Поймать момент и превратить его в искусство – главная задача фотографа, которая становится досягаемой лишь после многих часов практики и изучения собственного предмета. Однако снимки уже давно перестала быть чем-то необычным, дозволенным только профессионалам и сливкам общества – теперь научиться этому ремеслу может каждый, для этого достаточно иметь камеру да желание. И если вы также ловили себя на мысли, что фото – неплохое хобби, а может даже и средство заработка, если вы задаетесь вопросом, как научиться хорошо снимать, то данная статья вам поможет сделать первые шаги к ремеслу художника. А уж пойти по пути самообучения или записаться на курсы – решать вам. Но если вы выберете второй, то на этом ресурсе http://omsk.videoforme.ru/photoschool есть курсы по фотографии.
Этап 1: Подготовка к процессу
По словам профессионалов, не важно, какая у вас камера: пленка, цифровая или же камера на мобильном телефоне, главное – это знания в области композиции и желание. Может, это и верно. Но пренебрегать качественной техникой, тем ни менее, не стоит. Если вы уже решили делать шаги в сторону фотоискусства, и при этом не хотите сильно вкладываться на первых этапах, то приобретите в пользовании зеркальную камеру, можно даже самую бюджетную. Такой вид техники уж точно позволит вам заметить, когда в потери качества виновата аппаратура, а когда вы сами допустили ошибки при постройке картины. К тому же, на ней будет как нельзя лучше заметен прогресс, достигаемый в процессе обучения.
Этап 2: Как научиться правильно фотографировать?
Ни у кого не получалось с первого раза взяв камеру запечатлеть шедевр. Поэтому будьте готовы к своим промахам, изучайте свои работы и анализируйте ошибки. К тому же, намного важнее вопроса, как хорошо фотографировать, стоит вопрос: а как сделать это правильно? И первым делом после покупки камеры перед вами встанет ее настройка. Не просматривать инструкцию и менять параметры, параллельно делая снимки – так вы сможете самостоятельно убедиться в верности того или иного режима для определенной цели (портрета, пейзажа). Однако о некоторых понятиях мы просто должны напомнить, а вы – изучить их перед работой:
Экспозиция. Говоря более простым языком – количество цвета, что получает матрица фотоаппарата или же пленка, если вы любители старой школы. Данный параметр напрямую зависит от освещенности среды, в которой ведется съемка, а регулировать его можно с помощью понятий, которые мы введем далее – диафрагмы, выдержки и чувствительности камеры;
Диафрагма. Хоть вам и не нужно для красочных фотографий знать принцип работы камеры и каждую ее комплектующую, тем ни менее, эти знания вам точно не повредят и могут помочь при создании уникальной технологии съемки. Диафрагма же – это маленькое отверстие, диаметр которого можно регулировать самостоятельно, меняя тем самым освещенность съемки;
Выдержка. Данное слово имеет различные значения, но в фотографии выдержкой называют отрезок времени, в течение которого затвор открыт и в матрицу попадает свет. Варьируя ее значения, можно получить красочный и оригинальный снимок;
ISO. Синоним чувствительности камеры является как раз ISO, которое характеризует восприимчивость матрицы к свету. Отметим, что изменяя значение выдержки и диафрагмы, можно добиться некого значения экспозиции, что еще раз подтверждает большое количество вариантов работы с фото при помощи минимального количества настроек.
Этап 3: Выбор режима съемки (автоматический режим)
Выше мы уже разобрали основные составляющие так называемых творческих режимов. Помимо них, существуют еще два немаловажных понятия: автоматический режим и работа со вспышкой. Разберем по порядку каждый из них.
Автоматический режим. Название говорит само за себя: встроенная разработчиками программа определяет на какую точку делать акцент, на каком объекте сфокусироваться и какие настройки подобрать под положение объектива. В наличии следящий режим, который постоянно фокусируется на объекте, постоянно находясь, так сказать, наготове. Можно включить функцию распознавания лиц.
- Преимущества: не требует дополнительных настроек со стороны пользователя, имеет полезные функции, зачастую выбирает верные вариации фильтров для ситуации;
- Недостатки: настройки не всегда оптимальны для выбранных условий съемки, при использовании автоматического режима речь идет о простом снимке, уж точно не об экспериментальном. К тому же, человек, которому интересно, как научиться фотографировать с нуля, должен экспериментировать самостоятельно, параллельно обучаясь.
Основа ремесла фотографа – это самообучение и стремление усовершенствовать свой стиль, узнав новое. Так что быть постоянно в курсе акцентов творческого мира, иметь собственное виденье, идеи, не бояться экспериментировать и узнавать новое – вот залог того, что вы сможете не только научиться снимать, но и добиться какого-либо успеха на данном поприще. В интернете же есть куча тематических ресурсов для фотографов, каждый из которых несет в себе определенную задачу и по-своему помогает сообществу моменталистов.
Основываясь на опыте профессионалов, мы подготовили несколько практических советов для новичков:
- Фотографий должно быть максимально большое количество, за одну сессию желательно создать, по меньшей мере, 50 снимков, чтобы было из чего выбирать по завершению работы;
- Следите за золотым сечением и показателями композиции;
- Постарайтесь заполнить кадр полностью, делая акцент при этом на необходимом вам объекте с помощью света и цветовых акцентов;
- Старайтесь создавать естественный контраст на фото;
- Выбирайте правильный фокус съемки;
- Обыгрывайте снимок с помощью подручных средств;
- Выберете правильную точку, откуда стоит снимать объект, дабы показать все его качества в выгодном свете;
- Учитывайте обстоятельства съемки: к примеру, группу людей на фото выгоднее показать можно с помощью ближнего ракурса, снимая портрет, не стоит выбирать ракурс, при котором человек будет снят снизу вверх.
В доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.
А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.
Основы фотографии
С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 А вот как это скажется на результате?
Переходим к практике
Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим.
Приоритет диафрагмы (A)
На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.
Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.
Приоритет выдержки (S)
Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.
На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.
Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.
А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.
Ручной режим (M)
Обозначен как «М» – Manual (вручную).Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.
В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.
К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру.А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.
В первом случае съемка происходила при ярком освещении.
Во втором – практически в темноте. 
Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.
Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.
Чувствительность (ISO)
Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.
Вспышка
Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».Итак, какие же режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
- Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии; 
- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта . В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.- Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное . Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?
Трансфокатор
Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.
И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».
И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.
Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество. А теперь поговорим о автофокусе.
Режимы фокусировки
Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться .
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.
Баланс белого
Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.
Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.
Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.
Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно - нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.
И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: « ».
Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.
Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов... по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.
Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.
Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues
1. Образование – первично, техника – вторична
Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.
Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.
Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».
Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать... и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.
Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба
2. Снимайте для себя, а не для других
Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.
Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.
Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала
3. Создайте для себя искусственные ограничения
Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.
Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.
Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.
Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.
Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов
4. Найдите свою нишу
Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.
Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы... или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.
Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.
Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.
Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела
5. Замедляйтесь
Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.
Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.
Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?
Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.
Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб
6. Присоединяйтесь к сообществу
Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.
Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.
Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.
Наверное, каждый хотя бы раз в жизни фотографировал. В наше время фотоаппарат — это не редкость. Если его у вас нет, то скорее всего, вы счастливый обладатель смартфона или планшета, в который также встроена фотокамера. Сегодня запечатлеть любимые кадры - проще простого. Фото дружеской вечеринки, снимок или вашего малыша, который делает первые шаги — все это яркие моменты жизни, которые хочется запечатлеть в памяти, и фотография — отличная возможность сделать это. Прошло уже то время, когда фотографами были избранные. Сейчас фотографировать может каждый! Возможно, и вы пробовали себя в образе фотохудожника, тогда, несомненно, вы получили от этого немало радости.
Однако, возможно, с вами бывало и такое, что вы долго не могли подобрать ракурс? Или, может быть, вы не нравитесь себе на фотографиях? Есть ли методы, которые могут помочь начинающего фотографу улучшить навыки? Как научиться фотографировать профессионально бесплатно? Если вы ищите ответы на эти вопросы, тогда вы попали по адресу.
Как научиться профессионально фотографировать и с чего начать?
Начать, конечно же, стоит, и стоит начать, безусловно, с выбора фотокамеры. Если вы хотите научиться делать качественные профессиональные фото и не просто имеете мимолетное желание, а готовы приложить дополнительные усилия, то это можно сделать, имея в наличии среднеценовой цифровик или продвинутый смартфон. Однако, если вас скорее можно отнести к ленивому человеку, либо для вас важно добиться максимально четких и качественных фотографий, тогда придется обзавестись зеркалкой. Как в том, так и в другом случае, есть определенные моменты, на которые очень важно обратить внимание, если хотите узнать о том, как научиться профессионально фотографировать.
Выберите тип камеры
Чтобы выбрать тот фотоаппарат, который подходит лично вам, давайте определимся с типами видоискателя. На данный момент существует, как минимум, четыре вида фотокамеры: электронная, оптическая, зеркальная и беззеркальная.
Хотя оптический тип видоискателя самый распространенный, его не стоит рекомендовать. Несмотря на свою низкую себестоимость, оптические камеры обычно сильно искажают изображения. Делать шедевры, используя подобный агрегат, может разве что настоящий специалист своего дела. Если у нас есть немного лишних денег и вы желаете быстро разобраться в том, как научиться профессионально фотографировать, то определенно, этот вариант нам не подходит.
Вот электронный видоискатель — это уже что-то, с чем можно работать. Благодаря жидкокристаллическому дисплею вы сразу же узрите то, что хотите сфотографировать. Высший класс фотокамер - это зеркальные и беззеркальные объективы. Поговорим о них дальше.
Зеркальная и беззеркальная камера
Ну и конечно же, зеркальная камера — благодаря которой мы сможем регулировать иметь в своем распоряжении быструю фокусировку и с удовольствием снимать в слабоосвещенных местах. Беззеркальные камеры — самые последние модные камеры, которые по качеству уступают предыдущим только при съемке в темном помещении.
Уверены, что благодаря этим советам вы определились с камерой, а значит готовы узнать, как научиться профессионально фотографировать. Это не так сложно, как может показаться. Изучив все нижеприведенные принципы, вы сможете научиться фотографировать зеркалкой или любым другим типом объектива.
Цветовая гамма — это то, на что сразу нужно обратить внимание. Если вы желаете сделать фотографию целой семьи, тогда хорошо, если цвета их одежды будут сочетаться (как на фотографии, приведенной ниже). При этом не нужно забывать, что темные тона подходят полным, а светлые — худым. Внешний вид тоже имеет большое значение: если вы на небрежную стрижку, то за вас это сделает фотоаппарат. В тех случаях, когда фотографируете женщин, обратите внимание на то, наложен ли образом.
Если на снимке будет кто-то, кто носит очки, тогда можно попросить его повернуть голову, чтобы на очках не было бликов. Однако, если он слишком опустит голову, тогда на фото может получиться с поэтому будьте осторожны. Изучение техники съемки важно и в том случае, если вы хотите узнать, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой.
Как правильно выбрать фон?
Кроме того, немаловажен фон. Если объект фотосъемки стоит на фоне столбов или электропроводов, то хорошего кадра не получится. Задний план нужно выбирать такой, чтобы все внимание было приковано к объекту съемки. Это означает, что фотографируемый должен быть в контрасте с фоном. В закрытой комнате можно попробовать сфотографировать человека на фоне комнатных растений или занятым каким-либо привычным делом. Подойдет также светлая поверхность стен. Если же подходящего фона нет, тогда можно потренироваться в так как в таком случае получится сделать фон расплывчатым. Можно также воспользоваться специальным режимом фокусировки, если таковой имеется в фотокамере.
Как научиться профессионально фотографировать? Выбор позы
В том случае, если человек имеет очень округленные черты лица, можно выбрать такой ракурс, чтобы освещение падало только на половину лица. К объективу фотокамеры следует повернуть ту часть, на которой меньше света. Кроме того, очень часто начинающие фотолюбители допускают одну ошибку, связанную с неправильной постановкой рук. Если руки располагать вдоль туловища, то это смотрится не очень красиво. Лучше держать кисти рук в обычном для человека положении.
Как фотографировать при помощи зеркального фотоаппарата?
Сегодня очень актуален вопрос о том, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой. Если вы внимательно прочитали материал, приведенный выше, и постараетесь применить его на практике, то при помощи зеркальной камеры фотографировать вам будет намного проще. Успехов!
Если вы уже ознакомились с основами кадрирования, разобрались с тем, как работает ваша фотокамера, пробуйте осваивать фотографию дальше и пытаться научиться делать хорошие картинки, которыми можно не только украсить , но и не стыдно будет показать людям. Итак, что необходимо для того, чтобы понять, как правильно фотографировать?
Изучить основы, если вы до сих пор еще этого не сделали. В первую очередь сюда входит вдумчивое прочтение мануала к камере и понимание принципов кадрирования. Для начала, конечно, можно попробовать кадрировать на интуиции и вдохновении, но знать, как правильно построить кадр - очень важно.
Быть всегда готовым! Хороший кадр - это отчасти везение оказаться в нужном месте в нужное время. Носите с собой камеру так часто, как можете. Убедитесь в том, что используете камеру тоже часто. Как показывает практика, просто носить камеру с собой в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам.
С опытом придет понимание, что хороший и интересный кадр можно сделать прямо сейчас, не сходя с места. И даже несколько - в этом и заключается умение правильно фотографировать - не упускать возможности и научиться видеть кадр во всем, что окружает.
Станьте ловцом! Пробуйте фотографировать в разное время суток, выходите на фотоохоту каждый день и учитесь видеть разные сюжеты, смотреть на вещи с фотографической точки зрения.
Не ждите подходящего момента. Ищите самостоятельно этот нужный момент. Запомните - ваш момент находится не с другой стороны земного шара, а в том же торговом центре, в котором находитесь и вы сейчас.
Прекратите искать предметы, чтобы сфотографировать и учитесь видеть.
- Обращайте внимание, например, на . Или наоборот - ищите "полное отсутствие цвета" в цветном мире.
- Ищите повторения и ритм. Или наоборот то, что выглядит полностью изолированным от окружающего мира.
- Следите за светом или за его отсутствием. Фотографируйте тени, отражения, свет, проникающий через что-то. Или даже вещи, которые находятся в полной темноте, но прорисованы лишь одним световым контуром.
- Следите за эмоциями, жестами, когда вы снимаете людей. Наблюдайте за ними. Ловите счастье, озорство или грусть. Человек выглядит задумчиво или его раздражает, что на него направлена камера - это ваши кадры!
- Обращайте внимание на . Очень хорошо в тренировке этого навыка может помочь великая черно-белая фотография, потому что черно-белый мир заставляет фотографа смотреть на себя другими глазами.
- Играйте на контрастах. Посмотрите на то, что может выделиться из остальной части снимка. Подмечайте: цвет на фоне серости, свет среди тьмы и т.п. Если вы фотографируете людей, попробуйте найти объект в контексте, в котором он будет выделяться Ищите фотографическое счастье в самых неожиданных местах!
Делайте свои фотографии простыми. Избавляйтесь от ненужных деталей в кадре. Убирайте все, что мешает восприятию, что не создает важного контекста для понимания фотографии в полном объеме.
Показывайте свои работы другим фотографам. И только лучшие с вашей точки зрения. Не хорошие, не «ничего так», а лучшие, на которых вы сами не можете ни к чему придраться. Даже жесткая критика, порой, открывает глаза и дает новое дыхание к творчеству или подскажет, куда двигаться дальше. Стоит, правда, заметить, что не всякая критика должна вызывать у вас приступ ощущения собственной несостоятельности.
Ищите и читайте критику других фотографов. Не попадайте только в ловушку "Покритикуйте мои фотографии", когда рассматривают снимки с точки зрения пикселей. Ищите конструктивную критику, слушайте художников и профессионалов. Если у человека есть художественное образование или его работы раскупаются ценителями - это веский повод прислушаться к его мнению.
Выясняйте, что в ваших снимках правильно, а что вы делаете неверно. Художники в состоянии внятно рассказать вам о таких вещах.
Не страдайте оттого, что вам кажется, что нескромно хвастаться своими достижениями. Все фотографы любят, когда их хвалят. Однако все-таки не будьте слишком заносчивы и дерзки. Это поможет получить адекватную критику.
Публикуйте свои фотографии на фотосайтах. Везде, где общаются фотографы, наблюдается благодатная среда для развития творческого потенциала начинающих. Читайте уроки по фотографии на Фотогоре, изучайте критику, смотрите как можно больше фотографий известных и профессиональных фотографов, тренируйте таким образом свое фотовосприятие.
Узнавайте технические мелочи в том, как правильно фотографировать.
Вам обязательно придется выучить, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция и многое другое. Сделать это можно самостоятельно, либо с помощью все тех же уроков фотографии от профессиональных фотографов.
Найдите свою нишу. Попробуйте все жанры фотографии! Вы можете обнаружить, что легко сходитесь с людьми, и они с удовольствием позируют вам, при этом получаются прекрасные портреты, либо же вы заметите, что непогода вам не помеха, и вам нравится снимать пейзажи. А, может быть, вам понравится удовольствие, которое получите при съемке спортивного соревнования? Не ограничивайте себе. Ищите!
Большинство фотографов можно условно разделить на режиссеров и ловцов - режиссеры участвуют в создании кадра, добавляют в него детали, ловко манипулируют настроением модели, организуют десятки людей для создания одного кадра.
Ловцы придерживаются другой политики, их искусство - стать незаметным, увидеть естественную красоту в реальном мире, когда их искусство достигает вершин, то они перестают отбрасывать тень и отражаться в зеркале, а модели сами раздеваются в их присутствии, обращая внимания на них не больше, чем на элемент мебели.
Подумайте - кто вы и какой метод вам ближе.
К сожалению, ничего из всего вышеперечисленного не в состоянии превратить плохую фотографию в хорошую. Есть ещё масса аспектов от моральных до сложный законов построения композиции, которые могут научить вас правильному и системному подходу, разовьют нужные навыки и дадут необходимый толчок для движения в правильном направлении и помогут узнать - как же правильно фотографировать правильно .
