Casquillo con borla. Objeto del trabajo de investigación.

Bashirov Daniyal

El objeto del estudio es un tocado: un casquete. La relevancia del trabajo está asociada con un mayor interés por las tradiciones populares y la historia del traje.

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Avance:

distrito municipal de tara

KOU "escuela secundaria de Mezhdurechensk"

Sociedad Científica de Estudiantes "Búsqueda"

El tocado es un casquete.

Trabajo de investigación de Daniyal Ilnurovich Bashirov, estudiante de séptimo grado de la escuela secundaria Mezhdurechenskaya.

Directora: Dinara Bulatovna Bashirova, maestra de escuela primaria.

Mesopotamia 2013

Introducción…………………………………………………………………………………….…3

1. Tocado – solideo………………………………………………………………6

1. La historia de la aparición del casquete………….…………………………6
2. Variedades de gorros.……………………………………..9
3. Ornamentación de los casquetes tártaros…………………………18
4. Tecnología de fabricación de escutelaria…………………………19

1. Popularidad del casquete………………………………………….....20

1. ¿La gente usa kipá en nuestro pueblo?...………………...20

Conclusión………………………………………………………….….22

Lista de fuentes y literatura….…………………………………………23

Aplicaciones………………………………………………………………………………...24

Introducción

Vivo en el pueblo de Mezhdurechye, distrito de Tarsky, región de Omsk, y estoy interesado en las actividades de investigación. No fue casualidad que eligiera para investigar el tema del traje típico tártaro, concretamente el tocado: solideo.. El casquete es el único elemento sobreviviente del traje tártaro que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Cada hombre de nuestro pueblo debe tener uno.La población principal de nuestra zona son los pueblos rusos y tártaros. En el pueblo de Mezhdurechye, como en muchos pueblos de nuestra región, se conservan las tradiciones tártaras.

Pertinencia El trabajo está asociado con un mayor interés en la vestimenta y las tradiciones nacionales. Hoy, más que nunca, esto es especialmente importante, dado que la cultura popular está desapareciendo con una rapidez catastrófica, porque lo que sustenta su existencia está desapareciendo: la forma de vida tradicional y la cosmovisión que le corresponde.Me interesa estudiar la cultura tártara, porque es la cultura de mis parientes, mi familia. Honramos y valoramos las tradiciones nacionales. La familia celebra fiestas populares y religiosas, para las que nos reunimos como una familia amistosa.

Al observar las antiguas ropas festivas de los tártaros, uno nunca deja de sorprenderse por la extraordinaria armonía, el poder de la vida que emana de estas cosas, la capacidad no solo de transmitirnos la imagen visible de nuestros antepasados, sino también de comprender su esencia espiritual.Quiero estudiar y describir la historia de la aparición de diferentes tipos de casquetes y contárselo a mis amigos y compañeros de clase.

Objeto Nuestra investigación es el tocado tradicional musulmán: el casquete.

Artículo Nuestra investigación es la historia y las tradiciones del traje popular tártaro, es decir, los tocados.

El propósito de nuestro trabajo: realizar investigaciones sobre historia solideos, identifica el significado de los solideos para los musulmanes.

Tareas:

• estudiar la historia de la aparición del casquete;
• describir y resaltar las características y variedades de solideos;
• averigüe si los habitantes de nuestro pueblo usan kipá.

Los principales métodos utilizados en este estudio fueron:

Teorético:

1. Análisis de la literatura sobre el tema de investigación.

Empírico:

1. Estudiar la historia de la aparición, variedades, popularidad y papel del solideo en la vida de los musulmanes.
2. Encuesta sociológica.
3. Conversación

Comenzamos a escribir el trabajo estudiando la historia del casquete.

Del libro "Etnografía del pueblo tártaro", que presenta estudios de la cultura material y espiritual, las relaciones sociales y la vida familiar, aprendimos qué tipo de ropa y qué tipo de tocados usaban los tártaros.

Había muy pocas cosas bellas en la vida de los campesinos. Y en lo poco que los campesinos tenían y creaban, el deseo de belleza estaba tan plenamente encarnado, tan vívidamente, que involuntariamente surgió un contraste entre el hogar miserable y el traje festivo. Desde tiempos inmemoriales, la campesina confeccionaba ella misma toda su ropa, poniendo en esta obra el verdadero talento de una artista, que liberó su alma de la difícil realidad. Y se tejió un hilo fino para la futura camisa, y el alma se sintió atraída por la belleza, por los colores brillantes, la imaginación creó pieza por pieza el futuro atuendo, consagrado por la costumbre, pero siempre nuevo y deseado por cada mujer.

En el libro de F.M. Bureeva “Ornamento de los Tara Tatars de finales del siglo XIX-XX. Sobre el problema de la historia etnocultural”, leemos sobre cómo se decoraban exactamente los solideos. El autor, basándose en un análisis del aspecto aplicado del ornamento y el uso de analogías entre el material etnográfico, describe la dinámica del desarrollo del “arte de la decoración” de los Tara Tatars.

Inicialmente, en la antigüedad, los bordados o diseños de telas tenían un significado mágico directo. Pero a medida que pasó el tiempo, la nueva vida alejó a la gente de las viejas creencias. El poder de la brujería desapareció de los dibujos y sólo quedó la belleza. Fue cuidadosamente conservado y transmitido de generación en generación.

1. Tocado - casquete.

Entre los tocados de los musulmanes, un lugar especial lo ocupancasquete.

En la Edad Media, a un musulmán devoto se le prohibía aparecer en lugares públicos sin tocado. Un musulmán moderno no tiene que usar un solideo todos los días, incluso en caso de heladas y tormentas de nieve. Pero en varios casos, un verdadero creyente está obligado a usar un solideo: en los días de las fiestas sagradas (Kurban y Eid al-Hayit), en las mezquitas y en casa durante la oración, en los funerales y velorios, durante una boda (el novio y su padre).

1.1. La historia del casquete

"El casquete adorna a todos, tanto las canas del sabio como las trenzas de la novia", decían en Oriente. El rumor popular la trata con simpatía: “El solideo no es una carga para el jinete”. O: “Si no tienes con quién hablar, recurre al solideo”. Érase una vez casquete Era una especie de pasaporte mediante el cual otros determinaban inmediatamente de dónde era una persona y qué hacía.

Los casquetes de hoy También llevan información, pero no todos la entienden. Casquete vino a nosotros desde lo más profundo de los siglos. Los expertos afirman que ya estaba en el territorio de Asia Central mucho antes de que llegara el Islam. Anteriormente, la gente no usaba casquetes en la parte superior de la cabeza; los bordes del casquete tenían que cubrir firmemente la frente del usuario hasta las cejas. Los antiguos creían que de esta manera casquete Ayuda a proteger el llamado tercer ojo de la energía maligna. Además, en el pasado, un casquete en forma de cono se consideraba una especie de conductor entre el hombre y el Cosmos.

Cuando el Islam llegó a Asia Central, casquete mantuvo su importancia, pero de una forma ligeramente diferente. El hecho es que los musulmanes devotos no deben salir de casa con la cabeza descubierta y, para cumplir con esta regla, los hombres de todas partes comenzaron a usar solideos. Poco a poco, el casquete se convirtió en la decoración principal del traje oriental. Por cierto, además de ser un atributo y decoración religiosos, los casquetes también cumplen una función más práctica. Por ejemplo, los solideos “arakchin”, hechos de tela de algodón, sirven a los hombres orientales como gorros de dormir para los europeos.

El significado de la palabra "cráneo"proviene de la palabra turca "tubo", que traducida al ruso significa "pico» .

En el pasado, los solideos indicaban el estatus especial del propietario, su pertenencia a una u otra clase social. La gente decía: “Muéstrame tu solideo y te diré de dónde vienes, cuál es tu riqueza, unas vacaciones en tu casa o un dolor…”. Por ejemplo, solo los representantes de los estratos aristocráticos de la sociedad y las personas que recibieron un regalo tan caro tenían derecho a usar casquetes bordados en oro. Había casquetes de niños: amuletos. Como regla general, los usaban niños especiales y tan esperados. Estos casquetes tenían forma de cono y una “cola” de cinta colgaba de la parte superior, con una borla brillante en su extremo. Debajo de este casquete a menudo se escondía la larga trenza del niño, lo que también significaba que el niño pertenecía a niños especiales.

El casquete masculino más común.– negro con bordado blanco de motivos almendrados. Este casquete es un atributo obligatorio para un hombre en eventos especiales, ya sea un funeral o una boda; Sin ese casquete, ni un solo musulmán vendrá a la mezquita. Su simbolismo es muy interesante: cuatro patrones extravagantes bordados con hilos blancos son las vainas de pimiento picante “kalamfur”. La gente dice que los pimientos picantes protegen de las fuerzas del mal, por eso se cuelgan vainas de pimiento en la entrada de la casa y se bordan en los casquetes. Las cuatro partes del casquete también representan los cuatro períodos de la vida humana: infancia, adolescencia, juventud y vejez. Al ponerle un casquete a un recién nacido, el mulá lo bendice para que siempre esté sano. Porque estos símbolos están destinados a proteger la salud del hombre en los cuatro rincones del mundo. Y dieciséis arcos estampados a lo largo del borde del casquete simbolizan una familia numerosa y amigable: un hombre desea tener 16 hijos.

Casquete generalmente conlleva mucho simbolismo. Por ejemplo, los hombres orientales a menudo se quitan el casquete de la cabeza y comienzan a sacudirlo. Se cree que de esta forma el dueño del casquete se deshace de los malos pensamientos. La escutelaria también se puede utilizar para determinar de qué región del país es representante su propietario.

Algunos investigadores creen que el casquete se transformó a partir de un sombrero puntiagudo, que se acostumbraba usar debajo de un turbante, y el casquete en sí fue adoptado en el mundo turco después de la conquista árabe islámica. Los nuevos conquistadores islámicos supuestamente exigían que hombres y mujeres se cubrieran la cabeza. En este caso, el casquete era cómodo y no pesado. Hay un proverbio uzbeko que dice: "un casquete no es pesado para un jinete".

El casquete siempre ha sido un adorno de vestuario. El deseo de las artesanas por la belleza y la perfección elevó su trabajo de artesanía a arte.

En el siglo XIX, los casquetes como tocado se generalizaron y se determinó una variedad de sus formas: casquetes puntiagudos y cónicos, hemisféricos y tetraédricos, redondos y abovedados, en una palabra, cualquier tipo que la costumbre local y la imaginación de los sugeriría la artesana. La riqueza y variedad de colores, patrones y técnicas de bordado son tan grandes que dificultan cualquier enumeración de la decoración del casquete..

La mayoría de las veces, se eligió satén negro o terciopelo para los casquetes masculinos. Los casquetes de mujer están hechos de seda, terciopelo y brocado. Pueden tener un lado alto o bajo, adornarse con una cenefa monocromática o multicolor de otros tejidos, bordada con seda, abalorios, así como cordoncillo, cornetas y superposiciones de metal.

Lo que es cierto en la historia de la apariencia y el simbolismo del solideo es algo que cada uno decide por sí mismo, pero el hecho de que el solideo todavía juega un papel importante en la vida de un musulmán es un hecho indudable.

1.2. Tipos de gorros de calavera

Existe una amplia variedad de estilos de casquetes. La forma, las características del patrón, el color del bordado y el propósito del casquete difieren entre sí según el origen étnico y la afiliación territorial.

Los casquetes por edad y sexo son:

De los hombres;

De las mujeres;

Para niños;

Personas mayores.

Se diferencian en la forma:

Puntiagudo y en forma de cono;

Hemisférico y tetraédrico;

Redondo y abovedado.

Por base territorial se dividen en:

tártaro;

kazajo;

turcomanos;

tayiko;

uzbeko, etc.

Para un extraño, estas diferencias pueden no parecer significativas, pero un conocedor determinará inmediatamente el propósito de la gorra y nunca se permitirá usar el tocado de "otra persona".

Echemos un vistazo más de cerca a los diferentes tipos de solideos.

Casquetes tártaros.

Los sombreros de hombre tártaros se dividen en domésticos (inferiores) y de fin de semana (superiores). Los inferiores incluyen el casquete (tubyatay) (Apéndice 2), que es un pequeño gorro que se lleva en la parte superior de la cabeza, encima del cual se usaban todo tipo de sombreros de tela y piel (burek), sombreros de fieltro (tula ashlyapa). . El tipo de casquete más antiguo y más extendido estaba cortado a partir de cuatro cuñas y tenía forma semiesférica. Para preservar la forma y por razones higiénicas (un método de ventilación), el casquete se acolchó, colocando crin retorcida o cordón entre las líneas. El uso de diversos tejidos y técnicas de ornamentación en la costura permitió a los artesanos crear una variedad infinita de variaciones. Los casquetes bordados de colores brillantes estaban destinados a los jóvenes y los más modestos a los ancianos. Un tipo posterior (kalyapush), con una parte superior plana y una banda dura, inicialmente se generalizó entre los tártaros urbanos de Kazán.
Los investigadores asocian los casquetes kalyapush, especialmente con una borla, con la penetración del fez turco en la vida de los tártaros a mediados del siglo XIX. Los tártaros solían llevar un sombrero o gorra sobre el casquete; El fez resultó ser un inconveniente y se convirtió en un casquete tipo kalyapush, que se convirtió en el tipo principal de casquete tártaro. Los kalyapushas de terciopelo generalmente no se bordaban en absoluto o se bordaban con hilo de seda, oro o plata, y más tarde con perlas y abalorios. El adorno se utilizó en plantas, así como en forma de rayas a lo largo de todo el casquete. Según el grado y tipo de bordado, los kalyapushis se llamaban əch, durt y bish ɯrnək. Casquillos con bordados en los bordes - kyrshau, con una combinación de bordados en los bordes y ramos - kyrshau-bukit. En algunos casquetes, como los de los niños, se cosía una borla en el centro de la parte superior. Los casquetes de brocado más elegantes y ricos estaban bordados con varias hileras de trenzas plateadas y doradas. Para darle más color, se cosieron destellos metálicos en la superficie. Sin duda, estos casquetes costaban mucho dinero, e incluso los ricos probablemente sólo los usaban en ocasiones especialmente especiales. Estos tocados a menudo los hacían las manos de la novia para el novio y eran un regalo de bodas.Los tocados superiores eran gorros redondos "tártaros", en forma de cono, cortados a partir de 4 cuñas con una banda de piel (kamal burek), que también usaban los rusos, en particular en la provincia de Kazán. Entre la gente del pueblo eran comunes los sombreros cilíndricos con la parte superior plana y una banda dura hecha de piel de astracán negra (kara burek) y Bukhara merlushka gris (danadar burek).

Kalfak es un antiguo tocado tártaro femenino (Apéndice 3), que se generalizó entre casi todos los grupos de tártaros, incluidos los que se conservan con el traje femenino de los Kryashen Tatars.

Kalfak se ha convertido en una parte integral del clásico traje nacional tártaro. Ricamente decorado con bordados, bordados con hilos de oro y plata,rosario. A principios del siglo XX, los uniformes europeos se difundieron entre las mujeres tártaras, principalmente entre la intelectualidad y la gente del pueblo, pero el kalfak, a pesar de su tamaño reducido, siguió siendo un tocado tradicional que enfatizaba la nacionalidad de la mujer..

En la época soviética, el kalfak dejó de ser un tocado cotidiano y comenzó a usarse solo en días festivos o como elemento del traje escénico nacional.

Anteriormente, eran populares las sudaderas blancas de punto suave o de punto con bordados, que se usaban en toda la cabeza. Desde el siglo XVIII, las aplicaciones de chenilla en combinación con destellos y la técnica de las orejas, cuando se hacían grandes elementos florales en relieve de múltiples tonos a partir de pequeños trozos de tela doblados en triángulos en forma de orejas, comenzaron a usarse ampliamente en la ornamentación de kalfaks.

Luego aparecieron grandes kalfaks de terciopelo con un gran patrón bordado en oro y flecos que caían hasta los hombros.

A mediados del siglo XIX, los kalfaks se hicieron más cortos, más elegantes y desaparecieron las pesadas borlas y flecos. Una sólida banda rectangular asume una importante función decorativa. A menudo, estos pañuelos se usaban debajo de una bufanda o un chal.

Poco a poco, las sudaderas con bordados dorados y bordes duros van adquiriendo una forma más pequeña. El kalfak ya no se lleva en la cabeza, sino que es sólo una especie de adorno. Desde el siglo XIX, las cuentas blancas y, con menos frecuencia, de colores se han utilizado ampliamente en la ornamentación de los kalfaks.

Los kalfaks pequeños hoy en día sólo son populares en el escenario, pero la gente se ha aficionado a los kalfaks como gorros, de esos sobre los que también se puede llevar un chal o una bufanda.

En los tocados de las mujeres, especialmente en la época temprana, las divisiones de edad son claramente visibles. Los vestidos de niña tenían forma de sombrero o kalfak. Las trenzas se colocaban en la espalda y permanecían abiertas o cubiertas con una decoración especial (chach tyankase).

El kalfak se llevaba en la cabeza con una diadema especial (uka-chachak), y el extremo en forma de cono con una borla estaba doblado hacia atrás (o hacia un lado). El tejido con hilos de algodón blanco (ak kalfak) estaba especialmente extendido. Se encontró con mayor frecuencia entre las niñas rurales.

Los tocados tradicionales para las mujeres casadas son más variados y complejos. A diferencia de los de niñas, cubrían no sólo la cabeza de la mujer, sino también el cuello, los hombros y la espalda. Con toda la variedad de diferencias territoriales en formas y detalles decorativos, el tocado de una mujer tártara siempre incluyó tres componentes obligatorios. Se trata de prendas inferiores, principales y superiores. Los tocados inferiores (postizos) fueron diseñados para recoger y cubrir el cabello, por lo que sus formas guardan gran relación con el peinado. Las mujeres musulmanas se trenzaban el cabello en dos trenzas que les caían por la espalda, por lo que sus peinados a menudo consistían en una gorra (o cubierta) y una trenza. Los tocados principales, las "colchas", eran especialmente característicos de las mujeres mayores, para quienes se distinguían por una gran cantidad de detalles de todo tipo, explicados tanto por las características de su edad como por la actitud más celosa de las personas mayores hacia sus tradiciones. Son muy diferentes en forma (en forma de toalla, triangular, cuadrada), filiación territorial y tiempo de existencia de las prendas.

Un elemento etnoespecífico del tocado femenino de los tártaros siberianos era el llamado sarautz, una diadema (diadema) bordada con hilos de oro o decorada con gemas, perlas y cuentas, que se usaba con una diadema triangular (kyekcha).

solideos uzbekos

En Uzbekistán dicen: “A un jinete siempre le sienta bien un solideo”. El solideo uzbeko (Apéndice 4, fotografías 1 y 2) se considera, con razón, uno de los tipos nacionales de artes aplicadas, una parte integral del traje popular. Este arte alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando los solideos se generalizaron en la vida popular y se fabricaban en todas partes, tanto en las grandes ciudades como en las aldeas remotas.

En el valle de Fergana, los casquetes se suelen llamar duppi; incluso en su forma, se diferencian mucho de los casquetes de otras regiones de Asia Central. En el valle de Fergana se producen dos tipos de gorros:

Chust-duppy (bastante alto);

Margilan-duppi (modelos que se ajustan completamente a la cabeza).

Dependiendo del método de fabricación de duppi, así como del tipo de bordado, los casquetes tienen una variedad de nombres: "Inzhik" (caprichoso), "Anzhan" (del nombre de la ciudad de Andiján), "Pakhtaabad" (algodón). , “Tovus” (Pavo real), “Setara” "(Tres cuerdas), "Hilal" (Media luna).

Además, los casquetes se diferencian no solo por las características de su adorno y apariencia, sino también por la calidad de la mano de obra, lo que también afecta el costo posterior del producto. Tozhik se considera el más caro y Anzhan es el más barato. El costo de un casquete hecho a medida será muchas veces más caro que el de un modelo de mercado.

La calidad de una escutelaria sólo se puede determinar examinando de cerca el producto, pero algunos expertos, la mayoría de las veces fabricantes de duppy, pueden determinar la calidad incluso desde la distancia.

Todavía hay un viejo dicho entre el pueblo uzbeko que dice que el honor y la conciencia de un hombre están en su solideo.

Casquetes bashkires

Los bashkires usan tubetays. El papel del tocado cotidiano entre los Bashkirs pertenecía al casquete, una pequeña gorra de tela ajustada con forro. La llamaban tubetey. Los mayores eran negros, los jóvenes eran de colores: terciopelo rojo, verde, azul. Los tubetei festivos de los jóvenes estaban decorados con trenzas, cuentas y bordados con patrones de tamboril. En las leyendas bashkir, el "tubetey tachonado de maryan (coral)" se llama el tocado de los guerreros nobles.

solideos turcomanos

Los casquetes turcomanos (Apéndice 4, foto 3) se llaman "takhya".

Los takhyas ocupan un lugar especial en la vestimenta tradicional turcomana. Por un lado, sirven para proteger la cabeza del sol abrasador y, por otro, la decoran. Pero hay un tercer lado: alguna vez estos sombreros multicolores tenían un significado mágico y talismán. En la antigüedad, la gente creía que takhya protegía al propietario de todo tipo de problemas, protegía al usuario del mal de ojo, las enfermedades y el mal. Según las costumbres antiguas, ni siquiera un takhya viejo podía entregarse a otra persona ni desecharse.

Según su forma, los takhyas se dividen en redondos, ovalados, semiesféricos, bajos y altos. Fueron cosidos y cosidos, por regla general, de varias telas, ambas caras (terciopelo, tela, seda y simples), satén y chintz, etc., pero la mayoría de las veces de hermosas y costosas telas "keteni". Al mismo tiempo, el takhya estaba necesariamente decorado con bordados.

Un niño o una niña usaban un takhya suave con costuras escasas hecho de tela de lino unos días después del nacimiento. Para los ancianos, los sombreros se hacían con percal blanco. Los hombres llevaban takhya en la cabeza afeitada. En la mayoría de los grupos étnicos turcomanos, el takhya estaba enteramente bordado con hilos de seda; en otros, tenía bordados muy modestos y raros.

En el traje popular turcomano existe una clara distinción entre los tocados de niñas y mujeres. Las niñas y las novias llevan un suave takhya bordado con hilos de seda de colores con colgantes de plata y una pequeña cúpula plateada “gupba”. Antiguamente, en la parte superior puntiaguda de la cúpula se insertaban plumas de pájaro como talismán. El takhya enfatizaba la belleza floreciente de la niña, y las flores estilizadas en el takhya de la niña simbolizaban la belleza y la virginidad. El color rojo tenía propiedades mágicas y protegía contra las fuerzas del mal. Después de casarse, la mujer nunca más se puso un takhya colorido ni se soltó las trenzas como una niña.

La niña se separó de takhya después de la boda, durante el ritual "bashsalma": en la casa del novio, a la novia le quitaron el tocado a la niña, se entrelazaron cuatro trenzas en dos y se arrojaron detrás de su espalda, uniéndolas con un hermoso corazón plateado. -Colgante en forma de “asyk”.

Se le dio especial importancia al ritual de cambiar el tocado el día de la boda. La cabeza de la novia se cubre con un gran pañuelo blanco, donado por una mujer respetable y con muchos hijos, y el takhya se entrega a la hermana menor del novio. El significado del antiguo ritual es que, según las creencias antiguas, la gracia del portador de takhya debe pasar a otra niña, y ella también se casará con éxito y dará a luz a muchos hijos, porque el objetivo principal de una mujer es ser esposa, madre y continuadora de la familia. Transmitieron takhya con deseos: “¡Sanada toy etmek nesip etsin!” (“¡Que tú también tengas una boda!”).

A lo largo de toda la superficie del takhya de los hombres, hay franjas de pequeños triángulos en varios niveles, muy adyacentes entre sí. Simbolizan la unidad de los jinetes turcomanos, que están dispuestos a luchar hombro con hombro para repeler al enemigo.

Casquetes kazajos

Los tocados de las mujeres kazajas, como los de muchas naciones, además de su finalidad directa, también eran una especie de indicador de su estado civil. Para las mujeres casadas, diferían en diferentes grupos tribales, pero para las niñas eran relativamente uniformes en todo el territorio de Kazajstán. Las niñas llevaban dos tipos de tocados: un casquete (takiya) y un gorro con ribete de piel (borik), adornado a lo largo de la banda con pieles de nutria, zorro y castor. Borik pertenecía a niñas de familias adineradas. Este tipo de cosas solían estar decoradas. Por lo general, se cosía un manojo de plumas de búho real en la parte superior de la cabeza, que desempeñaba el papel de talismán. Posteriormente se utilizaron como decoración trenzas, borlas de cordoncillo y monedas de plata. Las chicas ricas llevaban gorros originales hechos de terciopelo brillante y bordados en oro. A su parte superior se les cosía una hoja ancha de la misma tela, también bordada, que cubría toda la parte superior y bajaba por detrás.

El tocado permanente de los kazajos era un casquete, que se llevaba sobre la cabeza afeitada, y encima había otros tocados. Los casquetes se cosían con diversas telas, de algodón grueso y caras: terciopelo, seda, tela, monofónicas y a rayas. Fueron confeccionados sobre un forro de tela, acolchados junto con la parte superior. Las costuras frecuentes le dieron dureza al casquete. A menudo se colocaba cartón o papel grueso en la banda y en la parte superior entre la parte superior y el forro. Los casquetes se han decorado durante mucho tiempo con bordados y puntadas estampadas. Los ancianos llevaban un solideo con un fino forro de lana. Los kazajos tenían una variedad de tocados superiores. En verano llevaban un sombrero con ribete de piel (borik) o un sombrero de fieltro ligero - kalpak - en invierno llevaban sombreros de un corte especial - tymak, hechos de piel (Apéndice 5, fotos 1,2).

Casquetes de Kirzyz

Los casquetes creados en diferentes regiones difieren en forma, adorno y combinación de colores (Apéndice 5, foto 3). Las niñas kirguisas no usan pañuelo en la cabeza antes del matrimonio, pero después del matrimonio se atan pañuelos multicolores alrededor de la cabeza. Las mujeres mayores suelen cubrirse la cara con un burka de seda blanco. El símbolo nacional del país es el sombrero “ak-kalpak”, hecho de fino fieltro blanco con solapas negras hacia arriba. También usan gorros y sombreros de piel nacionales, adornados con piel y decorados con plumas: "tebetei".

casquetes tayikos

Un proverbio tayiko dice: “Deja que el solideo permanezca en tu cabeza y deja que tus enemigos caigan por el suelo”.

El elemento más expresivo del traje de los pueblos de Asia Central era el casquete. En el sur de Tayikistán, los casquetes se llaman toki, son muy brillantes y de diferentes colores y adornos, es imposible encontrar un joven o un hombre que no se ponga esta maravillosa creación artística en la cabeza. Los casquetes en las regiones montañosas son cónicos y de fondo plano.

Están cosidos desde el centro hasta el borde con rayos frecuentes a lo largo del bordado terminado, la banda está decorada con trenza tejida a mano. El adorno de los casquetes siempre ha estado asociado con todo el sistema de artes decorativas y aplicadas de las montañas de Tayikistán. Sus composiciones estampadas se pueden ver en los bordados de vestidos, artículos domésticos, tallas y pinturas de viviendas. Los patrones principales en los adornos de escutelaria son: rosetas y palmetas, rosas, estrellas, tulipanes, cruces, zigzags.

En la pequeña superficie del círculo, los bordadores crean infinitas variedades de patrones en 4 u 8 partes, observando estrictamente las leyes de simetría (Apéndice 6, foto 1). Los casquetes del norte de Tayikistán se llaman tupi; tienen una forma y un adorno estrictos. Fondo oscuro con fino bordado blanco de 4 figuras caladas en forma de almendra, bordeadas por el mismo bordado en la banda. Los casquetes de mujer, al igual que el tupi, son de forma cuadrangular, bordados con oro y abalorios (Apéndice 6, foto 2).

1.3. Ornamentación de casquetes tártaros

Los casquetes estaban decorados de dos maneras: con costuras y bordados. Para el bordado se utilizaron colores vivos y brillantes, que contrastan bien con el fondo, cuyo papel desempeña la tela. Para decorar los kalfaks se utilizaba chenilla, un hilo de terciopelo a base de alambre fino y flexible. La naturaleza de los patrones es floral..

Casi todos los adornos, incluso los más simples, alguna vez tuvieron un significado simbólico. Por ejemplo, un patrón circular cerrado ondulado significaba el ciclo anual, la infinidad de la vida y el deseo de longevidad. "Cuerda" trenzada: unión, mancomunidad, vínculos matrimoniales. El adorno floral es un símbolo de la vida terrenal, gratitud al Creador por la belleza y generosidad de la naturaleza. Uno de los elementos principales del adorno floral de los pueblos turcos, especialmente amado por los tártaros, es una imagen simplificada de un tulipán, un recuerdo de las estepas lejanas, un símbolo del renacimiento primaveral. Los adornos en forma de rizos pares, que recuerdan a los cuernos de carnero, también se remontan al pasado nómada lejano: para que el propietario no perdiera su ganado, fuera rico y próspero. Y hay adornos comunes a los pueblos euroasiáticos, por ejemplo, los signos solares, a veces similares a una esvástica: son amuletos que, según la leyenda, protegen de enfermedades y desgracias; No en vano las puertas de las casas rurales están decoradas con adornos similares. Uno de los más antiguos, un adorno simétrico con una gran flor central, se considera una imagen simplificada del árbol de la vida, un símbolo de la vida en la tierra, las conexiones con los antepasados ​​​​difuntos y los patrocinadores celestiales. Este es un deseo de salud y fertilidad, el patrón principal de las kalfaks femeninas es "una estrella arde en la frente". Los bordadores repiten sin cesar patrones antiguos, generalmente sin siquiera sospechar su significado original, sino simplemente siguiendo la tradición.

1.4. Tecnología de fabricación de escutelaria

El proceso de elaboración tanto de sombreros como de zapatos se dividía en una serie de etapas, cada artesano (cortador, cosedor, bordador) realizaba sólo una parte del proceso. El adorno del casquete se borda por separado: primero la parte superior y luego el borde. Anteriormente, el bordado se hacía sólo a mano, pero ahora se utilizan máquinas especiales. La tela de algodón del revés se cose sobre las partes bordadas del futuro casquete. Para darle al casquete una forma sólida, se cose la parte inferior y se insertan tiras de papel empapadas en pegamento entre los puntos. El mismo papel empapado en pegamento se inserta entre la tela delantera y trasera. Por lo tanto, el casquete no pierde su forma y sirve a su dueño durante mucho tiempo.

Algunos artesanos vivían en aldeas a cien kilómetros o más de Kazán y a menudo trabajaban con familias enteras. Los principales beneficios de la producción se repartían entre los propietarios, empresarios y compradores, que proporcionaban comunicación directa entre los artesanos y participaban en la venta de los productos. Los casquetes tártaros se vendieron no sólo en Kazán, sino también en muchas ferias de Rusia; Tenían una gran demanda especialmente en Asia Central y Kazajstán.
En los años 20 y 30, la organización de todas las pesquerías, incluida la kalyapushny, cambió radicalmente. A partir de un gran número de artesanos repartidos por las aldeas, se crean artels, por ejemplo, "Azat Khatyn". Posteriormente (en los años 60) los artels se transformaron en asociaciones de producción. Así, la producción de gorros comenzó a ser realizada por la Asociación de Producción Sewingnik en Kazán.

Actualmente, el solideo está volviendo nuevamente a la vida cotidiana de la población en general, y este tipo de arte popular, como la producción de solideos, no solo se conserva, sino que también continúa desarrollándose, reflejando el gusto artístico del pueblo tártaro y su talento natural.

2. Popularidad del solideo

En los años 30 y 50 del siglo pasado, se extendió en la URSS una moda generalizada de los solideos. El casquete en ese momento, al menos en la parte europea de la URSS, dejó de ser percibido por la gente como un tocado religioso o nacional. Comenzó a usarlo principalmente personas de la intelectualidad creativa, científicos, ingenieros, estudiantes y escolares. Los trabajadores y campesinos casi nunca llevaban solideo. Una de las razones de esta moda es que el solideo simbolizaba la amistad fraternal con los pueblos de Asia Central.

La popularidad del solideo se puede juzgar por su representación en los sellos postales (Apéndice 12), en el cine (Apéndice 13), en la literatura, etc.

En Tartaristán es costumbre regalar este tocado a los queridos invitados. En Kazán hay un restaurante llamado "Tyubeteika". Las hospitalarias amas de casa cocinan el pastel "Skullcap" y el pan de jengibre con miel "Kalapush", cuyas recetas se pueden leer en el libro "Cocina tártara" (Apéndice 16). Los tártaros cantan la canción popular "Tubetay" (Apéndice 17) y cuentan una parábola sobre los casquetes (Apéndice 18).

2.1. ¿La gente usa kipá en nuestro pueblo?

En nuestro pueblo, los hombres musulmanes deben usar kipá en ocasiones especiales: en las fiestas santas, durante la oración (Apéndice 7, foto 1). Incluso los niños pequeños tienen casquetes (Apéndice 7, foto 2). En verano, toda nuestra familia visitó Kazán. Por supuesto, visitamos el corazón de esta ciudad: la mezquita Kul-Sharif. La mezquita tiene un museo que alberga libros antiguos en árabe, coranes, fotografías, trajes y sombreros tártaros del siglo XIX (Apéndice 8). Hay tiendas de souvenirs por todas partes, en cada una de las cuales puedes comprar solideos. Ahora también tengo un casquete hermoso (Apéndice 9).

Todavía tenemos en casa un casquete que perteneció a mi tatarabuelo, Mirsafar Abdulkhalikovich Karimov (Apéndice 10).

El poeta tártaro Gabdulla Tukay tenía un casquete similar (Apéndice 14). Fue trasladado al museo con cargo a los fondos del Instituto de Lengua, Literatura e Historia. G. Ibragimov de la rama de Kazán de la Academia de Ciencias de la URSS en 1987. Según los recuerdos de los contemporáneos de G. Tukai, en una fotografía de 1908 fue fotografiado usando exactamente este casquete. El tocado se lo regaló al poeta el editor Gilmutdin Sharaf, quien imprimió casi todos sus libros en su imprenta de Urnyak. En 1908, se preparó para su publicación una nueva colección de poemas. La editorial quería publicar un libro con una fotografía del poeta. Junto con el editor, Tukay fue al taller de fotografía de S.I. Ivánova. G. Sharaf, al ver que el poeta estaba avergonzado por su largo cabello, sacó de su bolsillo un solideo cuidadosamente doblado y se lo puso en la cabeza.
El diámetro del casquete de terciopelo negro cosido a mano es de 15,5 cm y su altura es de 6 cm..

El museo de la escuela contiene casquetes antiguos donados por los habitantes de nuestro pueblo (Apéndice 15).

Después de hablar con el mulá de nuestra aldea (Apéndice 11), descubrimos que “no existe un hadiz confiable sobre la necesidad o conveniencia de usar un tocado ni en zhuma ni en otros días, y esta no es la Sunnah. Sin embargo, esto es una cosa de la tradición de la gente, y si la gente de un área determinada usa un tocado, entonces es mejor seguirlos en esto, sin embargo, si la gente de un área determinada, por el contrario, mira la persona que lleva cualquiera de los tocados, ya sea un turbante, un casquete o cualquier otra cosa, "mal", le señalan con el dedo, etc., entonces hay que dejarlo. En sí mismo, usar un tocado durante el zhum no es Sunnah, pero si la gente de un área determinada tiene la tradición de usar un tocado y adornarse con él, entonces la Sunnah debe seguir a la gente en esto”..

Después de realizar una encuesta, estábamos convencidos de queTodos los hombres musulmanes de nuestro pueblo llevan un solideo (Apéndice 1). Los hombres deben usar un tocado en las fiestas sagradas, durante los rituales: Nikah (ceremonia de boda tártara), nombramiento, durante las oraciones del viernes en la mezquita.

Por tanto, podemos concluir que el solideo es de gran importancia para todo musulmán.

Conclusión

La cultura tradicional, como una capa de suelo fértil, se ha formado a lo largo de miles de años. Detrás de ella hay eras, cientos de generaciones. Hay fuerza en él, el poder de las personas que lo dieron a luz. Debe ser preservado. Esto es necesario para el entorno moral en el que vive tanto un individuo como una nación entera. Debe incluirse activamente en el sistema de valores que determinan la verdadera esencia espiritual de la sociedad.

Durante el trabajo nos convencimos de que todos los hombres de nuestra aldea tenían un solideo. Un elemento del traje popular tártaro, el casquete, se ha conservado hasta el día de hoy.

En el transcurso de este trabajo, me di cuenta de que el casquete es un objeto especial de la actividad creativa del artista. El arte de crear un solideo, como cualquier otro arte, requiere habilidad, conocimiento, imaginación, gusto y ciertas habilidades por parte del creador. Para crear gorros, se utiliza una amplia variedad de materiales, dotados de diversas cualidades: color, textura, estructura, patrón.

No es de extrañar que la gente diga: “Usa un solideo para que sea gozoso mirarte desde el Cielo”.

Lista de fuentes y literatura:

1. Entrevista con Mukhamadeev A.M.

2. Akhmetzyanov Y. “Cocina tártara”. – Kazán, editorial de libros tártaros, 1975.

3. Gran diccionario enciclopédico. – M.: Gran Enciclopedia Rusa; San Petersburgo: Norint, 2000

4. Bureeva F.M. Adorno de los Tara Tatars de finales del siglo XIX-XX: al problema de la historia etnocultural. – Omsk: Omskblankizdat, 2011.

5. Historia del traje. Estilos y direcciones: Libro de texto. ayuda para estudiantes establecimiento promedio profe. educación / Ed. E. B. Plaksina. - 2ª ed., borrada. - M.: Centro editorial "Academia", 2004

6. Kireeva E.V. Historia del traje. Trajes europeos desde la antigüedad hasta el siglo XX. Editorial "Prosveshchenie" Moscú, 1976.

7. Etnografía del pueblo tártaro. Libro de texto / Ed. D.M.Iskhakova - Kazán: Magarif, 2004.

Apéndice 1

Apéndice 2

Casquetes tártaros.(Gorras de Valid Fayzullovich Mukhamadeev, foto de Daniyal Bashirov).

Apéndice 3

Tocados de mujer tártaros: kalfaks.

Foto de Daniyal Bashirov. En el museo de la Mezquita Kul-Sharif de Kazán. 2012

Apéndice 4

Fotos 1 y 2. Casquetes uzbekos.

Foto 3. Casquillos turcomanos.

Apéndice 5

Foto 1, 2. Casquetes kazajos.

Foto 3. Casquillo kirguís.

Apéndice 6

Foto1. Casquillo de hombre tayiko.

Foto 2. Gorros de mujer tayika.

Apéndice 7

Foto 1. Todos los hombres de nuestra aldea llevan gorros (Foto de D. Bashirov)

Apéndice 8

En el museo de la mezquita Kul-Sharif de Kazán. (Foto de D. Bashirov)

Apéndice 9

Sombreros nacionales en el mercado de Kazán Altyn. 2012

(Foto de D. Bashirov)

Apéndice 10

En esta foto está Karimov Mirsafar Abdulkhalikovich, mi tatarabuelo, con sus padres. Nació en 1903. El solideo de Mirsafar Abdulkhalikovich todavía se conserva en nuestra familia.

Apéndice 11

Mullah en nuestro pueblo Mukhamadeev Akif Makadamovich. (Foto de D. Bashirov)

Apéndice 12

Imagen de casquetes tártaros de los siglos XIX y XX. en sellos.

Apéndice 13

Gorros en los actores de las películas "El viejo Hottabych", "Iván el Terrible", "El sol blanco del desierto", "Prisionero del Cáucaso".

Apéndice 14

Poeta tártaro Gabdulla Tukay (14/04/1886-02/04/1913)

Apéndice 15

Gorros en el museo de la escuela secundaria Mezhdurechenskaya

Apéndice 16

Pastel "Skullcap"

Recortamos los bordes del bizcocho horneado y enfriado en forma de casquete, y usamos los recortes para cubrir el medio para obtener forma de casquete . Humedece ligeramente la parte superior con almíbar de azúcar y cubre toda la superficie con crema.
Con una jeringa, aplicar el diseño deseado sobre la superficie del bizcocho y terminar con compota de frutas.

La tarta “Skullcap” es muy buena para ocasiones especiales: cumpleaños, inauguraciones de casas, bodas.Si el pastel se está preparando paraboda tártara, luego, para el novio, puedes preparar una "gorra" de color oscuro, para la novia, blanca..

Para terminar la “Skullcap” de color oscuro, se añade cacao en polvo a la crema.
Crema casera. Disolver el azúcar en agua, hervir bien y llevar a temperatura ambiente. Revuelva la mantequilla fresca ablandada en un bol esmaltado o de porcelana, agregue gradualmente la leche condensada, luego agregue el almíbar con el azúcar de vainilla y bata bien hasta obtener una masa uniforme y esponjosa.

Para 500 g de nata: mantequilla - 265 g, leche condensada - 105 g, agua - 40 g, azúcar - 145 g, azúcar de vainilla - 5 g.

Almíbar para remojar. Hervir bien el azúcar y el agua, agregar esencia de fruta o ron al almíbar enfriado.
Azúcar - 500 g, agua - 500 g, esencia - 2 g.

Estera de miel "Kalyapush"

Hervir el azúcar con miel y agua y dejar enfriar. Tamizar la harina, hacer un embudo en el medio y verter el almíbar enfriado, la mantequilla o margarina disuelta, agregar la canela, el refresco de té, mezclar bien y amasar la masa. Luego, extienda las tortas redondas (en forma de calyapushes), las pinche con un cuchillo y colóquelas en un horno no muy caliente durante 20-22 minutos.

Esmalte la superficie del pan de jengibre con lápiz labial del color deseado y termine con un color diferente de glaseado o lápiz labial usando una corneta de papel.

Harina -550 g, azúcar -150 g, miel -250 g, agua -100-150 g, canela -2 g, margarina -50 g.

Apéndice 17

Canción popular tártara - Tubətəy

Kaldyryp kitsən, thɯbətən
Krugyna ukalar min totarmyn;
Kaldyryp kitsan yalgyzymny,
Khasrətennən yalkyn-ut yotarmyn.
Atymny buddledem kaensarga,
Elama, kanyim, elama sagynsana ¡sí!

Uze ozatadyr la, Uze ely,
Birdem kul gynamnan yaulygymny;
Hat yaza kur, җanyem, khat yaza kur,
Isanlegen berlan saulygyny.
Atymny җibəardem imənsərgə,
Kaytmam, kanym-bəgurem, ireksəɣ də.

Thɯgərək ai kulnen urtasynda
Kiek үrduddlek magygyn җyya almy;
Sabemos de esto, lo sabemos,
Ike kuzendin yashleren tiya almy.
Atymny buddledem kaensarga,
Elama, kanyim, elama sagynsana ¡sí!

Apéndice 18

Jeques de gorros. Parábola sufí.

Bahauddin les respondió así:

Lo que tengo no es nuevo. Tú también eres dueño de todo esto, pero lo aplicas incorrectamente y, por lo tanto, habiendo recibido mi consejo, solo dirás: "¡Esto no es nuevo!".

Los jeques respondieron así:

Con respecto a usted, confiamos en que nuestros alumnos no lo piensen así.

Bahauddin no respondió las cartas, pero las leyó en sus reuniones y dijo:

Al mantenernos alejados de los acontecimientos actuales, podremos comprender lo que sucederá. Aquellos que se encuentran en medio de las cosas no tienen esa oportunidad. Y, sin embargo, intentarán descubrir qué les está pasando.

Luego los jeques escribieron mensajes a Bahauddin pidiéndole que les enviara alguna muestra de su atención. Bahauddin envió un pequeño solideo para cada estudiante y agregó que los jeques los distribuyeron en su nombre, pero no mencionó una palabra sobre lo que lo impulsó a hacer esto.

En su reunión dijo:

Hice esto y aquello. Al estar a distancia, veremos claramente lo que no verán quienes están directamente involucrados en lo que está sucediendo.

Luego, después de un tiempo, escribió a cada uno de los jeques, preguntándoles si su deseo se había cumplido y qué siguió.

Los jeques respondieron: "Tus deseos se han cumplido".

En cuanto a las consecuencias, un jeque de Egipto escribió: “Mi comunidad aceptó con celo tu regalo como signo de santidad y bendición especial. Se repartieron los solideos y todos vieron en ellos un profundo significado interior y la transmisión de vuestra orden”.

Un jeque turco escribió: “La comunidad trataba los solideos con gran precaución. Por alguna razón, la gente decidió que detrás de esto estaba tu deseo de vencerlos. Algunos temen que a través de los casquetes se les pueda presionar directamente”.

Un jeque de la India escribió sobre otras consecuencias: “Nuestros estudiantes están muy confundidos y diariamente me piden que les interprete el significado de los casquetes distribuidos. Sin mis explicaciones, no pueden decidir cómo reaccionar ante esto”.

La carta del jeque persa decía: “Se han recibido los solideos, las consecuencias son las siguientes: los solicitantes, complacidos con el regalo, esperan nuevas manifestaciones de su favor, que los inspirarán a una mayor diligencia y celo en beneficio de más. aprendiendo."

Bahauddin dio las explicaciones necesarias a sus oyentes en Bukhara:

En cada caso se hizo evidente en las respuestas el tipo de comportamiento predominante de los miembros de los círculos sufíes en la India, Egipto, Turquía y Persia. Su actitud hacia un objeto cotidiano (un casquete, por ejemplo) es esencialmente la misma que hacia mí o hacia mi carta de instrucciones. Se habrían comportado exactamente de la misma manera si, digamos, me hubieran conocido directamente. Ni a estas personas ni a sus jeques se les enseñó que era necesario controlar si su actitud hacia las cosas más simples era un obstáculo para ellos. No debes transferir tu actitud hacia las cosas a las personas, especialmente como criterio para evaluarlas. Para los discípulos del jeque persa, la posibilidad de comprensión permanece, ya que están privados de presuntuosas pretensiones de “comprender” según el modelo de mis solideos, que son para ellos una bendición, una amenaza para ellos, una confusión para ellos. Los egipcios mostraron esperanza, los turcos mostraron miedo, los indios mostraron indecisión.

Sin embargo, las epístolas de Baha'uddin Naqshband antes mencionadas fueron copiadas, lo que se consideró un acto piadoso, y circularon entre los derviches bien intencionados pero poco ilustrados de El Cairo e India, así como en las tierras persas y turcas. Al final, terminaron en esos círculos que se agrupaban en torno a los notorios “jeques con calavera”.

Bahauddin pidió a un derviche errante, un qalandar, que visitara las cuatro comunidades para averiguar cómo se recibían sus cartas con las instrucciones solicitadas. A su regreso, Qalandar dijo lo siguiente:

Dicen: “Esto no es nuevo. Eso es exactamente lo que hacemos. Y no sólo seguimos esto, sino que también construimos toda la rutina de nuestra vida sobre esta base. Nuestra tradición viva nos anima a recordar esto todos los días”.

Después de esto, Bahauddin al-Shah Naqshband llamó a todos sus estudiantes y dijo:

Al estar lejos de los acontecimientos en las comunidades de los cuatro jeques, se ve lo poco que hicieron en el Camino del conocimiento. Se les ha enseñado tan poco que en su mayor parte no pueden beneficiarse de su experiencia. ¿Dónde están, entonces, los beneficios de los “recordatorios y las luchas diarias”? Tómese la molestia de recopilar todo lo que se sabe sobre esto y familiarícese en detalle con lo sucedido, incluido el intercambio de cartas, mis declaraciones y la historia de Qalandar. Tenga en cuenta que hemos proporcionado las ayudas de formación necesarias. Que todo quede escrito para que esta historia pueda usarse para la enseñanza.Que los testigos directos de los acontecimientos confirmen la verdad de lo que está escrito, para que, si Dios quiere, al menos la descripción de este incidente pueda evitar que se repita con frecuencia en el futuro, y que aquellos que se vieron tan profundamente afectados por el “ impacto” de casquetes inofensivos se familiaricen con él.

Desde tiempos inmemoriales, los kazajos han tenido una actitud muy especial hacia los tocados. Quitarle el sombrero a una persona se consideraba un insulto, y arrojarlo descuidadamente a algún lugar equivalía a renunciar a la felicidad personal y a la buena suerte.

Siempre y en todas partes, los sombreros se quitaban con cuidado, intentando colocarlos o colgarlos en una plataforma elevada. Se puso especial cuidado en que el sombrero no terminara en el suelo o en el asiento, de lo contrario se creía que la salud y el bienestar de su dueño podrían verse afectados.

El tocado universal de los kazajos puede considerarse el casquete: "takiya". Lo usaban tanto jóvenes como viejos, hombres, mujeres e incluso niños. El solideo se colocaba directamente sobre la cabeza y encima se colocaban otros tocados. Las "takiyas" se cosían con materiales completamente diferentes, algodón grueso o suaves y caros: seda, terciopelo, tela, lisos e incluso a rayas. La decoración principal de los casquetes ha sido durante mucho tiempo el bordado a mano con puntadas estampadas.

Los jóvenes llevaban "zer taqiya", gorros bordados con hilo de seda, oro o plata, mientras que los mayores preferían los monocromáticos con un fino forro de lana.

Los sombreros exteriores de los hombres eran coloridos y variados. Un sombrero de fieltro, el “kalpak”, era especialmente popular entre los hombres de todas las clases sociales. Se trata de un sombrero de verano, ligero, hecho de fino fieltro blanco, en forma de cono, con una copa alta y estrecha y una copa redondeada o puntiaguda, que generalmente se cosía a partir de dos mitades completamente idénticas.

Para la aristocracia y la nobleza existía un tipo especial de "kalpak" - "ayyr kalpak", que era un sombrero en forma de cono con el ala curvada hacia arriba. El interior solía estar forrado con fieltro fino o tela gruesa, y el exterior estaba adornado con un material especialmente caro (terciopelo, satén). La decoración más valiosa era el “ayyr kalpak”, una trenza hecha de hilo dorado con forma de motivos florales.

También se consideraba un tocado de verano el "borik", una gorra redonda de terciopelo, a menudo con un borde de piel.

Para el invierno, se proporcionó un gorro abrigado: un "tymak" de piel de oveja y su versión infantil de piel de zorro. En las duras condiciones del mal tiempo de la estepa, los “tymaki” (triukhi) son insustituibles e ideales. El sombrero consta de una corona y cuatro cuñas grandes, cortadas de fieltro y cubiertas con tela. El cuello y las orejas del "tymak" estaban forrados con piel esponjosa, el ala ancha protegía el cuello y los hombros.

Los tocados de las mujeres kazajas, como los de muchas otras naciones, además de su propósito principal, también cumplían una función social: indicaban el estado civil de la amante.

Para las mujeres casadas, todavía diferían un poco en diferentes clanes y clanes, pero para las niñas eran relativamente del mismo tipo en todo el territorio de Kazajstán.

Para las niñas, se proporcionaron dos tipos de tocados: un casquete "takiya" y un gorro con ribete de piel - "borik".

La “takiya” de la niña era considerada la más bella de todas las kipá que existen en Kazajstán. Tenía una forma redonda y era muy ligera, la altura de la gorra era de 10 a 15 cm. En la parte superior del “takiya” estaban cosidas plumas blancas de búho real a modo de talismán y los bordes estaban decorados con piedras caras.

Las niñas llevaban ese casquete hasta que se casaban, y ya en la boda hubo todo un ritual de despedida de la "takiya", un símbolo de la infancia.

"Borik" de invierno para mujer o "Shoshak borik": un gorro cálido adornado a lo largo de la banda con piel de nutria, zorro o castor.

Sin embargo, los tocados de las novias y mujeres casadas de Kazajstán se consideran, con razón, los más interesantes.

El tocado de la novia kazaja, “saukele”, es la parte más bella y cara del traje de boda. Es una gorra muy alta en forma de cono, en cuya parte superior se colocó una pluma de búho real y la parte frontal estaba decorada con piedras de joyería: zafiros, perlas, corales.

El alto cono del tocado estaba bordado con plata y oro; de ambos lados colgaban racimos enteros de cuentas preciosas que enmarcaban el rostro, y en la parte superior de la cabeza estaba sujeto un velo de encaje blanco, "zhelek", con el que la novia Por lo general, se cubría durante los rituales nupciales.

El coste del “saukele” siempre ha sido muy alto; dicen que antiguamente se podía vender por él más que una manada de caballos.

Y una mujer casada podría lucir tanta belleza durante no más de un año, solo hasta el nacimiento de su primer hijo. Con el nacimiento del niño, se le entregó solemnemente un “kimeshek”, que acompañó a la mujer hasta el final de sus días.

“Kimeshek” es una gorra ajustada hecha de tela blanca que cubre el cuello, los hombros, el pecho y la espalda con sus faldones. Su parte frontal solía estar decorada con bordados, abalorios, perlas, corales y placas de plata. También bordaron “kimishek” a lo largo de los bordes del escote. Encima de la gorra había un turbante alto hecho de una larga tela blanca.

Los "kimesheki" están representados ampliamente y en todas partes. Utilizándolos, como si fueran pasaportes, se puede determinar fácilmente la edad de una mujer, la zona donde vive y el clan al que pertenece.

Durante muchos siglos, el traje nacional kazajo se distinguió por su simplicidad, comodidad y algunas características únicas. Hoy lo conoceremos mejor.

Características generales

La población de todos los estratos se caracterizaba por una forma y un corte de vestimenta comunes. Por ejemplo, la ropa de abrigo de los hombres tenía casi el mismo aspecto que la de las mujeres. Era posible distinguir un traje de mujer de uno de hombre sólo por el color y ciertos elementos menores. El estatus social y la edad del propietario de la ropa solo se podían identificar mediante ciertos detalles. Este artículo proporcionará una descripción del traje nacional kazajo teniendo en cuenta sus componentes individuales.

Los kazajos siempre han valorado mucho la piel y la piel de los animales. Un abrigo de piel hecho de piel se llamaba tonelada y un abrigo de piel hecho de piel se llamaba shash. Un abrigo de piel hecho de mapache se llamaba zhanat ton, de zorro - kara tulki ton, de camello - bota ton, etc. El gorro de castor se llamaba Kamshat boryk. Los kazajos cosían bastantes tipos de ropa con fieltro. Generalmente estaba hecho de lana blanca. El objeto más valorado era la pelusa del cuello de una oveja.

Junto a los materiales que se tejían en primitivos telares caseros, se empezaron a utilizar tejidos de seda, lana y algodón traídos del extranjero. Fueron comprados principalmente por señores feudales. La gente corriente se contentaba con prendas caseras de cuero, pieles y lana.

A principios del siglo XX, los kazajos solían confeccionar ropa con tejidos de algodón fabricados en fábrica, como chintz, percal, percal, percal y percal. Quienes podían permitírselo compraban terciopelo, seda, raso, telas finas y brocados. Además, se utilizaron ampliamente los tejidos de Asia Central: mata, adras, bekasab, padshai y otros.

tocado de mujer

Como muchos otros pueblos, el tocado de las mujeres kazajas no sólo les calentaba la cabeza, sino que también indicaba su estado civil. Las mujeres casadas, dependiendo de su grupo tribal, podían usar diferentes versiones del mismo, pero el tocado de la niña era casi el mismo en todo el país. Las niñas llevaban casquetes o gorros de piel abrigados. Este último tenía una banda de piel adornada con nutria, castor o zorro. Un sombrero de piel, que los kazajos llamaban borik, se consideraba un atributo de las chicas ricas. Y todo el mundo podía permitirse un solideo (takii). La parte superior de la cabeza estaba decorada con plumas de búho real, que servían como talismán.

Un poco más tarde se empezaron a utilizar borlas de cordoncillo, monedas de plata o trenzas como decoración. Las chicas ricas también llevaban kipá. Sólo que no estaban hechos de materiales baratos, sino de terciopelo. Estos tocados estaban bordados en oro. En la parte superior del casquete había una ancha hoja bordada de tela que cubría toda la parte superior y descendía.

Después del nacimiento de su primer hijo, la mujer comenzó a usar un kimeshek, el tocado de una mujer kazaja casada. Dependiendo de la época y la región, los detalles individuales del kimishek podían diferir, pero siempre constaba de dos partes. El de abajo parecía una bufanda. Y el de arriba era un turbante enrollado sobre una bufanda. Ambas partes estaban hechas de material blanco. Hoy en día todavía se puede encontrar kimeshek en las cabezas de mujeres ancianas kazajas.

Tocado de boda

Por otra parte, cabe destacar el saukele. Se trata de un tocado de boda para mujer, que es un sombrero en forma de cono de unos 70 centímetros de alto. El precio de un tocado de este tipo podría alcanzar cientos de caballos seleccionados. Este atributo era un componente obligatorio de la dote y lo preparaban los padres mucho antes del matrimonio de su hija. La novia usó un saukele para su boda y durante los años siguientes lo usó en días festivos importantes. Se distingue por un remate de metal calado, colgantes del templo, adornos para el mentón y una tiara, que en las familias adineradas estaba hecha de oro. También podría contener inserciones de gemas, collares de perlas, corales y otras cosas. El cuerpo del saukele estaba cubierto de tela. Se cosieron placas de metal a las que se unieron piedras. En las familias ricas eran preciosos, pero en las familias pobres eran semipreciosos o estaban completamente ausentes. En la parte posterior del saukele había una imagen de la cabeza de un pez, que desde tiempos inmemoriales se consideraba un símbolo de prosperidad. Una cinta de tela preciosa, adornada con flecos dorados, recorría la nuca desde la nuca.

En el proceso de elaboración del saukele participaron diversos artesanos: bordadores, cortadores e incluso joyeros. Utilizaron estampado, fundición, estampado de filigrana y otras técnicas. El tocado de una novia podría tardar más de un año en confeccionarse. Además, era obligatorio tener zhaktau, unos colgantes largos que se fijaban a los lados del saukele y llegaban hasta el cinturón. A partir de los materiales con los que se fabricó el tocado nupcial, fue posible determinar el estatus social de la novia y su familia. Los pobres lo hacían de tela y lo decoraban con accesorios de vidrio, mientras que los ricos intentaban decorar un atributo tan importante lo más caro posible. Sin saukale, el traje nacional kazajo no sería tan colorido. Para el maestro fue un verdadero honor coser este tocado.

sombreros de hombre

El tocado masculino kazajo también se presentó en una amplia variedad. Los representantes del sexo más fuerte llevaban casquetes y todo tipo de sombreros. El tocado de verano se llamaba gorra. Estaba hecho de fieltro fino. Era mayormente blanco y tenía un interesante corte antiguo. Los kazajos ricos decoraban sus gorras con bordados de colores brillantes. Los sombreros de invierno de los hombres kazajos tenían forma redonda y ribete de piel. Durante la estación fría, el gorro con orejeras también era popular. La contraportada de ella estaba hecha de piel de zorro.

Otro tocado antiguo kazajo, el bashlyk, se hizo primero con tela de camello y luego con tela de camello. Se puede usar directamente sobre otros sombreros que no sean gruesos. El bashlyk protegió a los kazajos del polvo, la lluvia y los intrusivos rayos del sol. El sombrero de hombre con ribete de piel se llamaba, como el de mujer, borik. Y el tocado de piel de invierno recibió el sobrenombre de tymak.

Ahora veamos directamente el traje nacional kazajo.

traje de mujer

En el pasado, las mujeres kazajas montaban a caballo como los hombres, por lo que el traje de mujer incluía necesariamente pantalones. Estaban hechos de telas caseras, piel de oveja y tejidos de algodón. Los pantalones pueden ser superiores (shalbar) e inferiores (dambal). Los modelos femeninos eran más cortos (justo debajo de las rodillas), anchos en la parte superior y cónicos en la parte inferior.

La principal prenda de vestir de las mujeres kazajas era el shapan, una bata ancha. Tenía un corte recto y manga larga. En la estación cálida llevaban una bata ligera, y en la estación fría, con un forro de lana, que se acolchaba junto con la parte superior. Los primeros shapans kazajos tenían el cuello abierto, mientras que los más modernos tenían el cuello vuelto.

En invierno, las mujeres llevaban lo que se llamaba un cupé, que normalmente estaba forrado con piel de zorro. El más popular era la piel de zorro. Las pieles de cabra se utilizaron ampliamente, pero la mayoría de las veces, el merlán. Las mujeres ricas podían permitirse un abrigo de piel hecho de nutria y otros animales valiosos. Para la parte superior del cupé se utilizaron tejidos de satén o algodón. El interior del compartimento estaba forrado con tela sólo en los bordes, y en el exterior solía estar bordeado con piel de nutria o zorro. Los cupés caros estaban decorados con terciopelo o rayas trenzadas. El traje nacional kazajo para las niñas era el mismo que para las mujeres.

traje de novia para mujer

Una parte obligatoria de la dote era un traje de boda, que se preparaba con antelación. Estos trajes se confeccionaban con tejidos caros (pana, terciopelo, tela, seda, satén). Normalmente el material elegido era el rojo. A veces tomaban seda negra o rayada de Asia Central. La túnica estaba cosida con un corte tipo túnica. Tenía mangas largas y cuello abierto, sin cuello. En el sur y el este del país, la túnica se echaba sobre la cabeza y, en otros territorios, sobre los hombros. A principios del siglo XX, en Semirechye se abolió la costumbre de vestir a la novia con un traje nupcial. En estos lugares, era un honor para una mujer que invitaba a los invitados a una boda a usar tal túnica. En él recorrió el pueblo e invitó a invitados. Una mujer así se llamaba así.

Hasta el siglo XIX, los hombres vestían camisas abiertas llamadas jade. Posteriormente fueron reemplazadas por camisas abiertas con corte tipo túnica. Este último tenía cuello vuelto. Los hombres kazajos llevaban calzoncillos ligeros en las piernas. Y encima se llevaban pantalones más abrigados de tela, piel de oveja, ante o tejidos gruesos de algodón. Los kazajos adinerados llevaban pantalones exteriores hechos de terciopelo o ante, que estaban bordados con adornos. Sobre la camisa, los hombres, al igual que las mujeres, llevaban camisolas, que podían ser con o sin mangas. Como regla general, tenían cuello cerrado y cuello alto. El principal tipo de ropa exterior masculina era una bata.

Los kazajos a menudo se regalaban túnicas entre sí. De esto depende la riqueza de su decoración y ornamento, que a menudo servía de talismán. Las diferencias sociales en la vestimenta de los hombres se manifestaron de la misma manera que en la de las mujeres. Se notaban por la calidad del material y acabado. En la estación fría, los hombres kazajos vestían un cupé hecho de lana de oveja o camello, un abrigo de piel cubierto (ishyk) o un abrigo de piel de oveja (ton). A veces también llevaban mantos de tela.

El traje nacional kazajo no estaría completo sin un cinturón de tela o cuero. Los ricos llevaban cinturones de seda o terciopelo. El traje nacional kazajo de niño prácticamente no se diferenciaba del de un hombre.

Zapatos

El traje nacional kazajo se complementaba con zapatos, que prácticamente no se diferenciaban entre mujeres y hombres. El estilo de vida nómada introdujo sus propios cambios en el vestuario de la población local. Por lo general, usaban botas adecuadas para cualquier época del año. Los zapatos de las personas mayores se diferenciaban de los de los jóvenes por la altura de sus tacones. Para estos últimos podía alcanzar los ocho centímetros, mientras que para los primeros era mucho más pequeño. Otro tipo común de calzado eran las ichigi, botas ligeras sin tacones que abrazaban la pierna. Encima de ellos llevaban kebis, botas de cuero. Fueron retirados al entrar a la casa.

Las botas de invierno eran altas y tenían una parte superior ancha. Se pusieron encima de medias de fieltro. Los primeros modelos de botas kazajas tenían la punta curva. Las jóvenes decoraban sus zapatos con bordados y aplicaciones. Los kazajos más pobres usaban botas de fieltro con suela de cuero. Y los más pobres se limitaban a las sandalias, que eran suelas de cuero con tiras.

Decoración

El traje nacional kazajo no sería tan colorido sin adornos. Los más habituales fueron los bordados y las aplicaciones. Se aplicaron a ropa, sombreros y zapatos. Las mujeres también usaban joyas de oro, plata, cobre, bronce, perlas, nácar y vidrio. Con estos materiales se elaboraban colgantes, pendientes, anillos y pulseras. Los kazajos prestaron especial atención a la decoración del cinturón. Se cosieron placas de plata y se decoraron con adornos. El tipo de joyería generalmente dependía de la edad y el estado civil del propietario. También había productos característicos de un grupo territorial particular de la población.

Conclusión

Entonces nos familiarizamos con la vestimenta nacional de los kazajos. Finalmente, vale la pena señalar que en la casa de una familia moderna solo puede haber una muñeca con el traje nacional kazajo. La propia gente hace tiempo que se cambió de ropa. Los trajes nacionales kazajos modernos sólo se usan para celebraciones. Los trajes tradicionales se pueden encontrar en los pueblos y entre los representantes de las generaciones mayores.

Érase una vez, un solideo era una especie de pasaporte, mediante el cual quienes los rodeaban determinaban inmediatamente de dónde era una persona y qué hacía... Toda la variedad de tocados nacionales se podía ver en la exposición de solideos, especialmente preparadostovlennoé k kCurso de recitación del Corán 27 de marzo de 2016

Presentamos a su atención la presentación: “Las calaveras de los pueblos del mundo”

t La yubeteika nos llegó desde tiempos inmemoriales. Los expertos afirman que ya estaba en el territorio de Asia Central mucho antes de que llegara el Islam. Anteriormente, la gente no usaba casquetes en la parte superior de la cabeza; los bordes del casquete tenían que cubrir firmemente la frente del usuario hasta las cejas.

Casquete según Tat. “tubətay”, en kazajo. "tops". Puede ser redondo o cuadrado, puntiagudo o plano, masculino o femenino. El casquete debe su nombre a la palabra turca “tyube”, que significa cima, pico, coronilla de la cabeza. En algunas lenguas turcas se le llama “takiya”.

Casquillos bordados en oro.

En el pasado, los solideos indicaban el estatus especial del propietario, su pertenencia a una u otra clase social. La gente decía: “Muéstrame tu solideo y te diré de dónde vienes, cuál es tu riqueza, unas vacaciones en tu casa o un dolor…”. Por ejemplo, solo los representantes de los estratos aristocráticos de la sociedad y las personas que recibieron un regalo tan caro tenían derecho a usar casquetes bordados en oro.

La forma, las características del patrón, el color del bordado y el propósito del casquete difieren entre sí según el origen étnico y la afiliación territorial.

Hay casquetes: para hombres; De las mujeres; para niños; para los ancianos.

Por territorio se dividen en: tártaro, bashkir, kazajo, daguestán, turcomano, tayiko, uzbeko, checheno, ingush, etc.

Los sombreros de hombre tártaros se dividen en domésticos (inferiores) y de fin de semana (superiores). Los inferiores incluyen el casquete (tubyatay), que es un pequeño gorro que se lleva en la parte superior de la cabeza, sobre el cual se arrojaban todo tipo de sombreros de tela, piel y fieltro. El tipo de casquete más antiguo y más extendido estaba cortado a partir de cuatro cuñas y tenía forma semiesférica. Para preservar su forma, el casquete se acolchó colocando crin retorcida o cordón entre las líneas. Los casquetes bordados de colores brillantes estaban destinados a los jóvenes y los más modestos a los ancianos.

Tipo posterior ( kalyapush) con tapa plana y banda dura, originalmente muy extendida entre los tártaros urbanos de Kazán.

Los investigadores asocian los casquetes kalyapush, especialmente con una borla, con la penetración del fez turco en la vida de los tártaros a mediados del siglo XIX. Los tártaros solían llevar un sombrero o gorra sobre el casquete; El fez resultó ser un inconveniente y se convirtió en un casquete tipo kalyapush, que se convirtió en el tipo principal de casquete tártaro. Los kalyapushas de terciopelo generalmente no se bordaban en absoluto o se bordaban con hilo de seda, oro o plata, y más tarde con perlas y abalorios. Para darle más color, se cosieron destellos metálicos en la superficie. Sin duda, estos casquetes costaban mucho dinero, e incluso los ricos probablemente sólo los usaban en ocasiones especialmente especiales.

Kalfak- un antiguo tocado tártaro femenino, que se generalizó entre casi todos los grupos de tártaros.

Kalfak se ha convertido en una parte integral del clásico traje nacional tártaro. Ricamente decorado con bordados, bordados con hilos de oro y plata.

En la época soviética, el kalfak dejó de ser un tocado cotidiano y comenzó a usarse solo en días festivos o como elemento del traje escénico nacional.

Luego aparecieron grandes kalfaks de terciopelo con un gran patrón bordado en oro y flecos que caían hasta los hombros.

A mediados del siglo XIX, los kalfaks se hicieron más cortos, más elegantes y desaparecieron las pesadas borlas y flecos. Una sólida banda rectangular asume una importante función decorativa. A menudo, estos pañuelos se usaban debajo de una bufanda o un chal.

Los kalfaks pequeños hoy en día sólo son populares en el escenario, pero la gente se ha aficionado a los kalfaks como gorros, de esos sobre los que también se puede llevar un chal o una bufanda.

Los tocados tradicionales para las mujeres casadas son más variados y complejos. A diferencia de los de niñas, cubrían no sólo la cabeza de la mujer, sino también el cuello, los hombros y la espalda. Las mujeres se trenzaban el cabello en dos trenzas que bajaban por la espalda, por lo que sus peinados a menudo consistían en una gorra (o funda) y una trenza. Las prendas principales, las “colchas”, eran especialmente características de las mujeres mayores, para quienes se distinguían por una gran cantidad de detalles de todo tipo.

solideos uzbekos

En Uzbekistán dicen: “A un jinete siempre le sienta bien un solideo”. El solideo uzbeko se considera, con razón, uno de los tipos nacionales de artes aplicadas, una parte integral del traje popular. Este arte alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. En el valle de Fergana, ubicado en las montañas de Asia Central, los casquetes generalmente se llaman duppy incluso en su forma, se diferencian mucho de los casquetes de otras regiones de Asia Central; En el valle de Fergana se producen dos tipos de gorros:

— Chust-duppy (bastante alto);

— Margilan-duppi (modelos que se ajustan completamente a la cabeza).

Casquetes bashkires

El papel del tocado cotidiano entre los Bashkirs pertenecía al casquete, una pequeña gorra de tela ajustada con forro, que se llamaba "tubetey". Los mayores eran negros, los jóvenes eran de color. Los tubetei festivos de los jóvenes estaban decorados con trenzas, cuentas y bordados con patrones de tamboril. En las leyendas bashkir, el "tubetey tachonado de maryan (coral)" se llamaba el tocado de los guerreros nobles.

Casquetes kazajos

El tocado permanente de los kazajos era un casquete, que se llevaba sobre la cabeza afeitada, y encima había otros tocados. Los casquetes se cosían con diversas telas, de algodón grueso y caras: terciopelo, seda, tela, monofónicas y a rayas. Fueron confeccionados sobre un forro de tela, acolchados junto con la parte superior. Las costuras frecuentes le dieron dureza al casquete. A menudo se colocaba cartón o papel grueso en la banda y en la parte superior entre la parte superior y el forro. Los kazajos tenían una variedad de tocados superiores. En verano llevaban un sombrero con ribete de piel o un sombrero de fieltro ligero, el kalpak; en invierno, un sombrero especialmente cortado, el tymak, hecho de piel.

solideos kirguises

El símbolo nacional del país es el sombrero “ak-kalpak”, hecho de fino fieltro blanco con solapas negras hacia arriba. También usan casquetes y gorros de piel, adornados con piel y decorados con plumas: "tebetei". Durante siglos, los kirguís pusieron especial énfasis en mantenerse abrigados: la ropa de invierno se confeccionaba con algodón, pieles de animales salvajes y kiyiz (fieltro).

Tecnología de fabricación de escutelaria

El proceso de fabricación se dividía en una serie de etapas, cada artesano (cortador, cosedor, bordador) realizaba sólo una parte del proceso. Anteriormente, el bordado se hacía sólo a mano, pero ahora se utilizan máquinas especiales. La tela de algodón del revés se cose sobre las partes bordadas del futuro casquete. Para darle al casquete una forma sólida, se cose la parte inferior y se insertan tiras de papel empapadas en pegamento entre las líneas. El mismo papel empapado en pegamento se inserta entre la tela delantera y trasera. Por lo tanto, el casquete no pierde su forma y sirve a su dueño durante mucho tiempo.

El solideo es un antiguo tocado masculino nacional que es importante en el Islam. La palabra "skullcap" proviene del turco "tyube" - cima. Este tocado es un adorno y parte integral del traje religioso masculino.

Los antiguos turcos llevaban un cierto estilo de solideo, que no sólo cubría la parte superior de la cabeza, sino que también cubría desde la frente hasta las cejas. Según las creencias de esa época, el tocado protegía el "tercer ojo" de la influencia de la energía negativa, y los casquetes en forma de cono ayudaban a mantener la conexión del hombre con el cosmos. Los casquetes infantiles servían como talismán para los recién nacidos y tenían forma de cono del que colgaba una cinta y una borla en la punta. Debajo de tal tocado, los niños escondían una coleta que crecía en la parte superior de la cabeza y era un símbolo de pertenencia del bebé a los niños elegidos.

Simbolismo de los casquetes

En la antigüedad, el solideo podía usarse para determinar el estatus social de su dueño y la pertenencia de una persona a ciertos estratos de la sociedad. Un tocado bordado con hilos de oro indicaba que el dueño de tal casquete era de origen aristocrático.

El patrón bordado en un casquete contiene mucha información sobre un musulmán. Por el adorno, la forma y la combinación de colores presentes en el tocado musulmán, se puede determinar de qué área proviene la persona, su estatus, así como la edad aproximada del hombre (el casquete de un joven es de tonos más brillantes).

En Asia Central, a menudo se encuentra un patrón de bordado en un casquete llamado "Chusti". Se trata de un patrón oriental tradicional que combina tonos de blanco y negro, lo que hace que el tocado sea universal para llevar en vacaciones y en la vida cotidiana. Este casquete tiene forma cuadrada, en cuya parte superior están bordados cuatro Kalampuras (capsicums). La parte inferior del chusti está enmarcada con una trenza de seda, sobre la cual se bordan patrones ondulados. Este adorno simboliza la protección contra los espíritus malignos de los cuatro rincones del mundo y también promete riqueza y vitalidad.

En Tayikistán, el patrón tradicional bordado en un casquete es una almendra blanca sobre un fondo negro. Sin ese tocado, un hombre no puede ir a una mezquita, a un funeral o a una boda.

En Turkmenistán cosen un solideo nacional llamado takhya. El patrón de bordado parece un patrón geométrico en una combinación de tonos brillantes de amarillo, negro, blanco y rojo. Una característica distintiva de esta zona es que las niñas turcomanas también usan un solideo. La presencia de un patrón en forma de plumas en el tocado significa que la niña es libre, y su ausencia, que está enamorada.

Islam-hoy

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