще больше, чем когда-либо.
I – «i-D cover star» («Звезда с обложки i-D»)
Итальянский художник Франческо Веццоли создал портрет своей музы и покровительницы с улыбкой и вышитым подмигиванием специально для обложки выпуска i-D, посвященного боли и удовольствию (№298, 2009) . На страницах этого номера Франческо и Миучча обсудили искусство и влияние СМИ.
J – James Jean (Джеймс Джин)
Американский художник с тайваньскими корнями, раньше рисовавший комиксы для DC, впервые объединился с Prada для создания принтов «Trembled Blossoms» к коллекции Весна/Лето 2008. Это породило бесчисленное количество похожих изображений и коллабораций, имитирующих работы художника. Однако при работе над круизной коллекцией Prada Resort 2018 дуэт воссоединился и напомнил нам о красоте оригинала. Сейчас коллаборации с художниками для модной индустрии – обычное дело, но вместо того, чтобы дословно воспроизводить существующие произведения искусства, Миучча непреклонно выбирает двусторонний диалог.
K – Katie Grand (Кэти Гранд)
Перед началом сезона Осень/Зима 2002 Миучча попросила британского стилиста и главного редактора и основателя журнала LOVE «сделать для нее что-нибудь интересное», имея в виду «сестринский» бренд Miu Miu. С тех пор дуэт успел поработать над бесчисленным количеством проектов, и за последние сезоны младшая сестра выросла, и теперь она готова покорить мир. Кэти также стала автором высказывания о стиле Миуччи, которое идеально описывает вселенную Prada: «Как-то раз она пришла в студию в очень чопорном, плиссированном белом платье длиной до икр, и сквозь ткань было видно ярко-розовое нижнее белье. Не знаю, понимала ли она, что платье просвечивает, но в этой смеси скромности и консервативности в сочетании с чем-то совершенно шокирующим и заключается Prada и она сама. Это какая-то незримая и совершенно интуитивная сексуальность».
L – Lipstick («Помада»)
Сейчас принт помады Prada считается коллекционной вещью современности и, безусловно, одним из самых узнаваемых принтов в истории моды. Вдохновившись паттерном губ Yves Saint Laurent , в своей коллекции Prada Весна/Лето 2000 Миучча разместила на формальных юбках и блузках губы в шахматном порядке, а также сплошные ряды помад. Эти внешне женственные предметы, выполненные в виде компьютерной графики, выглядели как пули (в конце концов, макияж часто рассматривают в качестве одного из видов брони). Культовый статус помадового принта еще больше укрепился после того, как его включили в выставку Института костюма 2012 года «Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations» , где рассматривалась общая близость Прады и Скиапарелли к сюрреализму.
… а также L – это Linea Rossa
В конце 90-х линия Prada Linea Rossa заложила основу для будущей страсти модной индустрии к спортивной одежде, впервые представила высокотехнологичную роскошь и встала во главу британской гаражной сцены. Перенесемся в настоящее: совсем недавно для того, чтобы нарядить современных любителей ночной жизни, Миучча возродила свою культовую и футуристичную спортивную линию .
M – Manuela Pavesi (великая Мануэла Павеси)
Фотограф, знаменитый стилист и любимый партнер Миуччи – ее правая рука – Мануэла больше сорока лет давала консультации по коллекциям и стратегиям Модного дома. И несмотря на то, что в марте 2015 года после продолжительной болезни Мануэла скончалась, она навсегда останется в нашей памяти благодаря той роли, которую она сыграла в новом определении женственности, сформированном Prada Group, а также своим работам в качестве фотографа и стилиста . «Она больше сорока лет была моей подругой», – рассказала Миучча в эмоциональном послании, зачитанном на похоронах Павеси. Простите, что-то в глаз попало…
N – Nylon («Нейлон»)
В середине 80-х Миучча отказалась от роскоши и создала свою первую сумку it-bag, представив рюкзак из нейлонового материала Pocono. Эта техническая ткань противоречила всему, что в те времена считалось люксовым. «Я находилась в поисках», – объяснила Прада, – «Потому что я терпеть не могла сумки, которые были тогда популярны. Они были такими формальными и элегантными, такими традиционными и классическими». Ответ нашелся на заводе, производящем военные парашюты: Миучча решила превратить используемый ими нейлоновый материал Pocono в рюкзак. Десять лет спустя в своей исторической коллекции Осень/Зима 1998 она уже обращалась с ним как с кашемиром или шелком. С помощью нейлона Прада в очередной раз бросила вызов тому, что она описывает как «традиционное, консервативное представление о роскоши».
O – Olivier Rizzo (Оливье Риццо)
«Работать с такой компанией, как Prada, и такой личностью, как Миучча Прада, просто волшебно», – рассказал бельгийский стилист и консультант в специальном выпуске издания Document . Учитывая, что он работает с Вилли Вандерперре с первых дней обучения (и их знакомства) в Королевской академии изящных искусств в, Оливье прекрасно понимает всю прелесть долгосрочного партнерства. Он с 2002 года работает в тесном сотрудничестве с Миуччей и директором по дизайну Фабио Замбернарди, принимая участие в создании множества рекламных кампаний и коллекций бренда. В основе Prada лежит семья, и Оливье Риццо является частью семьи Prada.
P – Prada
Как уже было упомянуто выше, в основе Prada лежит семья. После того, как Миучча Прада получила докторскую степень в области политических наук, она взяла на себя семейное дело и превратила его в глобальный мегабренд и бизнес стоимостью в 2,8 миллиарда фунтов стерлингов. В тот же год, когда она, ее брат Альберт и сестра Марина унаследовали компанию, Миучча встретила любовь всей своей жизни, Патрицио Бертелли, который в те времена управлял компанией по производству люксовых кожаных изделий, а затем стал ее мужем и одним из генеральных директоров Prada Group. Это стало плодотворным союзом мастерства Миуччи в области дизайна и познаниями Бертелли в сфере производства и логистики. На создание не только сумок, но и одежды ее подвиг именно Бертелли, который угрожал нанять кого-то другого, если Миучча не согласится заниматься этим сама. К счастью, она приняла этот вызов и тем самым навсегда изменила модную индустрию. В этом году он заявил, что они не собираются продавать свою итальянскую модную компанию, и что их старший сын, 30-летний Лоренцо, готовится взять бразды правления на себя. Династия продолжает жить.
Q – Quotes («Цитаты»)
Когда Миучча Прада что-то говорит, нужно слушать. Вот вам пять
прадаизмов
, которым стоит следовать:
1) «Если вы хотите жить в современном мире, его необходимо принять».
2) «Если я чего-то добилась, так это сделала уродливое привлекательным. По сути, большая часть моей работы связана с разрушением – или по крайней мере, деконструкцией – традиционных представлений о красоте, общей привлекательности красивых, гламурных, буржуазных женщин. Мода поощряет клише о красоте, но я хочу от них избавиться».
3) Я не верю в людей, которые считают, что одежда не имеет значения».
4) «Люди часто не хотят признаваться в том, что им нравится мода. И всё же мода увлекает всех, начиная от таксиста и заканчивая суперинтеллектуалом. Я часто задаюсь вопросом, почему это так. Но ответа дать не могу».
5) «Я ежедневного думаю о переменах».
R – Rem Koolhaas (Рем Колхас)
Дизайнеры и архитекторы часто объединяются для работы над конкретными проектами, но Миучча Прада и Рем Колхас (роттердамский архитектор и основатель архитектурного бюро OMA) сотрудничают уже двадцать лет. Создают они при этом всё, от магазинов до подиумов, аксессуаров и гигантского фонда Fondazione Prada.
S – Supers («Суперзвезды»)
Уже с самого первого подиумного шоу – Prada Осень/Зима 1988 – Миучча набрала каст и превратила их в супермоделей . От Кристен МакМенами , открывшей показ коллекции Весна/Лето 1996, до Анок Яй , которая стала второй чернокожей моделью, открывшей шоу Prada (после Наоми Кэмпбелл в 1997 году) и Кайи Гербер, участвовавшей в показе Весна/Лето 2019 , на подиумах Prada и Miu Miu постоянно появляются самые модные тренды и лучший модельный каст. В список самых престижных моделей Prada входят Карла Бруни, Эмбер Валлетта, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл.
T – Texas (Техас)
За 13 лет, прошедших с тех пор, как в городке Марфа, штат Техас, появился бутик-инсталляция Prada, в нем не было продано ни одной вещи, но зато он часто появлялся на селфи, сделанных перед его фасадом. Конструкцию, больше представляющую собой скульптуру, чем магазин, в 2005 году создал творческий дуэт Майкла Элмгрина и Ингара Драгсета. Сами художники описывают свой инстаграм-хит как «поп-архитектурный проект в стиле лэнд-арт». Он стал чем-то вроде культурной Мекки в середине пустыни как для поклонников искусства, так и моды, но в то же время он не раз подвергался атакам вандалов.
U – Ugly Chic («Уродливый шик»)
«Хороший вкус на плохой вкус», – так Миучча Прада описала свою коллекцию Prada Весна/Лето 1996 «Banal Eccentricity». Коллекция с вручную нарисованными полосками и узорами в стиле занавесок 70-х в грязной палитре дала толчок к тому, чтобы бренд Prada начал ассоциироваться с необычными геометрическими принтами, задающими тренд на предстоящий сезон, и стал считаться настоящим маэстро стиля ugly chic. Сейчас этот оксюморон, может, и захватил всю модную индустрию, но в середине 90-х он вместе со своими массивными каблуками и длинными юбками-карандаш резко выделялся на фоне моды на сексуальность, пропагандируемой под руководством , а также Джанни Версаче. Лауреат Пулитцеровской премии Робин Д. Гиван в мае 1996 года назвала свой обзор коллекции в The Washington Post «Уродливое в моде». И в тот момент наступил сезон «страшно красивого», и до сих пор модная индустрия об этом не жалела.
V – Very delicious future food («Очень вкусная еда будущего»)
Для тех, кто не знает, напитки и закуски, подаваемые после шоу, имеют гораздо большее значение, чем обеспечение редким перекусом во время модного месяца. Концептуальные канапе важны для коллекции не меньше, чем сама одежда. Из последних таких «открытий» можно выделить треугольные сэндвичи с секретной начинкой, сверху покрытые желе, а также квадратные дольки темного шоколада, помещенные на мягкий белый хлеб. Восхитительно вкусно. Фуршеты Миуччи после шоу обеспечивают гостей не меньшей встряской чувств, чем ее футуристичные модные коллекции. Угощайтесь, это еда будущего.
W – @whatmiuccia (инстаграм-аккаунт)
«Женщины многогранны. Мы намного сложнее. Мы романтические партнеры, мамы, мы сотрудники и рабочие, а еще мы должны оставаться красивыми», – объяснила Миучча Прада. «То, как вы одеваетесь – это то, как вы предстаете перед миром, особенно сейчас, когда человеческие контакты проходят так быстро», – объяснила она позже. – «Мода – это мгновенный язык». Она, как всегда, права. Сейчас, конечно, существуют более интеллектуальные способы понять всю сложность женщины, но пролистав ваш новый любимый аккаунт о моде @whatmiuccia , вы поймете, насколько личность самой Миуччи чувствуется в Prada. Возьмитесь за изучение языка Миуччи Прады прямо сейчас.
Миучча Прада | |
Miuccia Prada | |
Имя при рождении: |
Мария Прада Бианки |
---|---|
Род деятельности: | |
Дата рождения: | |
Гражданство: |
Италия Италия |
Награды и премии: |
В 1989 представила свою первую линию прет-а-порте . В 1993 запустила бренд Miu Miu .
Благодаря мужу Миуччи дом Prada теперь может поспорить с таким гигантом моды как LVMH . Дом Прада приобрел такие бренды как Жиль Сандер, Хельмут Ланг, Аззедин Алайя и др.
Награды
Напишите отзыв о статье "Прада, Миучча"
Примечания
Ссылки
- from Time magazine
- - Global Blue
Отрывок, характеризующий Прада, Миучча
– Вы не знаете аббата Морио? он очень интересный человек… – сказала она.– Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно…
– Вы думаете?… – сказала Анна Павловна, чтобы сказать что нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.
– Мы после поговорим, – сказала Анна Павловна, улыбаясь.
И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот всё виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он всё боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он всё ждал чего нибудь особенно умного. Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.
Дата рождения 10 мая 1949 года Знак зодиака Телец Год восточного календаря Бык Место рождения Милан, Италия Семейное положение замужем
Миучча родилась 10 мая 1949 года в Милане. С детства любила экспериментировать с одеждой, наверное, потому что росла в творческой семье. В 14 лет была хиппи, вот что говорит Прада о тех временах: "Мне всегда было интересно, как я выгляжу. Но я никогда не смотрела в зеркало и не задумывалась, идет мне вещь или нет".
После окончания школы Миучча поступила в Миланский университет и всерьез увлеклась изучением политики. Но, получив степень доктора политических и философских наук, далее в этой сфере, к счастью, не продвинулась. Виной тому стал Модный дом Prada, который достался ей в наследство от деда и срочно нуждался в новом дыхании. До того как заняться модой, Прада состояла в итальянской коммунистической партии и боролась за права женщин.
EPA/UPG
Семейный бизнес по производству и продаже женских сумок основал ее дед Марио Прада в 1913 году. Миучча унаследовала бизнес от матери. Ее первой коллекцией стала линия черных нейлоновых сумок. С этой коллекции началась не только новая история Модного дома, но и личная история Миучча Прада. Спрос на сумки был огромен. И новоиспеченный дизайнер отправилась с этой коллекцией на одну из торговых ярмарок. Это был конец 70-х. На ярмарке Прада познакомилась с предпринимателем Патрицио Бертелли, который в то время тоже занимался производством кожаной продукции. Миучча обвинила Бертелли в копировании ее сумок, но первый конфликт привел к неожиданным результатам. Сначала они начали сотрудничать, а потом поженились. Вот что говорит Миучча об этом:
"Если бы я не встретила его, наверное, просто не смогла бы сделать того, что нам удалось сделать".
В начале 90-х коллекции Дома Prada имели невероятный успех. Популярность бренда росла изо дня в день, к основной линейке (сумкам и аксессуарам) добавилась обувь и одежда. Миучча занялась созданием мужской и женской линии одежды и открыла бутики Prada по всему миру. Миучча приложила руку ко многим нововведениям, связанным с тканями и дизайном. Но сколько бы дизайнер ни экспериментировала, это никак не отражалось на качестве продукции. Качество – это главное, на что делала и делает до сих пор ставку Миучча.
East News
В 1993 году дизайнер запустила молодежный бренд Miu Miu, названный в честь его основательницы (Миу ее называют друзья). А в 1997-м появилась спортивная линия Prada. В 2000-м свет увидела первая коллекция солнцезащитных очков, в 2004-м вышел первый аромат Prada, а в мае 2007 года Prada объединила силы с производителем сотовых телефонов LG – так появилась модель телефона LG Prada.
Впрочем, несмотря на такое влияние в модном мире, сама Миучча предпочитает носить простую одежду. "В моем гардеробе есть тяжелые мужские ботинки, юбки, рубашки и свитера с V-образным вырезом. Я одеваюсь скучно, как монашка. Но мне нравится мой стиль", – говорит Прада.
Пара Прада-Бертелли живет в Милане и воспитывает двоих сыновей. Миучча увлекается искусством и живописью, а ее муж Патрицио испытывает страсть к яхтам.
"Prada стал таким, каким является, благодаря нам обоим. Мы хорошо дополняем друг друга. Но мой муж есть и всегда будет главной движущей силой нашего бренда. Он вдохновляет меня своей уверенностью и направляет на борьбу с существующими стереотипами и на выход за рамки допустимого", – говорит Миучча.
1
1
1
Миучча Прада стала законодателем моды в 1990-х годах и это продолжалось и в XXI веке. На протяжении всего этого времени ей удавалось сохранить лидирующие позиции за своим брендом, благодаря желанию постоянно совершенствовать и заново пересматривать взгляды на профессию, понятие женственности, красоты и зрелости, чтобы попытаться ответить на вопрос - что в современном контексте подразумевается по словом «одежда».
Миучча Прада стала знаменитой не только благодаря своему бунтарскому характеру, она помогла полностью изменить направление модной индустрии, представляя в каждой коллекции новые тренды. Хотя Прада является наследницей компании по производству предметов роскоши, она имеет докторскую степень по политологии, а также множество разносторонних увлечений.
БАЛАНС МЕЖДУ ТВОРЧЕСТВОМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
Беспристрастному суждению о том, какой должна быть женская одежда, Прада обязана своему необычному для сферы модельера образованию — она философ и политолог — для нее коллекция одежды важна как с точки зрения функциональности, так и выразительности, и нетрадиционности. Она говорила: «Я повинуюсь собственной интуиции, и даже когда возникает вопрос- я делаю это для себя или для других, я понимаю, что в действительности это неважно, потому что я по-настоящему верю в то, что делаю».
Влияние Прада на модную индустрию очень велико, потому что ее проницательный взгляд на функциональность в одежде и практика деловых отношений показали, что ее модели и удовлетворяют потребности других.
БЕЗОБРАЗНЫЙ ШИК
Работы Прада действительно имеют для людей огромный смысл, и более того, благодаря ей произошла переоценка идеала женской красоты. В начале карьеры Миуччу Прада критиковали за безобразные пропорции ее моделей, тусклые однообразные цветы и непривлекательные силуэт, к ее работам приклеился термин «безобразный шик».
Коллекция Осень-Зима 1987 года
Но многим женщинам формы и цвета показались практичными, а бренд стал ассоциироваться с интеллектуализмом и роскошью, которые базируются не на сексе.
И тогда Прада задалась вопросом: что в женщине привлекает больше всего — ее интеллект или тело? Модельера посетила мысль, что одежда могла бы подчеркивать и то и другое, создавать представление о личности женщины в целом, о том, что часто скрыто от постороннего взгляда: «Я не люблю слишком очевидные вещи и я всегда пытаюсь представить что-то не совсем правильное или не похожее ни на что. Красота сама по себе слишком проста». В результате ее коллекции помогли женщинам быть женственными и привлекательными, но не возвращаться к мужским формам в одежде.
ОТОДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
Из-за отсутствия специального образования, процесс моделирования она не считает священнодействием и представляет в своих работах то, что интересует именно ее. Каждый сезон Прада демонстрирует коллекции, разнообразные по настроению, конструкциям, или фокусирует внимание на определенных тканях, расцветках или узорах, но она придерживается вполне определенной эстетики, и всегда ее модели отражают абстрактное понимание женщины нашего времени.
Коллекция Весна-Лето 1989 года
Как говорит Прада: «Моя работа состоит в том, чтобы вместить в простой банальный предмет такое сложное понятие, как женщина, эстетика и правильное время».
ХРОНОЛОГИЯ
1949 год
— Мария Бианки родилась 10 мая на севере Италии в Милане; позже начав профессиональную карьеру, она стала известна как Миучча Прада. Она — внучка Марио Прады, который вместе с братом в 1913 году основал компанию по производству предметов роскоши.
1978 год
— получив докторскую степень по политологии, после некоторых колебаний начала заниматься семейным бизнесом, унаследованным от матери;
1983 год
— открывает бутик в Милане, который во многом становится отражением современной эстетики;
1984 год
— запускает коллекцию обуви;
1985 год
— Прада представляет ставший культовым рюкзак из непромокаемого нейлона;
1989 год
— Прада запускает коллекцию, которая впервые вызвала неприятие критиков, считавших ее безобразной и неинтересной;
1992 год
— запускает линию Miu Miu (ее прозвище), а затем линию мужской одежды;
1994 год
— поводит первый собственный показ в Нью-Йорке, открывает бутик в Лондоне;
1996 год
— открывает бутик на Манхэттене в Нью-Йорке. К концу 1990-х годов Дом моды Prada насчитывает уже около 40 магазинов в разных частях света, 20 из которых находятся в Японии;
1998 год
— запускает Prada Sport и открывает магазин мужской одежды в Лос-Анджелесе;
1999 — 2006 годы
— Дом моды Prada покупает часть акций Helmut Long и Fendi, Jil Sander и контрольный пакет акций Azzedine Alaia, которые в 2006 году были проданы по более низкой цене, кроме Alaia;
2009 год
— в Корее, в Сеуле проходит выставка Прада Заниженная талия: юбки от Миуччи Прада. Отличительная черта ее коллекций — простота и свобода движений.
В 1978 году Миучча Прада встречает своего будущего мужа Патрицио Бертелли, но изначально он приходит в бизнес как партнер. Миуччи даже иногда говорит в шутку, что Патрицио женился на ее бизнесе, а не на ней самой. В то же время, она утверждает, что ее муж - это основной двигатель всего модного дома PRADA. В любом случае они оптимально дополняют друг друга, что позволяет бренду оставаться на пике популярности уже не один десяток лет.
19
– один из самых влиятельных Модных домов мира. Миучча – младшая внучка самого Марио Прада (Mario Prada), основателя компании, расчётливого и талантливого миллионера, сделавшего своё состояние на моде. Но сама девушка несколько отличается от старшего поколения семейства. Она родилась в совершенно другое время — когда стремительно ломались аристократические устои, а богема заполнялась промышленниками, способными своими деньгами открывать любые двери. Поэтому мировоззрение богатой девушки было совсем не таким, как у её предков.
Миучча закончила политический факультет. В дипломе о высшем образовании у неё значится такое интересное направление, как философия. Более того, она – доктор наук, добившийся всего исключительно своим трудом и усердием. А потом вдруг её жизнь кардинально меняется. Неожиданно будущий модельер подаётся в совершенно другую область и становится мимом. Пять лет она с успехом обучается этому мастерству в Teatro Picco. В семидесятые годы она вступает в коммунистическую партию, становится борцом за права женщин. Ничто не предвещает того, что в скором времени она займётся бизнесом. Но творчество в её жизни всегда брало верх над рациональностью.
В 1978 году убеждённая коммунистка приходит на работу в компанию своего деда , занимающуюся созданием элитных кожаных . Работа в этой люксовой области даёт ей богатый опыт, умение управлять коллективом и заниматься прочей административной деятельностью. Это время – эпоха развития Модного дела, когда компании, начинавшие как профильные, вдруг расширяли поле своей деятельности, пытаясь выбиться на другие рынки, и Миучча Прада в этом процессе приняла непосредственное участие. Примерно в то же время она знакомится с Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli), который сначала стал ее бизнес-партнером, а затем и мужем.
Сначала Миучча занималась, как и вся её семья, сумками. Первая коллекция вышла в 1985 году и была с восторгом принята покупателями. Точнее покупательницами, так как модельер разработала коллекцию дамских сумок из чёрного нейлона, которые ещё довольно долгое время считались законодателями моды. Но потом производство одного вида Миучче надоело. Поэтому следующим логичным шагом стал запуск собственной коллекции одежды.
В 1989 году модельер выпускает первую коллекцию повседневной женской одежды. Дебют Миуччи привлёк много внимания, и, хотя некоторые критики высказывались не слишком позитивно, называя его сыроватым, в общем и целом, в Миучче был замечен большой потенциал. Затем выходит уже куда более проработанная и успешная коллекция мужской одежды от . Модный дом сворачивает с рельс производства сумок и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. А модельер подходит к тому, чтобы создать собственный . Prada слишком дорог, а потому не даёт пространства для манёвра, требует следования каким-то традициям, которые Миучча старательно нарушает каждой своей коллекцией.
Miu Miu
Так родился Miu Miu. На самом деле, название лейбла – просто прозвище основательницы, которое ей всегда нравилось. Случилось радостное событие в 1992 году, и первой коллекцией стала линия женских нарядов, которая поступила в продажу по вполне приемлемым ценам, что никак не подходило Prada. За первую коллекцию бренда Миучча в 1993 году была награждена премией от престижнейшей организации модной сферы Council of Fashion Designers of American International Award.
После первого показа, наделавшего столько шума, Miu Miu стал быстро расти. Начались показы в Лондоне и Нью-Йорке, продажи увеличивались с невероятной быстротой. Нельзя забывать, что одежда этой компании распространяется через сеть Prada, которая чрезвычайно велика. Административной деятельностью ведает муж модельера, Патрицио Бертелли, умеющий заставлять приносить прибыль любые, даже самые творческие, обычно нежизнеспособные механизмы.
Miu Miu считается одним из популярнейших брендов на Западе, да и в Азии набирает популярность. В списке продаваемых Модным домом вещей присутствуют работы многих известных , таких как (Azzedine Alaya), Фенди (Fendi), (Helmut Lang) и многие другие.
Главными достоинствами Miu Miu являются свежесть, новизна, нестандартный взгляд на повседневную одежду , высочайшее качество, которое приближается к люксовому, современный стильный минимализм, как антоним современного же безвкусного увлечения кучей мелких, не сочетающихся друг с другом деталей. Prada сегодня имеет 250 магазинов в 65 странах мира, и везде можно найти продукцию младшего поколения этого семейства.
В 1995 году супруги основали Фонд Prada, посвященный современному искусству. Сегодня он является одним из самых значимых в Италии.
Интервью Миучча Прада Алене Долецкой для журнала Interview (декабрь 2011)
А.Д.:
Помнится, в одном из последних интервью неожиданно выяснилось, что ваш шеф-повар готовит для вас русский салат Оливье. Вы до сих пор заказываете его на праздники?
М.П.:
Не скажу.
А.Д.:
Хорошо. В таком случае, давайте поговорим о вашем детстве. Вы были в центре внимания или же росли в своем собственном мире.
М.П.:
Я даже и не помню.
А.Д.:
А кто был вашим кумиром, когда вы были подростком?
М.П.:
Это секрет.
А.Д.:
У вас есть кошка или собака? Вы любите животных?
М.П.:
Без комментариев.
А.Д.:
Хорошо. Тогда будем говорить о работе. Вы работаете со своим мужем. Скажите, каково это? Какие плюсы и минусы?
М.П.:
Знаете, я настолько привыкла к этому, что не могу и представить, что может быть иначе. Эта компания стала такой, какой является, благодаря нам обоим. Мы хорошо дополняем друг друга, делаем одинаковые выводы разными способами и спорим лишь по мелочам. Мой муж есть и всегда будет главной движущей силой нашего бренда. Патрицио вдохновляет меня своей уверенностью и направляет на борьбу с существующими стереотипами и на выход за рамки допустимого.
А.Д.:
А бывают ли у вас сомнения?
М.П.:
Вся моя работа над созданием коллекций — одно сплошное сомнение, особенно на начальном этапе. У меня в голове очень много идей, слишком много. Я приступаю к их редактированию, в процессе которого отметаю идеи, не внушающие уверенности. Иногда я возвращаюсь к тем мыслям, от которых однажды отказалась, и снова начинаю работать с ними. Каждую коллекцию я начинаю с мыслей о том, что мода нуждается в чем-то новом. Потом выбираю ткани — в этом деле я фанат. Потом концентрируюсь на желаемом результате, представляю в точности то, что хочу получить в итоге работы, какие формы и силуэты. Я пытаюсь сделать так, чтобы зритель во время просмотра моего шоу понимал его смысл. Обычно в моей коллекции есть одно конкретное послание, и я хочу передать его четко и ясно. Если, покидая зал после показа, человек не может сформулировать смысл шоу в двух словах, значит, оно было неудачным.
А.Д.:
Это точно. Иногда невозможно понять, что именно дизайнер хотел сказать, и поэтому кажется, что он потратил время впустую. В чем, по вашему мнению, заключаются главные проблемы индустрии сегодня?
М.П.:
Я не уверена, что стоит говорить о проблемах. Мы живем в эпоху невероятных возможностей. Только представьте! Раньше мода существовала только для избранных, богатых людей, представителей белой западной и католической элиты. Сейчас же мода обращена ко всему миру и открыта для всех религий, культур и рас. И для того, чтобы представлять интерес для всех этих миллионов людей, нужно много и усердно работать.
А.Д.:
Сейчас времена, грубо говоря, сумасшедшие и очень скоростные. Вы следите за тем, что происходит в социальных сетях?
М.П.:
Конечно, и я приглашаю модных блоггеров на свои шоу.
А.Д.:
И что вы думаете о тех, кто так внезапно стал знаменит в модной сфере?
М.П.:
Людей всегда привлекали богатство и слава. Сейчас мода стала платформой, на которой можно выделиться, это индустрия, которая принимает эксцентриков и почти всех, кто хочет выразить себя.
А.Д.:
Когда проходила неделя Высокой Моды, вы вместе с Франческо Веццоли открывали музей всего на 24 часа. Было ли это попыткой установления своих правил в мире искусства? Вы стремитесь предвидеть новые тенденции?
М.П.:
Честно говоря, этот проект был придуман практически случайно. Он не является частью коварного плана по завоеванию мира. Мы планировали открыть новый бутик на Faubourg Saint-Honore, и мне захотелось как-то отпраздновать это событие. Не было смысла делать обычную вечеринку, поэтому мы решились на эксперимент. Но одну вещь я знала точно: это должен быть такой проект, где искусство проникает в повседневную жизнь и провоцирует реакцию. Люди смогут ощутить ее кожей. Я всегда делаю, а не думаю о том, что могу сделать.
А.Д.:
Вы оказываете поддержку множеству современных художников. Кто-нибудь их них стал для вас настоящим другом?
М.П.:
Я не буду называть имен, но да, среди современных художников есть мои близкие друзья. Во время их работы над проектами в рамках Fondazione Prada мы проводим много времени вместе, разговариваем о политике и о жизни. Ведь художники своими работами выражают реакцию на то, что происходит в мире, а их работы являются бесконечным исследованием мира и себя. По моему мнению, это и есть самое важное.
А.Д.:
Вы открываете выставку «Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada: On Fashion», которая будет проходить в нью-йоркском музее Метрополитен. Что общего между вами?
М.П.:
Скиапарелли жила в очень тяжелое время, и это заставляет меня еще больше любить и уважать то, что она делала. Но в действительности эта выставка вовсе не о том, как мы похожи, а о том, какие мы разные и насколько по-своему интерпретировали жизнь и моду.
А.Д.:
Фактически, это ваша ретроспективна. На выставке будет продемонстрировано 80 нарядов из самых первых и из самых последних ваших коллекций. Что вы чувствуете сейчас, при взгляде на ваши работы 90-х годов?
М.П.:
Что моя работа была наивной. Я жалею о том, что не была достаточной прямолинейной в самом начале своего пути. Но некоторые вещи до сих пор кажутся мне актуальными.
А.Д.:
В вашем гардеробе много старых вещей?
М.П.:
Я храню мамины вещи, старые платья и еще много чего.
А.Д.:
Это сентиментальность? Вы храните их из-за воспоминаний?
М.П.:
По-разному. Я, например, могу неделями ходить в одном и том же свитере, как в униформе, и он становится мне таким родным… А потом — бам! — и я начинаю каждый день наряжаться во все новое, будто собираюсь на праздник. Все это происходит инстинктивно.
А.Д.:
Однажды вы признались, что ненавидите собираться в поездки и командировки, потому что никогда не знаете, что взять с собой. Каким образом вы составляете свой гардероб дома и в отпуске?
М.П.:
Об этом я расскажу в другой раз.
А.Д.:
Какое самое большое заблуждение о себе вам доводилось слышать?
М.П.:
Мне совершенно все равно, какого люди мнения обо мне, как о человеке, и что они думают о моем характере. Я хочу, чтобы меня судили только по моей работе. Конечно, я нахожусь в привилегированном положении. Я — известный дизайнер, мое имя открывает передо мной все двери и позволяет мне общаться с массой интересных людей, обмениваться с ними информацией.
А.Д.:
Считаете ли вы себя знаменитостью? Вас узнают на улицах?
М.П.:
Знаете, я предпочитаю вовсе не думать об этом.
Миучча Прада (интервью для Vogue, 2005 год)
Vogue:
Вы не думали о том, чтобы создать коллекцию совместно с H&M, как уже сделали Карл Лагерфельд и ?
У меня были такие мысли, я уже говорила с представителями H&M об этом, они предлагали такое сотрудничество. Я думаю, что эта концепция интересна, и я готова разработать целую коллекцию, используя недорогие материалы. Но я не хотела бы полностью копировать основную коллекцию Prada, создавая ее удешевленный вариант. Я за то, чтобы создать что-то принципиально новое.
Vogue:
Почему вы так робко показываетесь на том конце подиума после каждого шоу, в то время как остальные дизайнеры под бурные аплодисменты шагают до конца?
Исторически сложилось так, что я отказываюсь от множества клише моей профессии. К тому я не настолько глупа, чтобы пытаться конкурировать со всеми этими красавицами-моделями, которые только что шагали по подиуму.
Vogue:
Что вы ищете в моделях, когда набираете их для своих показов?
Я считаю неестественным выбирать человека, оценивать его по каким-то критериям… Ненавижу саму идею судить о человеке таким образом. Поэтому, как только девушка входит в комнату, я решаю, будет она участвовать в шоу или нет. Их индивидуальность – вот что должно зацепить меня с первых секунд, ведь я ищу женщину, которая сможет представить мою одежду лучше, чем я сама могу это сделать.
Vogue:
Является ли мода искусством?
Она может быть искусством, если создана настоящим художником. Но когда одежду создает модный дизайнер, это не искусство как таковое. Здесь, конечно, есть артистические элементы, но все-таки это процесс другой.
Vogue:
Почему аксессуары так важны в моде?
Я была воспитана с этим понятием, и все уверяли меня, что мы никогда не добьемся успеха с одеждой, потому что начали с другого. Но теперь это понятие изменилось до «наоборот», и ты не можешь называться дизайнером, если не делаешь обувь и сумки. Я думаю, что одевать людей – это очень сложный процесс, если тебя не увлекает мода и если ты не заинтересован в самовыражении через нее. Сумки, обувь и другие аксессуары – это отличный способ идентифицироваться без упора на выбор одежды.
Vogue:
Какими дизайнерами вы восхищаетесь?
Наверное, я никогда не смогу ответить на этот вопрос, потому что когда моих коллег спрашивали об этом, они называли имена либо мертвых дизайнеров, либо тех, кто не заработал ни копейки на своих коллекциях одежды!
Vogue:
Вы сами носите одежду от других дизайнеров?
Только если они мертвы или если это плохие дизайнеры!
Официальный сайт: www.miumiu.com